Ég man líf mitt svart á hvítu er ein áberandi setningin hjá einum af hverjum fjórum Pragmönnum, það er þeim sem búa í borginni. þar sem sovéska menningin (í allri sinni framlengingu) var innrætt.
Þessi tilfinning er skynjað frá því augnabliki sem þú byrjar að stíga fæti inn á kommúnistasvæðið. Hvað gerist á síðustu stöð rauðu línunnar í Prag neðanjarðarlestinni, Háje, þar sem ákveðið var að setja styttu til virðingar við geimfarana sem fóru út í geiminn, Tékkinn Vladimír Remek og Rússinn Alexej Gubarev.
sem steig ekki á tunglið, en Rússar tóku að sér að segja öllum Pragmönnum að Bandaríkjamenn gerðu það ekki heldur, lygi sem þeir uppgötvuðu sjálfir nánast árið 1989, þegar flauelsbyltingin batt enda á kommúnisma. Í gær eins og sagt er.
Málið er að allir hafa ímynd af fallegt, klassískt Prag, með höllum sínum og brúm, steinlögðum götum og Rondocubist byggingar þess, byggingarstíl, við the vegur, einstaklega tékkneska.
Og allt er þetta raunverulegt og fallegt, og þú verður að heimsækja það og villast, láta sögur af prinsum laumast inn í minningu okkar. Vegna þess að Prag er það. En það væri ósanngjarnt að vera í því lagi, því það er annað, dýpra, sem er ekki að finna í skipulögðu ferðunum og sem við höfum uppgötvað að ganga með Jitka, eini leiðarvísirinn sem þú þekkir ins og outs á því sovéska svæði, kannski vegna þess að hann hefur búið þar þar til nýlega.
Styttan af Vladimir Remek og Alexej Alexandrovic Gubarev, í Prag.
Gúmmí- og leðjuskór
Þegar við byrjuðum að ganga, eftir að hafa tekið mynd af ströngu hin fræga stytta af fyrrnefndum geimfarum, við ákváðum að setja sjónhimnuna okkar svart á hvítu til að skilja það líf. Vegna þess að í dag, til að 'mýkja' hinn harða gráa í býflugnabúum svipaðra bygginga sem fylgja hver öðrum í úthverfum, framhliðarnar hafa verið málaðar í glaðlegum litum, grænum, bláum eða gulum. til þeirra framkvæmda þeir eru þekktir sem panelák, vegna efnisins sem þær eru gerðar úr, forsmíðaðar steypuplötur.
Skorsteinar nærliggjandi verksmiðja reykja varla lengur. Og opna rýmið þar sem Jitka og vinkonur hennar lærðu að skíða að renna niður risastóra jarðhaugana breyttist í snjóhæðir á veturna, í dag er hann fallegur grænn garður þar sem ungt fólk gengur með barnavagna.
Mæðgurnar frá því áður gerðu slíkt hið sama en í kirkjugarðinum, eina "fallega" svæðinu. Þessi tími er þekktur sem „gúmmí- og drulluskór“ og það endurspeglast fullkomlega í kvikmyndinni Panelstory, eftir leikstjórann Věra Chytilová.
Við erum í hverfið Ciudad del Sur (Jižní Město, á tékknesku) og þegar við komum að Křejpského stræti sjáum við nágranna sem er að fara inn í húsið sitt, í einni af þessum einu sinni gráu tomum. "Fyrirgefðu, er þér sama þótt ég komi upp og taki mynd af efstu hæðinni (það eru 12)?"
Það opnar okkur og við förum inn í áttunda áratuginn? Brúnar flísar, gráir veggir, handrið úr hörðum málmi, grófar viðarhurðir. Og að ofan, þegar þú horfir út, sérðu steinsteypta völlinn þar sem raunverulegt líf í Prag á sér stað.
Byggingarnar þekktar sem 'panelakys', í Prag.
KOMMÚNISTAR BÓTSTAÐUR
Eins og í hverju lífi og hverfi sem er saltsins virði það eru verslanir, sumar á jarðhæð af þeim sömu panelakys sem boðið var upp á sem heimamenn til nágranna sem vildu stofna þar fyrirtæki. Ekki lifðu allir af komu kapítalismans. En þeir sem halda áfram, og einnig þeir sömu, eru kommúnistabarirnir og matsalirnir.
Severka opnar klukkan þrjú þegar fólk kemur heim úr vinnu og kíkir við í fyrsta sinn og skiltin á hurðinni gefa ekki upp á efa: „Ora 18 ára hér. Reiðhjól: nei. Gæludýr: nei. Börn: í garðinn. Að innan er barinn úr veðruðu viði og safnast gólfflísar og loftveggir saman jafn margar sprungur og sögur eru talin á hverjum degi.
Þegar hungrið skellur á veðjuðu heimamenn á þá matsal sem komu fram á þessum árum og hitt Í dag halda þeir fagurfræði sinni. Og máltíðirnar. Aðferðin er einföld: nafn matseðilsins er sett á lýsandi skáp þar sem hver réttur skín þegar hann er fáanlegur og slökkt er á samsvarandi blaði eða það fjarlægt þegar því er lokið.
Kvenfélagskonurnar sjá um að útbúa matinn, og verðin eru ódýrust. Hið eðlilega er að fylgja því með klassíska límonaði, en maður getur ekki farið án þess að reyna tékknesk-kommúnista Coca-Cola. Við munum ekki opinbera leyndarmálið. Það sama gerði undirritaður í Retro Jídelna matsalnum. Aldeilis upplifun.
Matseðill í matsal í Prag.
BRÚ SJÁLFSMORÐA
Fætur okkar eru að færa okkur nær miðjunni og, Allt í kringum okkur byrja sovésku byggingarnar að hverfa á milli nýrra og nútímabygginga gler og speglar. En þegar við eigum síst von á því, kemur fram grimmur afl ráðstefnumiðstöðvarinnar, kallaður Menningarhöllin á Sovéttímanum, í daglegu tali þekktur sem Pakul.
Og það er óumflýjanlegt samtökin um grimmd með sovéskum byggingum, vegna þess að þetta er byggingarstíll sem varð til á milli 50 og 70 20. aldar, en orðsifjafræði hans vísaði til franska hugtaksins béton brut, 'hrá steypa', aðalefnið.
Í fjarska, hinn einkennandi eldflaugarlaga Žižkov sjónvarpsturn, sem árið 2009 hlaut þann vafasama heiður að vera lýstur yfir. Næst ljótasta bygging í heimi. Til að smakka litina. En 216 metrar er það hæsta bygging Tékklands. Í 93 metra hæð er útsýnisstaður, 30 metrum fyrir neðan er bar og kaffihús, og í 73 metra fjarlægð, finnum við mjög einstakt hótel með aðeins einu herbergi.
þar á milli, Sjálfsvígsbrúin virkar sem tengiás milli hinnar gráu Prag og hinnar litríku og yfirlætisfullu miðju. Það fer ekki á milli mála að það fær nafn sitt vegna þeirrar slæmu venju sem íbúar hafa að enda líf sitt þar. Og það við tökum það með vegna þess að það er sovéskt grimmt, auðvitað.
Við verðum að fara í gegnum það þegar við lítum til baka til að sjá hvaðan við komum, en án þess að missa vonina um að finna annað kommúnistaleyndarmál falið á milli safna, torga eða verslana, meira í miðjunni.
Kotva verslun, Prag.
DRAUMURINN UM GEÐVEIKT BAKAÐARBAG
Jitka róar kvíða okkar: þeir eru eftir, já, falinn meðal klassískasta hluta Prag. Eins og Hotel International, hreiðrar um sig stórbrotinn turn á 16 hæðum og 85 metra hár Dejvice hverfinu. Vegna tignarlegs byggingarlistar var það kaldhæðnislega kallað „draumur brjálaðs sælgætismanns“.
Í hverfi gamla bæjarins í Prag og í hjarta lýðveldistorgsins, þeir finna hvort annað Kotva stórverslun, frægur fyrir undarlegan arkitektúr frá kommúnistatímanum, sem samanstendur af beinagrind úr járni og steinsteypu sem er skipt í sex bindi.
Leiðin endar við hlið Þjóðminjasafnsins, fyrir framan gamla kommúnistaþingið, bygging sem tók til í Kauphöllinni á þriðja áratugnum en að það hafi verið nútímavætt, þróast þar frá 1969 á þingfundum.
í dag heitir Nýbygging Þjóðminjasafnsins og er tengd með neðanjarðargöngum við sögulega Þjóðminjasafnið. Svipað og risastórt svart glerborð, Tékkum finnst þetta vera sárt en það er samt hluti af sögu þeirra. Saga, sú sovéska, sem hefur fengið okkur til að elska Prag enn meira.