Szeroka, gatan þar sem mikið af fortíð gyðinga í hverfinu er safnað saman
Klukkan er rúmlega 8 að morgni og svo virðist sem lífið í Kazimierz sé loksins farið að vakna. Hægt er að skynja tónlist Spotify lagalista á bak við glerið í glugganum með dofna hlera. Framan af fer kona vafin í þykkan úlpu sem safnar næstum jafnmörgum árum og hún sjálf í áttina til okkar.
Beggja vegna götunnar eru dyr verslananna enn lokaðar. Margir þeirra munu reyndar halda því áfram þar til mjög seint: eru nokkrir af krám og börum sem einbeita sér að næturlífi Kraká.
Þegar komið er að Józefugötu 17 , ungt par hleypur inn á kaffihús. Þetta er um Kolanko númer 6 , þar sem þrátt fyrir að dagurinn hafi byrjað fyrir aðeins 15 mínútum eru nú þegar fólk að bíða. Frábært: við vissum nú þegar að brunchvitið okkar myndi ekki bregðast okkur.
Kazimierz, hverfi Krakow sem nefnt er eftir konungi
Við höldum í hurðina áður en hún lokar alveg og við förum inn í hlýju innra umhverfisins. Við leitum að borði við hlið veröndargluggans, þar sem sólargeislarnir sem fara í gegnum glerið endurkastast, og við tökum af okkur úlpu, hanska, húfu og trefil – kuldinn á þessum slóðum er alvarlegur hlutur – áður en við komumst að því hvaða dýrindis mat er til sýnis í sýnandanum.
Korn, brauð, pylsur, sultur, kökur... Allt í lagi: það er kominn tími á morgunmat. Og það kemur í ljós þetta goðsagnakennda kaffihús í hjarta gyðingahverfisins í Krakow verður býflugnabú á hverjum morgni.
Ókeypis morgunhlaðborð þess, þar sem þú getur fengið allt sem þú vilt fyrir aðeins 6 evrur, er lykillinn. Margir nútímamenn svæðisins koma hingað , manzanita fartölvu undir handleggnum, til að fá smá orku á meðan þeir skoða póstinn – og samfélagsnetin, auðvitað –.
Andrúmsloftið er afslappað, notalegt og á meðan við tökum fyrsta bitann af smjördeiginu með sultu sem við erum með á disknum, við erum viss um að við gætum verið hér allan helgan dag. En nei, svo verður ekki.
Vegna þess að það kemur í ljós að skýr ætlun okkar er að gaumgæfa hvert síðasta horn af Kazimierz, hverfið sem eitt sinn var borg.
Og við borgina lentum við næstum skort: stofnað árið 1335 í útjaðri Krakow af Kasímír konungur 3. mikli –Casimiro=Kazimierz, auðvitað–, þessi bær fékk alls kyns forréttindi. Svo margir að það endaði með því að hafa sitt eigið ráðhús, eigið markaðstorg og jafnvel tvær risastórar kirkjur.
Með tímanum voru reistir veggir í kringum það og það varð, furðu, önnur mikilvægasta borgin á öllu svæðinu.
Tilvalinn staður til að taka á móti, einni og hálfri öld síðar, bæði alla þá gyðinga sem voru fluttir í útlegð frá Krakow af Jan Obracht konungi, og þá sem myndu á endanum flýja ofsóknir í restinni af Evrópu. Kasimierz varð þá stærsti skjálftamiðja gyðinga í Póllandi.
Gönguferð um Kazimierz
Í LEIT AF FORTÍÐINU
Með fullan maga og vel lærða sögu, Við hoppuðum út á götu til að kanna málið. Að uppgötva. Ásamt Kolanko er Kazimierz sjálfur sá sem hefur boðið okkur góðan daginn síðan nútíma veggmynd, verk listamannsins Piotr Janowczyk , sem skreytir framhlið nágrannafyrirtækisins.
Fylgdu honum á veggnum, fjórar aðrar sögupersónur , á milli þeirra, tvær konur: hans eigin húsfreyja, Esther , og nokkuð nútímalegri fyrir okkur, mjög Helena Rubinstein , mikill snyrtifræðingur um allan heim og fæddur í hverfinu.
Forvitnilegar andlitsmyndir hans eru aðeins eitt dæmi um stóra borgarlist sem á endanum verður fastur liður á gönguferðum okkar: eins og í hverju góðu nútímahverfi, veggmyndir og veggjakrot birtast þar sem við eigum síst von á því. Þú verður bara að opna augun stórt.
Núna, þar sem göturnar eru miklu líflegri og fyrirtæki í gangi, gróðursetum við okkur í skjálftamiðju Kazimierz: Það er við Szeroka-stræti sem stór hluti af gyðingafortíð hverfisins er samþjappaður, en einnig er fjöldi veitingastaða og verönda.
Lykillinn er sá Hér eru þrjár af sjö samkunduhúsum sem eru varðveittar á svæðinu: musteri sem á kraftaverk lifðu af mesta krampatímann: seinni heimsstyrjöldina.
Veggmyndirnar, fasti í Kazimierz
Og nú þegar það kemur upp í hugann, hér er önnur söguleg athugasemd: eins og við sögðum nokkrum línum hér að ofan var gyðingasamfélagið í Kazimierz að stækka í gegnum árin að því marki að, þegar átökin miklu braust út bjuggu 69.000 Hebrear í henni.
Nasistar hikuðu ekki flytja þá með valdi til Podgórze gettósins, handan Vistula , og þannig útrýmt þeirri menningar- og þjóðsögulegu heitu sem hafði verið ræktuð í gegnum árin. Þaðan yrðu þeir síðar fluttir í fanga- og útrýmingarbúðir: aðeins 6.000 af þessum gyðingum lifðu af.
Við nálgumst eitt af þessum goðsagnakenndu musterum á einni af þeim augnablikum þar sem hópar með leiðsögn gefa frí. Remuh samkunduhúsið er það minnsta í hverfinu og ein af tveimur sem heldur áfram að bjóða upp á trúarlega þjónustu í Kazimierz.
Það er án efa sá sem hefur mestan sjarma á öllu svæðinu. Það var byggt á 16. öld og hvert smáatriði, hvert horn er lítið stykki af sögu í sjálfu sér.
Við hliðina á samkundunni, gamli kirkjugarðurinn gyðinga þróast í endalausum einlitum sem gættir eru af smærri steinum. Það er leiðin sem Hebrear heiðra forfeður sína: blómin visna; steinarnir, nei.
Kirkjugarðurinn, frá miðri 16. öld, var gjöreyðilagði af Þjóðverjum í seinni heimsstyrjöldinni , þó að á eftirstríðstímabilinu hafi verið endurheimt mörg stykki af þeim legsteinum sem hafa mikið tilfinningalegt og listrænt gildi. Í dag, þegar gengið er um garða þess, finnur maður fyrir sérstakri aura.
Innrétting í Remuh samkunduhúsinu
Við sömu Szeroka götu, tvær samkundur til viðbótar: popparinn , í dag notað sem gallerí menningarmiðstöðvar, og gamla samkunduhúsið , hækkaður á hinum enda Szeroka.
Það var elst allra þeirra í Póllandi og kannski minnst stórbrotið: það var meira að segja notað sem vörugeymsla af nasistum, það varð fyrir töluverðu tjóni og hefur verið endurnýjað að miklu leyti. Í dag hýsir það **gyðingasafnið í Kraká**. Annað safn, ** Gyðingurinn frá Galisíu **, er aðeins nokkrum skrefum í burtu.
Það er erfitt að trúa því, þegar gengið er um götur hennar, að eftir seinni heimsstyrjöldina og á árum kommúnistastjórnarinnar hafi Kazimierz orðið eitt af siðlausustu svæðum borgarinnar. Reyndar, það var ekki fyrr en undir lok 20. aldar sem hverfið lifnaði upp úr öskustónni.
Og það var fyrst og fremst tveimur mikilvægum staðreyndum að þakka: yfirlýsingunni um gyðingahverfið sem Arfleifð mannkyns eftir unesco árið 1978, og kvikmyndatökur á götum þess af Schindler's List í leikstjórn Steven Spielberg.
Og hvað þýddi það? Jæja, umfram allt, færa söguna nær umheiminum og láta þá sjá grimmdarverkin sem gyðingar höfðu verið beittir á árum ofsókna nasista.
Mörg atriði úr Óskarsverðlaunamyndinni voru staðir og horn í Kazimierz. Einn af þeim, stigann í litlum hverfisgarði við Józefugötu , var aðalpersóna einnar eftirminnilegasta senu – hver man ekki eftir stelpunni í rauða úlpunni? – og einbeitir sér yfirleitt að forvitnum.
Áður en við förum í drykk –sem þig langar nú þegar í, ekki satt?–, eitthvað annað: Kazimierz hefur líka fengið sér í gegnum söguna með frábær kristinn musteri sem eru auðvitað mikilvægur hluti af arfleifð þeirra.
Corpus Christi kirkjan, frá 14. öld , var sá fyrsti í hverfinu; Pálínukirkju heilags Mikaels og heilags Stanislauss , þar sem grafir nokkurra mikilvægra persóna úr pólskri menningu eru í grafhýsi þeirra; Y kirkjan Santa Catalina , ein sú merkasta.
Corpus Christi kirkjan, frá 14. öld, var sú fyrsta í hverfinu
NÚTÍMA LÍF ER Í KAZIMIERZ
Og nú já: auk þess að uppgötva hátíðlegasta hlið hennar, það sem vekur áhuga okkar á að finnast í gyðingahverfinu er það sem gerir það heitur reitur krakow , hvernig væri að heimsækja nokkrar af merkustu spilaborgunum og verslunum þess?
Í innkaupum er Józefa lykillinn: verslanir eins frumlegar og ekta og **Marka** –frá húsgögnum til búningaskartgripa eða keramik–, mapaya –stílhrein í tískuhönnun sinni–, ** Punca ** –ómögulegt að fara þaðan án þess að kaupa neitt– eða Paon , Þeir eru dásamlegir.
Og eftir að hafa verslað förum við beint á ** Hevre **, kaffihús þar sem veggir virðast vera að detta í sundur en málverkin varðveita kjarna þess sem Kazimierz var einu sinni. er fundinn í 19. aldar byggingu og var eitt sinn notað fyrir gyðingabæn. Seinna var það danssalur. Þarna hefurðu það.
Söngvari Það er annar af goðsagnakenndum stöðum sem ætti ekki að vanta á leiðinni. Hvers vegna nafnið? eins einfalt og það borðin eru þessar goðsagnakenndu saumavélar.
Það er mjög vinsælt meðal ungs fólks, sem einnig veðja oft á gullgerðarlist : með trébekkjum sínum og undir heitu ljósi kerta sinna, Það hýsir venjulega lifandi tónleika og er opið langt fram á nótt.
hevre
Mjög goðsagnakenndur, við the vegur, er ** Propaganda , bar opinn frá kommúnistatímanum ** þar sem veggir hanga hundruðir hluta sem minna á þann tíma sem er löngu liðinn.
Þegar hungrið er að kreista okkur er kjörinn staður til að láta matsát eins og hún gerist best. á Nowy Square. Í hringlaga múrsteinsbyggingunni sem er í miðjunni – sem er gamalt sláturhús – undirbúa þeir hinar goðsagnakenndu Krakow pizzur. Gefðu gaum að nafninu: zapiekankas : hálft brauð þakið osti, tómötum, skinku, sveppum... Og öllu sem eiganda fyrirtækisins getur hugsað sér að bæta við!
Til að gefa okkur alvöru veislu pierogis, hefðbundnar pólskar dumplings , verður að fara til Pierogi herra Vincent: Matseðillinn hefur allt að 40 tegundir af afbrigðum.
Zapiekanka: hin goðsagnakennda Krakow pizza
Annar frábær kostur er að fara í ** Skwer Judah , goðsagnakenndan garð með nokkrum matarbílum ** þar sem þú getur fengið þér snarl undir vökulu auga veggmyndarinnar af Júda, fjórða syni Jakobs.
En ef þú ert að leita að yfirgnæfandi upplifun skaltu skipuleggja fyrirfram: bókaðu á ** Klezmer Hois , einum hefðbundnasta gyðingaveitingastað borgarinnar.**
Það er kjörinn staður til að njóta innilegur kvöldverður á stað sem virðist vera fastur í fortíðinni. Ýmis herbergi skreytt með antíkhúsgögnum og mjög daufu ljósi flytja okkur til gleymdra tíma.
Það besta af öllu? Gerðu það í fylgd með hefðbundnir tónlistartónleikar –á hverjum degi klukkan 8 á kvöldin er einn– á meðan við reynum einn af frábærustu réttum þess: „gyðingurinn kavíar“ Að fara þaðan án þess að smakka það ætti að vera glæpur. Eitt af þessum litlu hlutum til að muna að eilífu.
Skwer Judah, musteri matarbíla