Matarfræði París: Le Chateaubriand
Ég hafði rangt fyrir mér með Le Chateubriand og með Iñaki Aizpitarte . Það er hans hlutur að viðurkenna: Ég hafði rangt fyrir mér. Vegna þess að ég fór glaður frá 129 Avenue Parmentier, já, en dálítið hneyksluð á reikningi sem (fyrstu sýn) fannst mér svolítið óhóflegur: €342 án frábærra vína (í mesta lagi Marie Curtain) né réttir byggðir á "göfugri" vöru (það er lítið vit í því að flokka vöruna í kringum ætlaða "göfugi", allt þetta) heldur frekar aspas, makríl eða ætiþistla.
Vikum síðar sló skynjunin í minningunni á 180º sveigju : Ég var ánægður . Hvers vegna? Við skulum sjá: sá sem fyrir áhrifamesta matargerðartímaritið er 21. veitingastaður í heimi er ekki það sem við skiljum sem "matarfræðiveitingahús" ( hann lætur heldur ekki eins og: hann blekkir engan ) það er: enginn líndúkur (né ber borð eftir frábæra hönnuði) eða stíf rúm eða sérlega greiðvikin þjónusta: meiri gauragangur, góðir diskar (ekki meira), óbilgirni og rokk 'n' ról. Bara bistro. Bara matargerð. Bara gaman. "Aðeins".
"Ef þú ert svo heppin að hafa búið í París þegar þú varst ungur, þá mun hún vera með þér það sem eftir er ævinnar, því París er veisla."
Aspas risotto á Le Chateaubriand
Spurningin í loftinu er sú sama og alltaf : hvernig metum við verðið á matarupplifun? Fyrir utan hneykslismál (þvílík athugasemd, kæru matreiðslumenn: við höfum ekki áhuga), staðsetningin (augljóslega er París ekki það sama og Matalascañas), áhrifin eða það (meint) sögulega gildi stóru húsanna... Hvers vegna höfum við tilfinning um óréttmæt verð í sumum tilvikum en ekki í öðrum?
Hátískugeirinn virðist vilja afsaka sig **(sekt, kannski?) ** með því að meina hátt verð á hráefninu — ég tala við eiganda eins af frábæru vöruhúsunum á Spáni: „Ef ég borgaði í morgun 85 evrur + vsk fyrir kíló af rauðri rækju frá Dénia, hversu mikið á ég að selja hann á? Þú verður að bæta við launum, uppbyggingu kostnaði, framlegð...“. Í þessu tilviki leggur viðkomandi veitingastaður það á borðið á 140 evrur á kílóið; framlegð ekki svo óhófleg, og engu að síður skynjunin; oft er það einmitt hið gagnstæða.
Þetta á ekki við um aðra lúxusgeirum ; Ég fæ það á tilfinninguna að enginn sé hræddur þegar hann stígur fæti inn í Loewe eða Hermès — nýlegt dæmi, Loewe teppi (framleidd á Spáni, sem seljast á 790 evrur) eru með framlegð sem er nálægt 600% og ég hef ekki séð neinn hrópa til himna eins og svo margir (nýir) Santceloni viðskiptavinir gera. Kannski er það vegna þess að í hefðbundnu lúxusmerki er verð á hráefni ekki svo afgerandi, en gildin sem við tengjum við vörumerkið , hinn " reynsla ” að í veitingageiranum hafa aðeins eBulli (300 evrur fyrir matseðilinn sem ég gat notið á síðasta ári), El Celler de Can Roca eða Diverxo snert með fingrunum. Þeir hinir sömu með mánuði á biðlistum.
Á einhverjum tímapunkti fór DiverXo yfir línuna á veitingastaðnum til að vera eitthvað annað (sett af gildum, upplifun, áfangi í minningunni) og sem slíkur er hann ekki lengur dæmdur af sama mælikvarða og krá í Barrio Salamanca. . Davíð: þegiðu og taktu peningana mína!
Ég hafði rangt fyrir mér, bjóst við meira af veitingastað en það sem ég fann þar : frábær sköpun á disknum (frábær ceviche eða aspas risotto), ást á a matargerðarlist án listar, ástríðu, karakter og líf án æðruleysis . Ég hafði rangt fyrir mér, bjóst við einhverju meira (er eitthvað meira?) en að vera glaður á maí síðdegis í París.
Fylgstu með @nothingimporta
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Matarfræði París: David Toutain
- 100 hlutir sem þú ættir að vita um París
- Lyklarnir að hinni fullkomnu Parísarlautarferð
- 42 hlutir til að gera í Frakklandi einu sinni á ævinni
- Vinsælasti matarbíllinn í París
- Leiðsögumaður í París
- Allir dúka- og hnífahlutir
- Allar greinar Jesú Terrés