Azoreyjar: við vörum þig við, þú munt verða ástfanginn
Atlantshafið felur a portúgalska eyjaklasann þar sem þú getur lifað á aðeins tuttugu og fjórum klukkustundum fjórar árstíðir ársins. Ringulreið og sátt, þar liggur sjarmi Azoreyja, lítillar paradísar sem samanstendur af níu eyjar sem aðeins er hægt að njóta á einn hátt: að yfirgefa sjálfan þig miskunn þinni sprengifim náttúru.
Frá austri til vesturs hafa eyjarnar verið skírðar sem Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores og Corvo . Í þeim öllum má finna hita sem streymir frá miðju jarðar, svala hafs sem strýkur ákaflega við hrikalegar strendur þess og þessa dularfullu aura sem er dæmigerð fyrir fjarlæga staði.
Það er ómögulegt fyrir aldingarð af þessari stærðargráðu að ekki verði ráðist inn af óumflýjanlegum hamingjutilfinningu , það sama og endurspeglast í brosi Azorbúa. Azorbúar já, ekki Astúríumenn. að það sé sætt Lusitanísk hljóðfræði og raka veðurfræði hennar, sem gæti vel verið systir þeirrar sem ræður ríkjum á norðurhluta Spánar, ekki rugla þig.
Á Azoreyjar finnurðu árstíðirnar fjórar á aðeins 24 klukkustundum
Við lentum á risastóru grænu teppi með svörtum sandi áferð: Sao Miguel Island . Við skiljum eftir í hæðinni þessa sólargeisla sem fylgdu leið okkar um himininn sem aðskilur Evrópu frá Ameríku og þétt teppi af gráum skýjum býður okkur velkomin á takt við spurninguna: „Ertu með sundföt og regnkápu?.
Svona eru Azoreyjar, þessi lágmarkstjáning sem getur framkallað einn frægasta andhverfa í heiminum, þetta draumkennda horn þar sem maður hefur á tilfinningunni að nákvæmlega ekkert sé að gerast , ekki einu sinni tíminn og þar sem þó, lífið hefur miklu meiri merkingu.
VINTUGT UMHVERFI
Gott fyrsta samband við Azoreyjar er að kanna Sao Miguel l, stærsta eyjan, um 62 kílómetrar að lengd. Á leiðinni á hótelið slær fjöldi kúa, sem leiðsögumaðurinn okkar bregst við með hlátri: „Hér eru fleiri kýr en fólk“.
Allt í einu, á nokkrum sekúndum, virtist það einfalt chirimiri það verður fantur rigning sem framrúðan er ófær um að berjast við. Og það er að á þessum slóðum, náttúran stendur gegn því að vera stjórnað af manni sem þykir vænt um hana og dáist að henni.
Skýrt dæmi er Santa Barbara Eco-Beach Resort , gisting staðsett á norðurströndinni, mjög nálægt borginni Ribeira Grande , þar sem heimspeki er virðing fyrir náttúrunni. Hótelið hefur verið hannað til að blandast inn í umhverfið, svo mjög að kameljónaáhrif þess frá veginum koma í veg fyrir að við tökum eftir tilvist þess.
Rigning ógnar bak við glerið í Santa Bárbara Eco-Beach Resort setustofunni
Verkefni sem hefur verið að miðla gestum síðan 2015 ástríðu fyrir sjó og náttúru af svæðinu sem eigendur þess – Rodrigo Herédia og João Reis – fundu fyrir, tveir brimbrettakappar sem deila sama draumi : Gerðu þessa eyju að þínu heimili.
Umhyggja hans að samþætta 30 einbýlishús með umhverfi sínu endurspeglast í notkun náttúrulegra efna eins og cryptomeria –staðbundinn viður–, korkur, bambus og tágur. Öll eru þau með litlu eldhúsi, stofu og tilvalinni verönd til að njóta stórbrotins sólarlags.
Hins vegar nám Blágrænt Þau eru með upphitaða saltvatnslaug (við 30º C) eða sér nuddpott.
Eftir að hafa leyft gómunum okkar að smakka bestu bragði sjávarins í Santa Barbara Eco-Beach veitingastaður -þar sem Túnfiskur er alger aðalpersóna – við stefnum á Ponta Delgada , höfuðborg eyjaklasans.
Útsýni yfir Santa Bárbara Eco-Beach Resort hótelið
Þegar þangað var komið, Hlið borgarinnar , merkasta minnisvarða þess, býður þér að fara yfir það bogar í gotneskum stíl að villast á steinsteyptum götum borgar með hvítkalkaðri framhliðum og basalti, eldfjallasteini sem er mikið af á eyjunni.
Forvitnin að uppgötva hvað leynist undir þögninni sem ríkir í Ponta Delgada leiðir okkur á fyrsta stoppið okkar: ** Bamba Bazar **, tveggja hæða verslun með vintage loft sem allir vinylunnendur ættu að heimsækja. Niður, Pétur og Fjóla bjóða upp á alls kyns minjagripi en uppi kemur í ljós heillandi rými þar sem finna má a úrval af brasilískum og afrískum tónlistarplötum frá 7. áratugnum, djass, þjóðlagatónlist og sjálfstæða og vaxandi tónlist, frá smærri útgáfum.
eigendur þeirra eru Rubén Monfort, frá Castellón , búsettur í São Miguel í fimm ár, og Luis Banrezes , frá Porto, sem lenti á „grænu eyjunni“ fyrir ellefu árum. Báðir deila lönguninni til að veita heiðarlegar upplýsingar um ferðamenn sem endurspeglast í tveimur verkefnum. einn er einn dagskrá sem inniheldur menningarviðburði São Miguel og hitt, Ponta Delgada kortið fyrir forvitna , annar leiðarvísir um notkun og ánægju borgarinnar.
Aftur á móti eru þeir einnig hluti af skipulagningu ** Tremor-hátíðarinnar ** (frá 9. til 13. apríl), sem kemur á óvart með tónleikum á jafn fjölbreyttum stöðum og ananasplantekru.
Framhlið Jesuit College
Síðdegis líður á meðan við dáumst að götu list, götu list . Við skoðum húsnæði gossins Hintze Ribeiro gatan og við dáumst að gráleitri steinhliðinni Jesúítaháskóli . Við gengum á milli búðanna Graca markaðurinn , við týnumst með garðar nýklassísku hallarinnar Santa Ana og við þorum með ostum hinnar frægu verslunar ** O Príncipe dos Queijos ** að enda örmagna á verönd við rætur helgimynda kirkjan í São Sebastião , Manueline, síðgotneskur og barokkstíll.
Á ferðalagi okkar um borg með skýrum enskum og frönskum Bretagneáhrifum, vekur skrautkrans af fjólubláum blómum sem skreytir hurð sakleysislega athygli okkar. Inni, í svokölluðu Louvre Michaelense , búist við ferð aftur í tímann.
Fyrir fjórum árum, maríubjöllu tók yfir þessa gömlu búð þar sem húfur og dúkur fluttur inn frá París voru seldar árið 1904 og breytti henni í kaffistofu sem veðjaði á handverksvörur og staðbundnar vörur . Fullkomið rými til að fá sér kaffi á meðan þú lesir krjúpandi úti í horni, setjast niður til að finna út hvað matseðill dagsins býður upp á eða fá þér freistandi kökur í morgunmat.
Útsýni yfir Caloura
BREIMUR LANDsins
Ekkert betra að byrja daginn en að dýfa sér í saltvatnslaug hótelsins sem grípur augað með víðáttumiklu útsýni yfir ströndina Santa Barbara svartur sandur . Sekur líka að þú bolus lêvedo –Dæmigerð Azor-bolla – sekkur í kaffibollann til að fanga alla athygli þína með dáleiðandi sveiflum öldunnar. En nei, Azoreyjar eru ekki til að gista á hóteli.
Strengur af hortensia og nokkrum mjög forvitnilegum bleikum blómum sem kallast belladonnas eða meninas-pra-escola (sem virðast ætla að landnám eyjunnar) fylgja okkur á leiðinni. Við stoppum til að hugleiða fallega fegurð hlýju –heitasti bær eyjarinnar– frá Pisao útsýnisstaður.
Töfrandi okkar er truflað af leiðsögumanni okkar, sérfræðingi í grasafræði, sem býður okkur að prófa a araça, lítill brasilískur villtur ávöxtur af guava fjölskyldunni. „Á Azoreyjum þarftu að hafa núverandi sjálfbærni . Það er mikilvægt að velja birgjana vel, ef mögulegt er staðbundið, og framleiða sem minnst magn af úrgangi,“ segir hann. Joana Damião Melo, framkvæmdastjóri Santa Bárbara , á leiðinni til Vila Franca do Campo.
Kvartanir Vila Franca do Campo
Í þessu þorpi smakkum við queijadas do Morgado , dæmigert sælgæti sem hefur verið gert af vandvirkni síðan 1961 af mismunandi kynslóðum sætabrauðskokka í Vila Franca do Campo. Andartak þaðan stendur einsetuhúsið í Frú okkar friðar. Að klifra upp völundarhús stigann sem leiðir að honum og berjast gegn vindi sem krefst þess að láta okkur fljúga verðlaunar fyrirhöfnina með stórkostlegu útsýni.
Hlykkjóttir vegir fléttast framhjá ananasplantekrum, risastórum cryptomerias, risastórum gróðurhúsum og teakrar sem litar hæðirnar smaragð, eins og ** Gorreana ,** sem hefur alltaf státað af því að vera síðasta stóra plantan í Evrópu.
Eftir að hafa kannað inn og út í verksmiðjunni, sötrum við eldheitri krús og við tökum eftir því hreina bragði af grænu tei án rotvarnarefna . Sumir handverksmenn líkar líka við Paul do Vale , sem einnig er tileinkað því að búa til skartgripi með basalti, gera kraftaverk með því, eins og súkkulaði dýft í ætu gulli.
En sannur kraftur jarðar er samþjappaður í stað þess furnas. Horft út úr sjónarhorninu Pico do Ferro við sjáum næsta markmið okkar, Lagoa das Furnas, landslag teiknað af gufunni sem kvikan á plánetunni okkar gefur frá sér.
Azoreyjar hafa nýtt sér jarðhitann sem stafar frá Caldeiras de Furnas til að búa til plokkfisk neðanjarðar. Brennisteinsilmur herjar á okkur á meðan við dáðumst að því hvernig **kokkurinn á Terra Nostra hótelveitingastaðnum** grafar upp gómsæta plokkfiskinn sem, eftir sjö tíma eldun, verður borinn fram á diskinn okkar.
Lagoa do Fogo
Austur Hótel Furnas Það er elsta Azoreyjar, byggt undir áhrifum frá Art Deco árið 1932. Eftir veisluna gengum við undir skýjuðum himni í gegnum tilkomumikinn garð þess, þar sem gulleit laug, vegna mikils styrks járns, og við um 25°C, keppir við fegurð aldarafmælisgarður sem gæti vel verið leikmynd kvikmyndarinnar Jumanji.
Allan tólf hektara framandi garðsins sem við getum fundið Norfolk furur og gróskumiklum Nýja Sjálandi pálmar, að fara í gegnum stærsta safn kamelíudýra í heiminum , með meira en 600 afbrigðum.
Hátíð af fúmarólum, jamplantekrum, uppsprettum náttúrulegs freyðivatns með þremur mismunandi tegundum steinefna (járn, magnesíum og kalsíum)... Er einhver sem getur hrekjað hvers vegna þeir segja að Furnas sé töfrandi dalur?
São Miguel hefur sérstakan töfra sem gerir daginn óendanlegan . Við höfum enn nægan tíma til að fara á brimbretti, fá okkur kokteil á strandklúbbnum, hugleiða í jógatíma í gróðurhúsinu eða fyrir savoir faire of Nuno , dularfulli pilateskennarinn og sjúkraþjálfarinn frá Santa Bárbara, tekur okkur í aðra vídd með afslappandi nuddi með tíbetskum skálum.
Við settum punktinn yfir i-ið með verðskuldaðan heiður af japönsku snarli ásamt víni frá eyjunni Pico. Lifandi djasstónleikar og frábær kvöldverður á fyrsta sushi veitingastað eyjunnar (opinn almenningi). Þannig verður það minna erfitt að kveðja Santa Bárbara.
ENN AFTUR: Náttúran
Á leiðinni á næsta gistirými stoppum við á vieira leirmunaverksmiðja, í Lagoa, litlum bæ á suðurströnd São Miguel. Frægð þess er slík að heimamenn hafa það fyrir sið gefðu brúðhjónum eitt af þeim sem seldir eru hér.
Portúgalska ástríðu fyrir flísum er augljós í þessu litla fjölskyldufyrirtæki, þar sem teymi af átta manns mótar mest kitsch-fígúrur og handmálar hvert nöfn götunnar sem mynda São Miguel síðan 1862.
Vieira leirmunaverksmiðja
Þegar við göngum í gegnum viðarhliðið á ** White Exclusive Suites & Villas **, snýr tjáning okkar aftur í sanna hrifningu. friðsælt hótel , með lítið meira en ár af lífi, sem veðja á nánd með aðeins níu svítur og veitingastaður eingöngu fyrir gesti, stendur fyrir framan okkur.
Steinbogarnir kalla fram vínfortíð sína, hið flekklausa hvíta heldur okkur í algerum friði og skrauthlutirnir, sem skornir eru í við, minna okkur enn og aftur á skuldbindingu eiganda síns við náttúruna – Jóa Reis , einn af samstarfsaðilum Santa Bárbara – og konu hans Catarina.
umfram hans bóhemísk og mínímalísk herbergi með útsýni yfir opið hafið, skreytt með makramé veggteppi frá Oficina 166, það sem virkilega heillar White er stórkostleg staðsetning þess: yfir kletti.
Skemmtu þér með disk af confit-túnfiski með ástríðuávaxtasósu á veitingastaðnum með útsýni yfir Atlantshafið (eða hvað sem gesturinn vill), lagaðu heiminn með kokteil í notaleg setustofa, sigla þegar góða veðrið blessar Lagoa eða hugleiða fjólublátt sólsetur frá hlýju sjóndeildarhringslauginni eru bara nokkrar af ástæðunum fyrir því að vera hér að eilífu.
Löngunin til að líða eins og heima en með þægindum hótels er staðsett niður í þröngt sveitasund frá Hvíta. La Maison, fyrrum heimili João og Catarina Reis, er nálægasti gististaðurinn í Lagoa og, syndandi á áræðinu, í São Miguel.
Villan er með a upphituð sundlaug, leikvöllur og krikketvöllur, íþrótt sem er hluti af enskri arfleifð Azoreyja. Að auki gera fjögur svefnherbergi þess, tvö fullbúin baðherbergi, nokkur salerni, stofa með viðarofni, borðstofa, yfirbyggð verönd og stórt eldhús að fullkomnum stað til að eyða nokkrum dögum með fjölskyldunni. .
„Tilgangur Santa Bárbara, White og La Maison er að skapa heildarupplifun á Azoreyjum og láta gestum líða eins og heima hjá sér “, segir okkur João Reis. Enclave sem er afleiðing af ljúfri tvískiptingu dögunar með morgunverði með nýbökuðum bananapönnukökum, hrærðum eggjum og suðrænum ávaxtasafa -útbúinn af matreiðslumanni White- og vera fær um að einangra þig algjörlega frá heiminum.
White Exclusive Suites & Villas
Tilraun okkar til að fylla okkur af náttúrufegurð leiðir okkur að Sókn Sete Cidades , þar sem skilti sem vara við því að kýr megi fara yfir veginn punkta veg sem gæti allt eins verið staðsettur á kanadísku fjalli.
Við byrjum á því að skoða hið vinsæla Græn og blá lón frá Vista do Rei útsýnisstaðnum . Sagan segir að þessi pollar, sem eru til húsa í gíg eldfjalls, eigi lit sinn vegna tára hirðis og prinsessu sem úthellti þeim vegna ómögulegrar ástar þeirra.
Póstkortið er sjónarspil , en hvorki sjónarhorni Grota do Inferno , með víðáttumiklu útsýni yfir Lagoa do Canario , né myndin sem stjörnurnar Lagoa do Fogo, með hvítu sandstrendurnar eiga þeir ekkert að öfunda.
Eftir að hafa gefið sjónhimnunni okkar það besta eiginleikar Pachamama og tengjast henni í gegnum ilmkjarnaolíunudd í höndum Nuno, í pergólunni í La Maison, við erum tilbúin til að endurhlaða orku í sókninni í fiskhala , í ráðinu í Ribeira Grande, þar sem hollur og heimalagaður kvöldverður mun gefa okkur nauðsynlegan styrk til að geta kveðið hið óttalega „bless“.
Við knýjum upp á bæ með bjöllu og Paulo tekur á móti okkur með stóru brosi og býður okkur inn á veitingastaðinn. Fimmta tvær bragðtegundir.
Árið 2014 ákváðu hann og eiginkona hans, Inês, að breyta erilsömu lífi í Lissabon fyrir þennan friðarhöfn. Á hverju kvöldi býður óvæntur matseðill upp á safaríkustu uppskriftirnar með um fimm réttum, gerðar með afurðum sem ræktaðar eru í aldingarði bæjarins.
Veislan felst í því að dýfa brauðinu í polenta eða rófuhummus; opinn munn með baunasúpu; halda áfram með a roastbeef með graskeri, hrísgrjónum með rúsínum og spínati ; að enda a heimagerður brómberjaís með smjörkökum meðan Paulo kveður, borð fyrir borð, við hvern og einn matargesta. Á meðan hugruðum við okkur til að þurfa að gera slíkt hið sama við þennan fallega stað.
Ertu enn að velta fyrir þér hvert leyndarmál hamingjunnar er? Á Azoreyjum er svarið falið
***** _Þessi skýrsla var birt í **númer 126 af Condé Nast Traveler Magazine (mars)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Marshefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. _