Við skulum bjarga Casa Cid!
Uppfært um daginn: 28.02.2020. Við lifum á undarlegum tímum þegar vintage er í tísku , þannig að við byggjum ný rými sem líta út fyrir að vera gömul á meðan við látum gamla, virkilega gamla staði svífa án tillits til.
Við lifum á tímum þar sem **staðir eins og hið goðsagnakennda Palentino** fara smám saman úr rekstri þar til þeir loka, án þess að almenningur veiti þeim athygli. En þegar þeim er lokað er allt heiður, og „það hefði aldrei átt að loka“, borgarpallar biðja um enduropnun þess og sögur sem segja „ég var þarna“.
Og svo, smátt og smátt, venjulegu krárnar, þær sem gerðu Madríd að því sem hún er, þær sem gerðu kjallarastemninguna að því sérstakasta í Barcelona, þær sem gerðu hverja borg að einhverju einstöku, Þeir lækka girðinguna.
Í dag hefur hvaða meðalstór borg sem er handfylli af Starbucks, Knee eða Five Guys. Ef það hefur ákveðið orðspor sem matargerðarstaður, kannski líka Ladurée starfsstöð og Jamie's Italian , horn af Hediard og kannski annað af Godiva súkkulaði á flugvellinum.
Hins vegar, á sama tíma, stangirnar sem eru slípaðar af tímanum, rýmin sem eru stundum aldagöm, viðskiptavinir hverfisins og reikningarnir gerðir með krít á afgreiðsluborðinu halda þeir áfram að sögu sem er lengra og lengra í burtu.
Krárnar í Madrid
Við verðum þreytt á að segja það matargerðarlist er menning , að spænsk matargerð táknar lífshætti okkar, að það er engin betri leið til að kynnast áfangastað en með því að prófa matinn og heimsækja markaðina. En krárnar virðast vera útundan.
og þó hafa staðið fyrir því að viðhalda lífi hverfanna á margan hátt í áratugi ; staðirnir þar sem við höfum byrjað í barviðræðum, þar sem okkur hefur alltaf fundist vel tekið, vegna þess að þeir voru hluti af landslaginu okkar.
Félagsmiðstöðvarnar þegar engar félagsmiðstöðvar voru til. Staðurinn til að fara til að drukkna sorgir eða fagna gleði. Eða bara til að hanga.
Eru staðir sem við eigum mikið að þakka Og því er kominn tími til að við skilum greiðanum. Við verðum að fara aftur til þeirra. endurheimta ánægjuna af þessum auðmjúku og hversdagslegu rýmum , viðurkenna að þeir eru hluti af sögu okkar, menningu okkar og tilfinningalegu landslagi okkar. Og hætta gleymskunni áður en það er um seinan.
Málin eru því miður mikil. Næstum daglega saknarðu húsmáltíða, kráar, bars að eilífu. Og með þeim, í mörgum tilfellum, einhver uppskrift, einhver snilldar kokteilformúla, viska áratuga á bak við bar , þúsundir sagna, milljóna viðræðna. Saga stelpunnar okkar.
Taverns eru hluti af landslaginu okkar og við viljum ekki að þeir hverfi!
Það er eitthvað sem er alltaf sorglegt, en miklu frekar í borgum sem eiga á hættu að verða skemmtigarðar fyrir ferðamenn; staðir þar sem þú getur borðað pota eða keisarasalat hvenær sem er, á hvaða horni sem er; þar sem þú getur verið viss um að Caramel Latte sé aðeins skref í burtu en þar sem hins vegar, það sem var í raun einstakt fjarar út þar til það hverfur af myndinni.
Um er að ræða Lissabon , tískuáfangastaðurinn með ágætum í Evrópu. Þessi borg sem við fórum frá því að horfa um öxl yfir í að segjast vera þennan lítt þekkta áfangastað sem sameinar hversdagsleikann og óvenjulegan, sem er náið og framandi á sama tíma; sem blandar saman óneitanlega fegurð, ákveðið menningarlegt andrúmsloft og andrúmsloft ákveðins kæruleysis sem gerir það einstakt.
Lissabon hefur breyst. Ég heimsótti það í fyrsta skipti árið 1988, þá var ég varla 12 ára. Síðan þá mun ég hafa komið aftur að minnsta kosti tuttugu sinnum. Ég veit það örugglega betur en Madrid og auðvitað betur en Barcelona. Og ég hef séð það stökkbreytast, sérstaklega á síðasta áratug.
Hið táknræna Mercado da Ribeira
Heimamenn oft lítið meira en gat á veggnum með fjórum litlum borðum, þar sem ég borðaði í fyrsta skipti iscas með elas (eðlilegur lifrarréttur af matarhúsum í Lissabon) eða meia desfeita de bacalhau (kjúklingabauna- og þorsksalat) hefur verið að loka í öllum hverfum.
Í þeirra stað birtust þeir farfuglaheimili, húðflúrbúðir og tuk-tuk leiguskrifstofur. Þú getur fengið þér hindberjamojito á annarri hverri götu, en Það er erfitt að finna hvar á að hafa ginjinha , hefðbundinn kirsuberjalíkjör, án þess að líða eins og útlendingur.
Engu að síður, borgin hefur þolað. Þú verður að viðurkenna að hann hefur karakterinn til að standast það og fleira. En hefur verið að missa tilvísanir um auðkenni sitt á meðan hann vann tískuverslun hótel og óaðfinnanlega fagurfræðilegar niðursuðubúðir.
Í dag eru það þeir sem birtast á öllum krossgötum í miðjunni, þar sem áður var tavern þar sem þú getur fengið þér chamuças eða rissois.
Og það er kannski, eins og svo margar aðrar borgir í Evrópu, á mikilvægum tímapunkti þar sem við þurfum að stoppa og ákveða hvert við erum að fara. Mikilvægur punktur þar sem Cid húsið Þetta er enn tavernið sem það hefur alltaf verið en á sama tíma er það svo tákn um það sem gæti endað í borgum.
„Markaðsmatargerð var fundin upp af galisískum brottflutta við hlið Mercado da Ribeira“
GALLEGOS, TAVERNS OG MARKAÐIR
Við Galisíumenn höfum alltaf flutt úr landi og á næstum hvaða stað sem hægt er að hugsa sér. Til Buenos Aires eða Zurich, til Madrid, Barcelona eða Cádiz. Til London, New Jersey eða Perth (Ástralíu). Og auðvitað til Lissabon.
Þar vorum við fyrstu vatnsberarnir, bera krukkur í byggingum þar sem engin lyfta var ennþá, og svo barþjónar og markaðsstarfsmenn.
Margar af fjölskyldusögunum í Lissabon matargerð þeir hafa í uppruna sínum galisískan , venjulega frá suðurhluta héraðanna Ourense og Pontevedra, sem tókst að græða stórfé.
Um er að ræða Casa Cid, í höndum sömu fjölskyldu frá stofnun þess árið 1913. Dyrnar á þessu litla krái opnast aftan á Ribeira markaðurinn , sem áður var aðalmarkaðurinn í miðbænum og sem í dag sameinar lítið svæði hefðbundinna sölubása með stórum matarsal. Eins og svo margir aðrir.
Ég kom á Casa Cid hönd í hönd með Andre Magalhaes, matreiðslumaður A Taberna da Rua das Flores. Það var árið 2013. Á þeim tíma voru enn, ef ég man rétt, önnur matarhús í næsta húsi.
Við fórum um miðjan morguninn og hlustuðum á, meðan hvítvínskanna var borin á borðið ásamt soðnu og krydduðu svínahýði, sögur af krám og kráverðum, af skemmtimönnum sem enn snæddu morgunmat í dögun og snæddu hádegisverð, líka þar, um miðjan morgun.
Þetta var eins og þessir staðir sem ég man eftir frá 90. Nema þessi var enn opinn. Ég fór aftur um 2016. Það var varla annar bar eftir frá þeim árum síðan.
Og markaðurinn var tekinn yfir af hópum ferðamanna sem fylgdu gulum fána leiðsögumannsins. En Cid fjölskyldan var enn þarna, við rætur gljúfursins.
Lengi lifi stafirnir skrifaðir með krít!
Fyrir nokkrum vikum sendi André mér undirskriftasöfnun Change.org. Fjárfestingarsjóður hefur keypt Cid-húsið og vill byggja hótel á því. Annað hótel. Þeir biðja um hjálp svo 106 ára saga þeirra hverfi ekki.
svo ég hafði samband Borja Durán Cid, fjórða kynslóð í forystu fyrirtækisins. Afi hans **Manuel Cid, frá Celanova (Ourense)** opnaði krána árið 1913, eftir að hafa flutt til Angóla og Mósambík. Hann, öld síðar og eftir að hafa starfað í Villamagna í Madríd eða hjá matreiðslumanninum Paco Roncero, Estado Puro, Hann sneri aftur til borgarinnar til að halda áfram sögunni. Og að finna, skömmu síðar, með þessari bitru undrun.
Þeir reyndu að fá þá með í áætluninni Verslanir sem saga (verslanir með sögu) ráðhússins. En þar sem húsnæðið hefur gengið í gegnum ýmsar umbætur í gegnum árin, tæknimennirnir telja það "óeinkennandi" og því ekki verndanlegt.
Tæknimenn gleyma því að tavern er veggina þína og húsgögnin þín. Og ef þetta eru aldarafmæli þá eru þeir tvímælalaust verðmætir. En það er líka, og umfram allt, umhverfi sitt, viðskiptavina, uppskriftabók. Andrúmsloftið sem þessir karakterlausu veggir umlykja. Sögurnar.
Aldamótaflísar eða viðarbar eru í lagi. Þeir eru fallegir og ættu svo sannarlega að vernda. En þeir geta verið fluttir eða skipt út fyrir eftirlíkingar. Andrúmsloftið sem skapast af áratuga skemmtilegum morgunverði, viðskiptavinum úr hverfinu, nálægðin við fisksalana er það sem lifir. Og það sem stjórnendur geta ekki lagt mat á.
Og með andrúmsloftinu höfn, árbakki, markaðsmatreiðslubók, að smátt og smátt er að hverfa og gera Lissabon, hverju sinni, aðeins minna Lissabon og meira að frábærri verslunarmiðstöð.
Staðir sem við eigum mikið að þakka
Herferðin til að vernda Casa Cid (Fylgdu @1913Cid á Twitter. Og skrifaðu undir beiðnina) Halda áfram. Og það fellur í tíma með öðru sem gerði í sumar Borgarráð Barcelona verndaði hóp sögulegra víngerða og kráa.
Hver er munurinn? Virkjun almennings, kannski. Alberto García Moyano, einn þeirra sem bera ábyrgð á herferðinni í Barcelona, hefur eytt árum saman fyrir hefðbundna bari borgarinnar. Vefsíðan hans „On Occasions I See Bars“ er ómetanleg. Hann hefur tekið þátt í leiðum, erindum og alls kyns fundum með barmenninguna í bakgrunni.
Hvers vegna? "Vegna þess að barir hafa félagslegan grunn og matargerðarlist", segir hann, „og einn getur ekki staðist án hins. Vegna þess að það er matarboð, án efa, en það eru sögur á bak við það. Það er saga, um borgina eða bæinn þar sem þeir eru. Og það er eitthvað sem við erum að sakna.“
Við tölum alltaf um að vernda arfleifð okkar en við gleymum, eins og Alberto segir „að skemmd vínskinn eða barborð er arfleifð. En hin sanna arfleifð baranna er hið óáþreifanlega. Það er félagslegt“.
Það er það sem við töpum þegar bar lokar. Og það er það sem er í hættu á Casa Cid, í Lissabon sem er þreytt að mörkum sjálfbærni þar sem Það eru fá hefðbundin matarhús sem bjóða upp á rétti ævinnar, stundum og með verði fyrir borgara í Lissabon (og fyrir þá sem vilja fylgja þeim auðvitað).
Það sem er í hættu er ekki fyrirtæki, sem væri nú þegar mikilvægt í sjálfu sér, heldur leið til að tengjast matargerðarlist. Vegna þess að sagan um það sem við borðum er þar, í auðmjúku börunum, í skömmtum sem neytt eru á borðum þeirra, í ræðum á barnum.
Því að lokum, eins og Borja Durán staðfestir „Markaðsmatargerð var ekki fundin upp af Paul Bocuse, hún var fundin upp af galisískum brottflutta við hlið Mercado da Ribeira“. Og ef hann gerði það ekki, gæti hann líka gert það.
Og vegna þess að þegar allt þetta vantar, eins og það gerðist með Palentino, eins og það gerðist með Eligio frá Vigo, eins og það gerðist nýlega með El Gallo, í Córdoba, við munum sakna þeirra. Og við munum biðja þá um að opna aftur.
Kannski er betra að við förum aftur fyrr, að við séum hluti af því andrúmslofti, að við biðjum um vín og torreznos á börum þeirra.
Vegna þess að á endanum er saga hans okkar saga. Og vegna þess að þessir litlu staðir eru líka það sem gerir matargerðarlist borgar einstaka.
hverfislíf