Draycott Hotel Staircase
Íhaldssamur og sérvitur eins og góður Breti, London er stíf borg að utan og óvirðuleg að innan. „Gerðu það sem þú vilt, en í guðs bænum láttu það ekki sýna sig,“ virðist hann vara við. Og besta dæmið um þetta er Chelsea-hverfið, "réttláti kosturinn fyrir fólk sem hefði efni á að vera það ekki" með orðum Hugo Young, ævisöguritari Margaret Thatcher . Járnfrúin býr í Chelsea, rétt eins og Rolling Stones og Bob Marley gerðu þegar velgengni gerði það mögulegt. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... hafa verið eða eru íbúar í hverfinu. Listinn er endalaus. Milljónamæringar búa kannski annars staðar, en hinir mjög ríku, ef þeir vilja, flytja hingað. Og ég vildi líka, án þess að vita af því, alltaf búa hér.
Sem barn fann ég fyrir mér að búa í London, í einu af þessum dæmigerðu húsum með stiga við innganginn og steinda glugga þar sem ég gat setið og lesið og horft á rigninguna. Stórt plakat af Tower Bridge, Tower Bridge, stóð yfir herberginu mínu og vakti yfir draumum mínum. Síðan ég tók niður þetta plakat – og eftir unglingsárin fékk mig til að þrá New York – hef ég ferðast átta sinnum til London. Nokkuð eða mjög fá, eftir því hvernig á það er litið. Ófullnægjandi í öllum tilvikum síðan, þótt ég hafi uppfyllt allar heimsóknir hins góða ferðamanns og ég hélt að ég hefði fundið eftirsótta heimili mitt í Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill og jafnvel í Clerkenwell, svo smart á 9. áratugnum, aldrei áður hef ég verið hrifinn af samfelldum slagæðum sem liggja niður frá Knightsbridge og lúxusvöruverslunum hennar að ánni. Stór mistök.
Chelsea er staðsett á milli græna möttulsins Hyde Park og Thames-árinnar, sem á þessum tímapunkti brautar sinnar með útsýni yfir hinn glæsilega Battersea-garð og verksmiðjustrompa sem einu sinni myndskreytti hina frægu forsíðu Pink Floyd, og deilir sveitarfélagi og gæðum Royal Borough með hverfinu í South Kensington. En ólíkt aristókratískum nágranna sínum og bróður, þar sem söfnin eru íburðarmikil sem Albert prins, myndarlegur og ástkæri eiginmaður Viktoríu drottningar, Chelsea, skildi eftir sig. upphaflega var þetta sjávarþorp, hann hafði alltaf bóhemískari tilhneigingu (og segull á rithöfunda og listamenn).
Bæheimskur og jafnvel niðurrifsmaður/ögrandi, að smekk Oscar Wilde, sem var handtekinn fyrir samkynhneigð á Cadogan hótelinu, við Sloane Street, árið 1895. Um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar upplifði Chelsea straumhvörf sköpunargáfu, hömluleysis og sjálfsöryggis. Eftirstríðsbörnin, menntuð í bestu skólum og með góða peninga í farteskinu, vildu skemmta sér vel og gera þetta á sinn hátt.
Mótið varð í tísku, og bangsar fyrir stráka og mínípils fyrir stelpur. Pönkið kom, eða að minnsta kosti kom það í ljós í verslun hönnuðarins Vivianne Westwood, þá félaga Malcolm McLaren, fulltrúa Sex Pistols. Að vissu marki, ef London hefur sveiflu, ósvífni og uppreisnargirni er það tísku framleidd í Chelsea að þakka. Þessar stúlkur sem voru vanar að klippa hárið á sér í garçon stíl og stytta pilsin samkvæmt kanónum Mary Quant og músa hennar Twiggy ganga með hundana sína í dag (þú verður að halda uppi týpunni) eða fara í heilsulind klæddar í Chanel.
Þeir sem enn eru ungir, allir myndarlegir og sólbrúnir, virðast njóta þess að sitja í hægagangi á kaffihúsum. Ekkert hlaup, að því er virðist, engar áhyggjur. Mannfjöldinn fyrir framan sendiráðin er eini átakanlegi þátturinn. "Fyrirgefðu, inngangurinn að neðanjarðarlestinni?" "Fyrirgefðu, ég veit það ekki". Enginn veit. Svona líða dagarnir í Chelsea. Um helgina, já, hverfið er tómt. Það er það sem gerist þegar allir eiga stórhýsi í sveitinni. Svo ef þú ert hér á sunnudegi skaltu fara í Brompton Oratory eftir messu eða í Chelsea Physic Gardens, lyfjagarð þar sem þú getur lært um lækninganotkun plantna.
Skrúðganga Ferrari, Porsche og Land Rover er stöðug í rólegum húsasundum þríhyrningsins sem myndast af Brompton Road, Sloane Street og Draycott Avenue. Það er hjarta Chelsea. Dæmigerður rauður múrsteinn mótmælendaarkitektúr, með einkagörðum hvar á að sjá vorspíra, var fluttur inn af byggingaraðilanum Ernst George eftir ferð til álfunnar. Hávaðinn í lúxusmótorunum er hins vegar algjörlega þagnaður af fuglakvitti og söng barnanna sem leika sér í frímínútum. Hvað eru margir skólar í Chelsea? Ég veit það ekki, en sannleikurinn er sá að raddir barna heyrast alls staðar. Mér finnst ég vera nálægt Mary Poppins og vini hennar, strompssóparanum , en það tekur tíma að finna tengsl á milli þessarar tilfinningar (huglæg, eins og góð tilfinning) og þess að Peter Pan var einmitt héðan.
Columbia Road blómamarkaðurinn
Þó Chelsea sé í raun íbúðahverfi þýðir það ekki að það hafi ekki pláss fyrir menningu, verslun og afþreyingu. Þvert á móti. Í kringum Sloane Square, heimili Peter Jones stórverslunarinnar (farðu upp á kaffihúsið á efstu hæð, útsýnið er frá gluggasýningu), safnast saman öll alþjóðlegu lúxusmerkin sem þú getur nefnt: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim… og ein af aðalgötum þess, King's Cross (ógnvekjandi á kortinu en nálægt og aðgengileg gangandi) það er ein af miklu verslunaræðum borgarinnar . Fyrir fatainnkaup gæti verið skynsamlegra að fara til Oxford Street, en ef þú ert að leita að skreyta heimili þitt skaltu ekki hika við: farðu beint í Mint og Few & Far , í eigu Priscillu systur Conran, í björtu, breytilegu rými að fullu á sex mánaða fresti. Allt helst í fjölskyldunni.
Vintage tilboðið er líka frábært (mun betra en í East End!; rökrétt miðað við fataskápinn sem íbúar hverfisins hafa verið að losa sig við). Þú munt finna ekta skartgripi og góð kaup í Octavia Foundation og forvitnar Louis Vuitton ferðatöskur og töskur, meðal annarra skartgripa með sögu hjá Bentleys. Þegar þú verður þreyttur skaltu setjast niður til að fá þér drykk, umkringdur blómum, í Chelsea Farmers Market, þar sem frábær ísbúð, Dri Dri, er nýopnuð, eða á Cafe Mess Saatchi Gallery á Duke of York Square. Þó vissulega þar, í versluninni hans, kaupirðu líka eitthvað.
Á hinn bóginn er matarframboðið kannski ekki eins mikið, frábært og áhættusamt og á öðrum svæðum í borginni, en það hefur fullt af fínum litlum veitingastöðum — sjá Walton Street röð lífrænna bretta eins og Jak's, sem er einnig heimkynni hins fágaða en skemmtilega næturbars. Myrkvi (nº 111-113) —, freistandi kaffihús með verönd þar sem þú getur sest niður til að fá þér ríkulegt salat og notið mannlegrar göngustígs og góðra handfylli af virtum veitingastöðum, eins og Tom's Kitchen , fullkomið fyrir morgunmat og einn af venjulegum stöðum í Catalina og Vilhjálmur prins; Blue Bird Café , með úrvals matvöruverslun sem mun vekja enn meira matarlyst; Ransoi, náinn alheimur Vineet, eini indverski kokkurinn sem hlaut tvisvar Michelin stjörnu ; San Lorenzo, sem þeir segja að fóðri mestan styrk hinna ríku og frægu á fermetra borðdúk; Bibendum og hans ostrusbar, til húsa í fyrrum Michelin verksmiðjunni, endurnýjuð með óaðfinnanlegum smekkvísi af Terence Conran (það er freistandi bóka- og heimilisverslun á neðri hæðum); og útibú af hinni ljúffengu Gaucho, án efa besta steik bæjarins, með leyfi frá nýju franska brasserie Daniel Bouluddel í Mandarin Oriental Hyde Park.
Nálægt hér, við hliðina á stóra garðinum og frægustu verslanir í heimi, Harrod's, það er þess virði að fara inn, á daginn til að borða eða á kvöldin til að fá sér drykk, The Roof Gardens, hluti af heimsveldi Sir Richard Branson. Og svo eru það auðvitað bakkelsi: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, þar sem Madonna sjálf getur ekki staðist bollakökurnar sínar.
Svo ólíkt Elvis Costello, sem söng I don't want to go to Chelsea árið 1978, vona ég að snúa aftur. Ef ekki til að lifa, að minnsta kosti að heimsækja vin sem leyfir mér að lesa allan rigningarsíðdegi við gluggann sinn. Þó ef ekki, þá veit ég alltaf að ég mun hafa Draycott hótelið, sannkallað enskt heimili (já, með einkagarði þar sem hægt er að hlusta á börnin leika sér og glugga til að lesa úr á rigningarsíðdegi) í hjarta hverfið sem við viljum öll búa í.
Katta- og kindakráarverönd
Á leið til hinnar líflegu East End
Yfir bæinn, alheiminum í burtu, dregur dökkblár Bentley upp að Ráðhús Bethnal Green, í sveitarfélaginu Tower Hamlets. Borgaralega hvíta byggingin ljómar meðal hversdagslegra matvöruverslana, vélrænna verkstæða og staða án skýrs tilgangs. Glæsilegt par bíður í aftursætinu á meðan einkennisklæddur bílstjórinn nálgast til að spyrjast fyrir: "Vestahús ferðalangurinn, takk?". "Já, herra, farðu þessa leið, í gegnum hótelið, eða handan við hornið aftur, það er aðalinngangurinn að veitingastaðnum."
Þessi vettvangur er algengur fyrir utan Ráðhúsið, nýja lúxushótelið sem Singapúr auðkýfingurinn Peng Loh hefur opnað á þessu enn ónýtta svæði borgarinnar. Brjálaður, sumir hugsa, hugsjónamaður, aðrir hugsa (eins og ég). Hvað sem því líður, þá státar hótelið af stuðningi sínum við list (veittu eftirtekt til hönnuðastóla) og af því að vera með stærstu svítu í allri London, þó að of stór konungssvíta hinnar nýopnuðu Endurreisnin frá St Pancras stöð hefur unnið leikinn.
Sífellt fleiri Vestur-Londonbúar þora að hætta sér inn á austurhlið East End, þar sem venjulegt kort af London er glatað, laðað að veitingastöðum og skapandi orku sem tískutímarit og vinir tala um. hér, en þetta skilur hvorki rugling né undrun fyrir þá sem hafa aldrei komið hingað áður. Í lok 20. aldar var East End í London enn samheiti yfir innflytjendur, sleaze, gamaldags töffari og grunn eðlishvöt. (og aðrir draugar viktorísks púrítanisma) og einu ferðamennirnir sem sáust austur af Liverpool Street Station og miðaldaborgarmörkunum voru þeir sem voru á Jack the Ripper ferðunum—ef þú hefur áhuga á Cloak & Dagger Club skipuleggur fundi á The Dirty Pílukrá á Commercial St og á The Ten Bells, aðeins ofar, þar sem tvö fórnarlambanna drukku nóttina sem þeir dóu.
Þetta uppreisnargjarna og andstæðingur stofnunarsvæði var farið að vera YBA (ungur breskur listamaður) leikherbergi, en þó að Whitechapel listasafnið (ekki missa af opnunum fyrsta fimmtudag hvers mánaðar) hafi verið með öld sýninga — forvitnileg staðreynd: á London sjúkrahúsinu, á bak við neðanjarðarlestarstöðina, er lík John Merrick, „fílsmannsins“, geymt — það var ekki fyrr en við opnun hins mjög nútímalega WhiteCube Gallery, árið 2000, þegar augu menningar (og tíska) fór að horfa til austurs.
Fyrst var það Bricklane, karrígatan í Bangladesh og Spitafields, með fræga markaðnum sínum, síðan Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Ferlið við gentrification (þéttbýlisbreyting, gentrification) klassískt: listamennirnir koma fyrst, laðaðir að stóru tómu rýmin, ódýru leiguna og slæma (eða góða, eftir því hvernig á það er litið) lífinu, síðan innherjarnir, skapandi fagfólkið, verslanirnar , veitingastaðirnir, lúxushótelin hækka verð og þú þarft að flytja, finna ný rými fyrir sköpunargáfu.
Í dag heldur bylgjan áfram óstöðvandi í átt að norðaustur, í átt að Stratford, flýtt með byggingu Ólympíuþorpsins og nýju neðanjarðarlestarlínunum. Og á meðan þessar línur eru skrifaðar, er framvörðurinn, sem er ekki enn of sýnilegur almennum straumi, þegar í Dalston og Clapham Junction, þó að það séu nokkrir sem hafa þegar ákveðið að stökkva á suðurbakka Thames, festir á vagnunum af nútíma Ginger Line.
En þú þarft ekki göt og sérsniðin föt til að verða ástfangin af East End. Sir Terence Conran, faðir og herra Habitat heimsveldisins og óumdeildur sérfræðingur í straumum 80 ára gamall, játar í veitingahandbók sinni 'Eat London' að East End sé „uppáhaldssvæðið hans í borginni. Skapandi, líflegt, nýstárlegt, það er heimili frumlegustu hæfileikamanna og áhugaverðasta horn London. Framtíð hans streymir af lífi.“
Kokkurinn Numo Mendes, sem ber ábyrgð á matargerðarfyrirbærinu sem var Bacchus kráin í Hoxton, og nú við stjórnvölinn á Viajante, gat ekki verið meira sammála. „The East End er samantekt á heiminum. Það er staðurinn sem veitir mér mestan innblástur“. Mendes, sem vann með Jean Georges í New York og með Adriá í El Bulli, heldur áfram, „einnig eru kokkar samkeppnishæfari þar, á West End, í Soho. Rökrétt. En hér styðjum við hvert annað og matargerðin er enn spegilmynd af því samfélagi sem við búum í “. Hann brosir þegar hann bendir á nokkra af uppáhalds nágrannaveitingastöðum sínum á kortinu: Bistrotheque (með kabarettsýningu), mjög töff og réttilega; Brawn, heiðarlegur, hefðbundinn og árstíðabundinn, fullkominn til að fara á sunnudag; St. John, nú með útibú á móti Spitafields Market (upprunalega er í Smithfield).
„Ég mæli líka með kokteilunum hans Paul Tvaroh á Lounge Bohemia (aðeins eftir samkomulagi og jakkaföt eru bönnuð), þeir eru bestir,“ heldur hann hress áfram, „og kaffi Cimpson & Son, einnig framreitt kl. Wilton Way kaffihús , í Hackney. Vissir þú að bestu baristarnir í London eru Ástralar og Nýsjálendingar? Það sem Nuno veit líka er að það sem er vinsælt núna eru pop-up veitingastaðir, leynilegir veitingastaðir, án leyfis, á einkaheimilum, yfirgefnum stöðum eða jafnvel, eins og stelpurnar frá Ginger Line skipuleggja, á leynilegum stöðum við línuna í Austur-London. , þar sem upplifunin lýkur með sölu staðbundinna hönnuða, listsýningum og jafnvel sýningum. Meira neðanjarðar, ómögulegt. Staður, tími og lykilorð eru gefin upp skömmu áður, með SMS, pósti eða Facebook.
„Mælt framlag“ er einnig mismunandi. Síðasta sumar Tom, Pablo og David frá bistrotheque þeir settu upp sjóræningjaveitingastað (að vísu með leyfi) á þaki væntanlegrar verslunarmiðstöðvar Ólympíuþorpsins. Mendes hefur sjálfur verið með Loftverkefnið í stofunni heima hjá sér, þar sem hann býður matreiðslumanni í hverjum mánuði til að útbúa matseðil með sjö eða átta réttum fyrir 16 manns (135 evrur, með vínum og kokteilum). „Þetta snýst um að gefa matreiðslumönnum tækifæri með hugmyndir og án möguleika.
Við störfum sem gallerí matreiðslumeistara : við bjóðum þeim upp á ofnana, aðstoðarmann og matreiðslumann svo hægt sé að sýna þá“. Stundum reynist gestalistamaðurinn vera einhver eins og René Redzepi, úr Noma. Önnur sambærileg verkefni, með minni metnaði eða snertingu, takmarkast við heimilismat, almennt lífrænt, til gamans. Leyni innihaldsefnið Japansk grænmetisæta matargerð. Greg og Maya frá Brunchklúbburinn, þeir útbúa brunch með ávöxtum úr garðinum sínum í Hackne garðinum sínum og fyrrverandi kokkur Tony Hornecker endurskapar kabarett „extravaganza“ í vöruhúsi sem lítur út eins og eitthvað úr David Lynch kvikmynd. „Grace er að heimsækja fjölskylduheimili með öllum afleiðingum,“ segir fröken Marmitelover, fyrrverandi ljósmyndari Nýtt Musical Express sem kennir matreiðslunámskeið, "og í mínum er unglingsdóttir mín þjónustustúlkan."
Hið glaðværa og áhyggjulausa andrúmsloft ríkir í East End
Eitthvað svipað gerist í nætursenunni. Fólk er leið á svívirðilegu verðinum og löngum biðröðum til að komast inn í klúbbana og breytir veröndum sínum, veröndum og setustofum í óaðfinnanlega spilaholur. Þeir eru aðilar með „ráðlögð framlög“. Spurningin er: hvernig veit maður hvert á að fara? „Facebook, twitter, munn til munns,“ svarar Charlotte Hall hjá LN-CC, einni af nýjustu hugmyndaversluninni sem hefur verið opnuð í Dalston. Falinn í draumkenndum kjallara án nafns á hurðinni — nálægt hinu vinsæla Geffrye Museum (136 Kingsland Road), tileinkað þróun innréttinga heima, mjög mælt með fyrir börn —, þú þarft að panta tíma fyrirfram til að fara niður og skoða meðal vandlega valið á japönskum, ástralskum, breskum fyrirtækjum...
„Við erum ekki dæmigerð verslun. Við viljum ekki að fólk gangi inn og út. Hugmyndin er að segja þeim hvað við gerum, hvað við höfum, beina meðferð. Það skiptir ekki máli hvort þeir kaupa eða ekki, en við viljum koma þeim á óvart, koma með eitthvað annað“. LN-CC er líka óhefðbundið bókasafn. Og pláss fyrir DJ fundi. Og það verða fleiri. Það virðist ómögulegt að halda í við East End. „Allt breytist svo hratt að aðeins þau okkar sem helga okkur þessu faglega getum verið uppfærð,“ fullvissar Kevin Caruth, stofnandi fyrirtækis sérhæfðra einkaleiðsögumanna (verslun, borgarlist, matargerðarlist...) Urban Gentry mér .
En í dag er laugardagur og allir vita að þú verður að fara á Broadway Market lífrænn markaður (frá 9:00 til 15:00; og það er miklu meira en matur) að borða brunch, versla fyrir vikuna, fletta í gegnum aðra markaði sem eru í boði á hvaða lóð sem er í boði eða einfaldlega, til að slakaðu á á líflegum grasflötum London Fields Park (já, eins og skáldsagan eftir Martin Amis) eða að rölta (betra á hjóli) meðfram Regent's Canal í leit að veggjakroti sem þú munt síðar sjá í sýningarsölum Shoreditch.
Eftir síkið geturðu komist nær Wilton Way, rólegu hverfi sem á eftir að uppgötva, þar sem þú getur notið heimabakaðra skonsur af fjólublátt , heimsækja hið ótrúlega Posted gallerí, sem er til húsa í fyrrum pósthúsi, og setjast niður með hálfan lítra af bjór í garðinum á Spurstowe Arms , þar sem ég held að þú munt ekki sjá eftir því ef þú gistir langt fram á nótt...
Hinar mörgu litlu verslanir og kaffihús í kringum Broadway Market þrífast á markaðsvirkni. Margir eru aðeins opnir frá fimmtudegi eða föstudegi til sunnudags, restina af dagunum eru þeir ekki í viðskiptum. Það sama gerist á sunnudögum um kl Blómamarkaður á vegum Columbia (frá 8:00 til 15:00; aftur, miklu meira en bara blóm) og Sunnudagur UP markaðurinn á Brick Lane, dæmigerðri markaður. Thrift verslanir eru í miklu magni í kringum Brick Lane , en þú getur líka fundið dýrindis tískuverslanir eins og Dragana Perisic (Cheshire Street), serbneskan hönnuð sem, fyrir utan kvenlega kjóla og yfirhafnir, gerir frábærar leðurtöskur í glæsilegum litum. Eftir Brick Lane suður í átt að Moskunni miklu leiðir til Spitafields Covered Market og Old Truman Brewery, gamalt brugghús sem nú býr yfir 200 hönnuðum, galleríeigendum, börum, veitingastöðum, næturklúbbum og fleiri flóamörkuðum. .
Og áfram norður endum við í Redchurch St., gata, blokk, í raun og veru, sem ætti skilið sögu út af fyrir sig. Svo stutt og laggott, Redchurch hefur allt og samt er eitthvað nýtt á hverjum degi. Skautahlauparar, veggjakrot, heimilislaus maður, nokkur kvikmyndaframleiðslufyrirtæki, tveir franskir apótekar, þrjú listagallerí — mitt uppáhald, Idea Generation, er í raun á 11 Chance St. — lífleg krá, búð fyrir glæsilegan herra mannsins. East End, Hostem, a Baroque Lover's Lounge Bar , skrautvöruverslanir eins og Caravan og Labor&Wait, nokkur kaffihús, jafn margar tískuverslanir, lítið kvikmyndahús, The Aubin Cinema, svona með hægindastólum fyrir tvo, teppi og púða, og hönnuð tískuverslun hótel, The Boundary (HD : frá € 325), sá sem ber ábyrgð á svo miklu fjöri.
The Boundary hefur aðeins 17 herbergi með ótvíræða stimpli Terence Conran (hann aftur) og þrír veitingastaðir, óformlegi Albion, einnig sælkeraverslun, á götuhæð, fágað Château Boundary í kjallaranum og hér kemur það besta, Þakið , eftirsótta brasseriebarinn á þakinu. Rétt handan við hornið liggur Austur pizza, staður augnabliksins, og Les Trois Garçons , frábær maga-pöbb skreytt eins og ferðalag lysergic. Tveimur húsaröðum fyrir norðan er lauflétt Calvert Avenue, sem tekur stefnuna frá Redchurch St. og nýtt rými birtist á hverjum degi, sem bætir við þjóðernispopplistaverslun Hassan Hajjaj, The Studio og lífrænu ljúfmennsku Leilu's Shop.
Og eftir að hafa lesið þetta allt, Langar þig virkilega enn að fíflast í Oxford Circus og Camden Town? , vegna þess að ég, nú á dögum, sé enga ástæðu til að fara til restarinnar af London.
Þessi skýrsla var birt í tölublaði 41 af tímaritinu Traveler