Þúsundir ferðalanga koma til hins goðsagnakennda Abbotsford með það að markmiði að nálgast staðina þar sem Scott svíkur sum verk sín.
„Nei, það er engin lyfta“ , svarar embættismaðurinn með hæðnislegu hálfbrosi þegar ég spyr hann spurningar sem virðist hafa svarað milljón sinnum. „Þetta eru aðeins 287 skref og að auki er gott fyrir líkama og sál að fara upp Scott-minnisvarðina: það bætir hjarta- og æðaheilbrigði og gerir þér kleift að kynnast borginni okkar á einstakan hátt “, heldur hann fram úr pínulitlu básnum sínum sem er fóðrað Edinborgarpóstkortum og smámyndum af minnismerkinu sem Skotar heiðruðu sinn algildasta skáldsagnahöfund með: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
360º víðsýni sem 61 metra há gotneska spíran býður upp á er háleitt. Vegfarendur á Princes Street, leið til vinnu eða Waverley lestarstöð –titill fyrstu skáldsögu Scotts sem hann hóf rómantísku stefnuna í þessari tegund með–, þeir líta út eins og ofvirkir maurar . Enginn útsýnisstaður eins og þessi til að innsigla markmið ferðarinnar minnar: að uppgötva Skotland sem veitti Scott innblástur og sem, með ljóðum hans og skáldsögum, varpaði heiminum með segulmagnuðum, frjósömum og göfugum stimpil. Og samt, þessi ferð um ríki „snillingsins norðursins“ myndi ekki hafa Edinborg sem aðalsvið . Fæddur í gamla bænum, spor hans eru stöðug í höfuðborginni, en þetta var ekki frábær umgjörð fyrir bókmenntaarkitektúr hans. Þessi staður innblásturs og sköpunar verður að veruleika á tveimur öðrum svæðum: landamærin þar sem hann bjó mestan hluta ævi sinnar, og Loch Lomond & The Trossachs , landaröndina norðan við Glasgow sem hann gerði að þjóðsögulegu landslagi með tveimur meistaraverkum sínum.
Sögulegar byggingar og brýr Peebles, við skosku landamærin, heillar
frá Edinborg, A7 fer á einni klukkustund yfir þá 60 km sem skilja höfuðborgina frá hjarta landamæranna . Það var leiðin sem Scott fór í mörg ár þegar hann starfaði sem sýslumaður í Selkirkshire-sýslu, embætti sem hann átti til síðustu æviára sinna. Ég las það inn gamalt eintak af ævisögu Scotts skrifað árið 1954 af Hesketh Pearson og Hann mun fylgja mér eins og áttaviti í ferðinni . Eftir að hafa farið framhjá skilti sem kveður Midlothian-ráðið býður annar landamærin velkominn. Rétt í þessu hvarf sólin á bak við þykka þoku. Það er einn af þessum álögum sem skoska veðrið gengur út. En eitthvað annað. Á bak við það fortjald opnaðist annað Skotland. „Íbúar landamæranna eru hvorki enskir né skoskir, þeir eru landamæri “, hafði Ian varað mig við, leigubílstjóranum sem sótti mig á flugvöllinn. Hann hafði rétt fyrir sér. Staðsett í suðausturhluta landsins voru landamæri Skotlands og Englands á miðöldum og fram á 18. öld. vettvangur blóðugra bardaga og rána . Krampa steðjan þar sem konungsríkið Skotland var falsað.
Það tók Ian ekki meira en tíu mínútur að flytja meistaranámskeið um skosk stjórnmálafræði þar sem niðurstöður sögulegu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 18. september 2014 eru enn duldar. "Vissir þú að af 32 kjördæmum landsins voru Scottish Borders næst með flest atkvæði, 66%, gegn aðskilnaði?" “ Og hvað hefði Walter Scott kosið? ", Ég spyr. Hann svarar án þess að blikka: „Barónetinn – útskýrir hann og vísar til rithöfundarins með göfuga titilinn sem hann fékk frá Georg IV konungi – hefði örugglega kosið nei við sjálfstæði. Alveg öfugt við Robert Burns. Þetta var skoskt skáld og föðurlandsvinur! ”.
Fálkafararinn Stewart Miller, við hlið uglunnar Whizzer, fyrir utan Abbotsford, þar sem ferðamenn njóta fálkaorðusýningar
Bærinn Melrose birtist fyrir augum mér. Þokan hefur létt yfir, svo ég stefni í átt að goðsagnakennda Abbotsford, heimili Scotts og fjölskyldu hans síðan 1812. Eða “ deilah ímyndunarafls míns “, eins og hann kallaði það. „Mig langaði að setjast að þar sem ég gæti spýtt í ána Tweed, án þess held ég að ég hefði hvergi getað verið hamingjusamur,“ játaði hann fyrir vini sínum.
Abbotsford streymir frá sér ilmvatn bókmennta. Þegar ég reika um bókasafnið heillast ég af viðarkassaloftinu , eftirlíkingu af stíl Rosslyn kapellunnar. Í næsta herbergi skapa víðmyndir, titlar og minjar eins konar hryllingsvacui. Í stofunni fangar andlitsmynd af Scott með einum af hundunum sínum, Camp, athygli mína. „Þessi bull terrier fylgdi honum í mörg ár í skoðunarferðum hans um landamærin. Hann elskaði hann sem eitt af börnum sínum “, útskýrir Peppa, leiðsögumaðurinn minn í húsinu. Við skrifborð barónetsins glápa á mig grimm augu innrömmuð af rauðu hári úr andlitsmynd á veggnum. Það er Rob Roy MacGregor (1671-1734), ræninginn sem Scott breytti í bókmenntagoðsögn með samnefndri skáldsögu sinni og sem flakkar um í Trossachs voru innblástur að hluta af ferð minni.
Í Melrosa, með hið dæmigerða skoska kilt, pils sem karlmenn klæðast nú aðeins við sérstök tækifæri
„Slík var ástríðu Scotts fyrir Abbotsford að eftir hrun hans sem útgefandi árið 1826, hann skrifaði þar til hann var örmagna til að skilja ekki við það “, útskýrir Peppa. Rithöfundurinn lést 21. september 1832. „Áður en hann rennur út hann skipaði að þeir tækju hann nálægt glugganum á borðstofunni svo að hann gæti hlustað á ástkæra Tweed sinn “, mundu.
Til baka í Melrose horfi ég á vermilion steina Cistercian-klaustrið sem frægt var með línum Scott í Song of the Last Minstrel (1805). Og ég geri það með styni sekkjapípanna sem kalla saman rúmlega 2.000 íbúa bæjarins. „Við höldum upp á minningardaginn, til minningar um dauða hermanna okkar í fyrri heimsstyrjöldinni “, útskýrir Gerry Graham, leiðtogi pípuhljómsveitarinnar með silfurhammerinn sinn á öxlinni. Þessi vinsæla sýning er tækifærisgjöf til að þrýsta á forfeðrakóða landamæranna. Vegna þess að á Markaðstorginu, öll lifandi öfl bæjarins Þeir hittast til að setja sig inn í þögla röð . Hún lítur út eins og skosk kvikmynd eftir Berlanga: presturinn, borgarstjórinn, skólakennararnir, vopnahlésdagurinn... jafnvel skátarnir búa til stigveldisfylki sem leiðir hljóðlega leiðina til kirkjunnar í takt við Skotland hinn hugrakka. Nútíma myndlíking fyrir óbreytt ástand skoskrar ættin.
Dryburgh Abbey, á bökkum árinnar Tweed
Sú mynd fylgir mér að rústum Dryburgh Abbey. Stofnað árið 1150 á bökkum Tweed, innan tíma slitinna veggja þess er grafhýsi Sir Walter Scott. Ekki langt í burtu, bröttur lítill vegur leiðir mig að Scott's View , uppáhalds sjón skáldsagnahöfundarins. Tilfinningalegt víðsýni af hlykkjum Tweedsins og hvar hæðirnar í Eildon dreifast fyrir neðan okkur . Annálar segja að við hliðina á sjónarhorninu sem býður þér að íhuga hvernig landslag landamæranna breytist, hestarnir sem drógu líkbílinn með kistunni stoppuðu . Þeir höfðu farið ferðina frá Abbotsford til Dryburgh tugum sinnum með húsbónda sínum, svo enginn þurfti að panta þá. Það var hans síðasta heiður.
Yfirgripsmikið útsýni frá Scott's View, uppáhalds skáldsagnahöfundinum
Eftir að hafa gist í óvenjulegu Roxburghe hótelið , morgunmatur byggður á Benedikts eggjum og haggis, hin fræga skoska pylsa, spáði góðum degi . Á næsta borði, Ben, veiðimaður sem safnar orku með klíkunni sinni áður en hann fer út í buskann, hvetur mig með tveimur tillögum: „Ef þú fetar í fótspor Scotts verðurðu að fara í Smailholm turninn, en fyrst kíktu við í Kelso kappreiðar! “. í landamærunum það eru fáir helgisiðir helgari og sem gerir kleift að þekkja anda íbúa þess einn morguninn á einum af kappreiðavöllum þess, hvar á að sannreyna ástríðufullt samband sitt við hesta.
„Það er ekkert skrítið. Hér, frá 13. öld höfum við orðið fyrir ránsfengjum og árásum frá norðurhluta Englands , þannig að fólk varð að venjast því að verja eigur sínar og líf með hestaferðum,“ útskýrir Trish Spours, kappakstursbrautarstjóri. Það myndi réttlæta ástæðuna fyrir Common Ridings, hestaferðir sem bæirnir á svæðinu gera á hverju sumri . Að kafa ofan í mannlega landafræðina sem byggir á esplanade með sölubásum veðmálabúða. Það er brosóttur straumur af veðmönnum, forvitnum, hestaeigendum og tegundum sem erfitt er að flokka. Scott hefði lýst upp góða sögu með þessum tágum . Einnig er þetta ekki Ascot og þess vegna Húfur og hattar til að drekka kokteilinn eða kampavínið merkja ekki miðann ; hér er konungurinn tweed, gróft og þola ullarefni sem fæddist meðfram ánni Tweed, jafn voldugt og hektólítrar bjórs sem vökva hrópið á landamæramállýskunni.
„Afslappað“ hestamót Kelso
Eftir léttan hádegisverð í Floor Castle's Terrace Cafe Ég las ævisögu Pearsons aftur. Sjaldan hefur sjúkdómur, í þessu tilfelli lömunarveiki, verið jafn afgerandi í bókmenntalegri vakningu . Árið 1773, eftir að hafa haft áhrif á hægri fótinn og gert hann haltan fyrir lífstíð, var Scott sendur á bæ afa síns í Sandyknowe, við hliðina á miðalda turninum í Smailholm . „Þar átti sérhvert fjall sína sögu, hver dalur sína goðsögn, hvert ár sinn söng,“ rifjar Pearson upp, „og á komandi árum myndi halti drengurinn sem horfði í alsælu frá bröndunum borga skuld sína við Sandyknowe með því að gera Skotland að skáldskap. landi." . Og þarna var ég að stíga á kílómetra 0 af snilld með hressilegri sól glampandi af mygluðum steinum Smailholm. Ég get ekki staðist að hitta núverandi eiganda bæjarins . „Nei, fjölskyldan mín er alls ekki skyld honum,“ svarar Michel. Ég spyr hann um að vinna á svona sérstökum bæ, vitni að stanslausum áhlaupum. “ Í dag koma þjófagengi ekki lengur, en lágt verð á mjólk og skortur á aðstoð frá ESB halda áfram með hefð þessa lands “, spýtir hann út með slím sem er búið til í Borders.
Traquair House, þar sem Mary Stuart dvaldi
Frá Kelso liggur A23 á milli hæða með Border Cheviot kindum og skóglendi. Það eru mörk landamæranna. Hérna saga landamæranna slær enn sterklega . Traquair House, fyrrum konunglegt veiðihús og kaþólskt vígi í 500 ár, sér um að minnast þess. “ Saga Skotlands og landamæranna er skrifuð í þessar minjar, á veggjum þessa húss “, staðfestir hlý kvenmannsrödd fyrir aftan bakið á mér. Hún er smávaxin, ljóshærð og með lýsandi blá augu. „Góðan daginn, ég er Catherine Maxwell Stuart,“ kynnir hún sig. Hún er ekki bara hvaða leiðsögumaður sem er: hún er XXI frúin af Traquair, aðalsmaður sem býr með fjölskyldu sinni hér viðheldur því sem elsta byggða herragarði í Skotlandi.
Að ganga í gegnum herbergi þess er eins og að stíga á sögustund. Þegar ekki röð af óvart. Það eru dyr þess og leynilegar gangar til að sanna það, þær sem Scott, náinn vinur eiganda þess á nítjándu öld, Lady Louisa Stuart, þekkti fullkomlega. „Húsið er fyrirmynd höfðingjasetursins Tully Veolan í skáldsögunni Waverley og frá Shaw-kastalanum í The Waters of Saint Ronan“, staðfestir aðalsmaðurinn þegar hún leiðir okkur í annað herbergi. „Hún þjónaði sem leynikapella frá lokum 17. aldar og sem heimili prestsins sem Stuarts frá Traquair leynist þeir höfðu gist til að þjóna kaþólska samfélaginu “, mundu.
"Hvað ef einhver svíður hann?" spyr ég. “ Í landamærunum þurfti alltaf að hafa plan B “, svarar hann á meðan hann ýtir bókaskápnum fullum af bókum. Leynilegur stigi opnast fyrir augum okkar. „Ef and-kaþólikkar komu, hafði ég tíma til að flýja,“ segir hann og brosir. Síðdegis þegar ég geng í gegnum japanska garðinn við Stobo hótel , ískaldur kemur ásamt nokkrum svartleitum skýjum. Ég ákveð að sökkva mér í hlýju heilsulindarinnar , þar sem ég man eftir lexíu Lady Louisu: í landamærunum þarftu alltaf að hafa varaáætlun.
Kaffihús í Peebles
Með safni af Alasdair Fraser, Mozart hinnar hefðbundnu skosku fiðlu , endurtekið í bílnum eins og þula, Trossachs –svæðið þar sem ljóðræn fegurð veitti Scott innblástur eins og fáir aðrir og sem hann breytti í fyrsta stóra bókmennta- og ferðamannastað Evrópu – birtist án frekari ummæla. Trossachs þýðir „gróft land“ á gelísku, sem sýnir kjarna þess og réttlætir að síðan 2002 hafi stór hluti svæðisins verið tilnefndur sem Loch Lomond og Trossachs þjóðgarðurinn, fyrsti þjóðgarður landsins.
Rétt eins og Scott gerði þegar löglegar skyldur hans voru hann var fluttur nokkur sumur til þessa hluta „harða og villta Kaledóníu“ –eins og hann skilgreindi það–, ég uppgötva fegurð þess án tvíræðni. Eftir A84 veginum, Loch Lubnaig, fyrsti hlekkurinn í Skoskar útsýnisleiðir Það tekur á móti mér í allri sinni prýði. Toppurinn á Ben Ledi (879 metrar), brúnn eins og bakið á bison, stendur upp við himininn. Á leiðinni suður fer ég inn á lénið Cameron hús , án efa, besta gistingin sem hægt er, þökk sé veitingastaðnum og golfvellinum. Þó ég uppgötvi sannan lúxus þess úr glugganum á herberginu mínu: Loch Lomond, stærsta ferskvatnsvatn Bretlands , sem dreifist á milli tignarlegra fjalla.
Leiðin í Loch Lomond & The Trossachs þjóðgarðinum
Morguninn eftir breytir óvæntur skýlaus himinn vatnið í vatninu í bestu flugbraut Skotlands. „Að uppgötva þennan landshluta úr fuglaskoðun á degi sem þessum Þetta er upplifun sem gleymist ekki í lífinu “, staðfestir Eric Malan eindregið, hjá Loch Lomond Seaplanes, við hliðina á gulu flugvélinni sinni. Á jörðu niðri vantar ekki valkosti heldur: the Lomond er paradís fyrir báða göngumenn sem fylgja West Highland Way eins og fyrir pedalaáhugamenn sem ferðast National Cycle Network Route 7. Ég ákveð að fara veginn til borgarinnar Callander, á bökkum Teith árinnar.
Allt hér minnir á eina af frægustu bókmenntaverum Scotts: Rob Roy MacGregor, hinn skoski Robin Hood . Frá Callander snýst A81 um og sýnir Loch Venachar við sjóndeildarhringinn. Neðst í dalnum, frá Aberfoyle og eftir að hafa farið yfir Duke's Pass, kemst ég að Loch Katrine . Fáir lón í Skotlandi eru jafn frægir: það var hér sem Rob Roy fæddist og hóf flóttaferðir sínar, og það var hér sem Scott rammaði inn ljóð, Konan við vatnið , en útgáfa hennar árið 1810 sló öll sölumet fyrir enska ljóðlist. Með þessum verkum tróndi Scott Skotland í mekka ferðaþjónustunnar á nítjándu öld. Þar til í dag. Við bryggjuna, bátinn Sir Walter Scott hitar upp þegar löng biðröð farþega bíður eftir að komast á sjóinn.
Eftir að hafa vitað hvar goðsögnin um Raibeart Ruadh – nafn hans á gelísku – var falsað, varð óhjákvæmilegt, eins og Scott gerði, að fara til hans síðasta hvíldarstaður til að votta mér virðingu . Gröf hans er í Balquhidder, á bökkum Loch Voil. Þegar ég kem, hádegisljós lætur nýskera hvíta rós skína . Blundaðu á plötunni við hliðina á nokkrum myntum. Rauðhærði hálendismaðurinn hefði hlegið ef hann hefði verið viss um að eftir dauða hans myndu ferðalangar skilja eftir mynt þegar þeir kæmu fram hjá gröf hans. Ég, bara ef ég skyldi, læt ég eftir nokkur pund sem fórn.
Eftir bökkum Loch Doine endar litli vegurinn við hlið eins af matarfræðihnitum svæðisins: Monachyle Mhor veitingastaður . Dásamleg sækja fyrir lönd Scott og Rob Roy, þau sem myndu samt gefa mér eina síðustu gjöf: toppinn á Beinn sem er t-Sidhean krýndur af þoku, skógurinn klæddur gulli, grænu og rauðu... Skatt fyrir pundin? Rob? Svo man ég eftir tilvitnun í bókina Écosse: Pierre, vent et lumière, eftir Nicolas Bouvier: „ Mér hafði verið sagt og sagt að landslag Skotlands væri með því fegursta í heimi, en þeir höfðu ekki sagt mér að það væri ljósið. , en ekki jarðfræði, sem vann allt verkið, ólýsanlega breytt lýsingu sem á einum degi skapar töfrandi myndir en augað getur tekið í gegn. Hvort sem það var einhvers konar uppástunga eða einhver af þessum skosku loftskeggingum, virtist ég í augnabliki bera kennsl á tvær kunnuglegar persónur í brekkunni: sú fyrri, í Ranger-skjóli og blárri vélarhlíf, sem temdi sér rautt hár, var að fara upp brekkuna eins og dádýr. ; hinn, haltur en með föstu skrefi, fylgdi honum ásamt bull terrier. Annað, lýsandi blikk, og fígúrurnar tvær voru huldar í líkklæði af þoku. Þetta er Skotland, töfrandi raunsæi, yndisleg fantasíusaga.
* Þessi grein er birt í 82. tölublaði Condé Nast Traveller tímaritsins fyrir mars. Þetta númer er fáanlegt í stafrænu útgáfunni fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í Zinio sýndarsölustöðinni (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felgur, iPad). Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Vistfræðilegt Skotland: grænna, ómögulegt
- Ferðast um Skotland frá eyju til eyju
- Viskí: gulbrún sál Skotlands
- 30 myndirnar sem láta þig langa til að ferðast til Skotlands
- Skotland, draugur til draugs
- Þessir 11 staðir sem þú myndir aldrei halda að væru í Skotlandi
- Skotland, þjóðsagnaferð
Loch Achray, lítið ferskvatnsvatn norður af Glasgow