Tagus áin undir Alcántara brúnni og Alcázar í bakgrunni
Þegar H.V. Morton ferðaðist frá Madríd til Toledo fyrir rúmri hálfri öld síðan, hann gerði það í línubíl sem klemmdist á milli móður með þrjú börn, tvær nunnur með stór byssuklæddur höfuðfat og gamansaman karlmann sem tók tæplega tvö sæti. . Ferðin tók vel yfir klukkutíma og var jafn óþægileg og þessir stagecoaches í skáldsögum Charles Dickens eða Charlotte Brontë. Breski rithöfundurinn segir allt í 'A Stranger in Spain', bók sem síðan hún kom út í heiminn árið 1955 hefur verið skyldulesning fyrir engilsaxa sem heimsækja landið okkar . Næstum jafn mikið og 'Gatherings from Spain' eftir hinn glæsilega Richard Ford, einn af ósvífnu forvitnunum sem heimsóttu skagann á 19. öld.
Að ferðast til Toledo í dag er allt öðruvísi og miklu skemmtilegri upplifun. Háhraðalestin hefur gert það svo stílhreint að komast til fyrrum keisara höfuðborgarinnar svona að koma og fara frá New York til Connecticut af persónum noire kvikmyndanna á fjórða áratugnum og hetjur og kvenhetjur í lögum Rodgers og Hart . Og miklu hraðar: Madrid-Toledo leiðin með AVE endist varla í tangótíma. Lestin fer frá þér á stöð sem er lítill byggingarlistarperla þaðan sem þú getur náð strætó sem fer frá þér á Plaza del Zocodover, taugamiðstöð borgarinnar um aldir , þar sem framhliðar þeirra eru að gangast undir andlitslyftingu til að fjarlægja andrúmsloft sögulegrar hrörnunar á dimmasta Spáni. Þetta andrúmsloft vanrækslunnar sem Toledo féll í eftir margra alda hæga hnignun, það sem hentaði Fernando Rey svo vel, Don Lope de Tristana, kvikmyndagimsteinn Luis Buñuel frá 1970 sem gerist árið 1929.
Plaza de Zocodover í sögulega miðbæ Toledo
Þar að auki virðist allt Toledo vera í sjóðandi ástandi og í smíðum, ekki aðeins á torgi „zoco do ver“, gamallar nautgripasýningar, þaðan sem allar þessar húsasundir leiða. til hins stórbrotna gamla bæjar og sem bera heillandi nöfn eins og Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo eða Cordonería . Ekki er vitað hvort þessi óróleiki er vegna komu Ave eða Dolores de Cospedal, forseta Castilla la Mancha, sem íbúar Toledo sáu stjórna Corpus Christi göngunni á bak við sögulega monstrans úr gulli og gylltu silfri. eftir Enrique de Arfe.
Eða kannski eru þessi verk sem stífla þegar þröngar götur borgarinnar vegna undirbúnings fyrir Fjórða aldarafmæli fæðingar Domenico Teotocópuli, El Greco, uppáhaldsfóstursonar hans, árið 2014 . Reynt verður að safna saman öllu dreifðu verki krítverska málarans, auk þess að draga fram það sem er í dómkirkjunni, Casa del Greco, Tavera sjúkrahúsinu eða Santo Tomé kirkjunni, sem hýsir einn frægasta striga hans. : 'El Burial of the Lord of Orgaz'.
Það heillandi við þessa töfrandi borg sem sumir bjartsýnismenn segja að hafi verið stofnað af Hercules er að, Þrátt fyrir að hafa fallið inn í þá hnignun sem Buñuel endurskapaði svo vel, hefur það aldrei hætt að iðka þá hrifningu fyrir gesti á afskekktustu stöðum jarðar. . Þeir koma til hennar á öllum tímum ársins og dregist að sögu hennar, minnisvarða og sífellt mikilvægara matargerðarframboði. sérstaklega a ungur almenningur sem verður meira en áberandi á hátíðum Corpus Christi vikunnar , þegar götur Toledo eru fljót gesta sem ganga um verönd þess og kirkjur hennar opnar alla nóttina.
Innrétting húsasafnsins í El Greco
Eða þeir safnast saman í mjög hugmyndaríkum kokteil- og tapasbörum eins og Safn 1924 eða Partridge Collection. Það er ekki mjög vel þekkt hvaða Toledo þeir heimsækja, hvort sem er múslimi, gyðingur eða kristinn, gotneskur eða barokkinn, eða allir saman á sama tíma . Kannski eru þeir hreindýramenn sem eru að leita að leifum Keltiberíu sem fundust nýlega eða af skammlífari innrásarher og með minna áberandi fótspor eins og Alans og Gota. Kannski er ein athyglisverðasta sönnunin fyrir þessu nýja Toledo í sjóðandi ástandi endurgerð þess sem hefur verið hús El Greco í mörg ár.
Fyrir okkur sem höfum þekkt það frá unga aldri, þegar foreldrar okkar fullvissuðu okkur um að málarinn hefði búið þar með eiginkonu sinni, að því er talið er frá Illescas, og börnum þeirra, er það eitthvað andskotans. Við sem dýrkuðum rykugt loftið í herbergjunum eins og skapari þeirra og verndari hafði yfirgefið þau , Marquis de la Vega Inclán árið 1906, nýja safnið er aðeins smitgátara. En höfundum umbótanna er heiður af viðleitni sinni til að leggja áherslu á að þetta hafi verið hús eins og þau sem El Greco hefði getað búið í en ekki þeirra.
Það sem ég mæli með fyrir ferðalanginn er að stoppa og hugleiddu rólega í röð rómantískra raðgarða sem umlykja það , þar sem alls kyns Miðjarðarhafsplöntur vaxa, frá lavender til aspidistras. Og auðvitað að heimsækja gyðingahverfið með tveimur glæsilegum samkundum sínum, El Tránsito samkundunni og Santa María la Blanca samkundunni.
Vörur frá La Cure Gourmande de Toledo
Því miður eru nokkrar minjar í Toledo sem hafa ekki verið eins heppnar og Casa del Greco. Dómkirkjan, sem er frá 1226, þarf til dæmis mjög á andlitslyftingu að halda. að það endurheimtir töfrana sem það hafði fyrir nokkrum árum, þar sem herbergi þess og hliðarkapellur eins og sú af Nýju konungunum hafa, auk þess að vera illa upplýst, rykugt og gleymt yfirbragð. Hins vegar getur fátt keppt við glæsileika einstakrar helgidóms hennar, þar sem meðal annars er að finna hina stórbrotnu Expolio eftir El Greco, Goya's The Arrest, a Holy Family eftir Van Dyck og hinn meistaralega heilaga Jóhannes skírara eftir Caravaggio sem er á undan fortíðinni. -rafaelítar.
Það hefur alltaf verið sagt að kokkarnir í Toledo hafi verið þeir bestu á Spáni og að erlendir sendiherrar sem komu til landsins tryggðu alltaf að kokkur þeirra væri frá Toledo. Það er ekki til einskis að það er líka vel þekkt að tafla preláta dómkirkjuborganna um allan heim, og Spánn er engin undantekning, var til mikillar fágunar. Þar að auki hefur matargerð á staðnum alltaf getið sér gott orð síðan Sumir Márar, samkvæmt goðsögninni, fundu upp marsipan á 11. öld , þegar Alfonso VI endurtók borgina. Sama marsípan og er enn selt í dag í verslunum eins og á Calle Santo Tomé, sem laðar að gesti sem mynda gluggana sína.
Cigarral Santa Maria vínekrurnar
Nú getur Toledo, þar sem matargerðarframboð hans á löngu eftirstríðstímabili var ekkert til að skrifa heim, státað af því að hafa tvo veitingastaði sem eru með þeim bestu á Spáni. ** Locum **, við 6 við samnefnda götu, og s sköpun unga kokksins Víctor Sánchez-Beato og opnaði dyr sínar árið 2003. Allt snýst um lokaða verönd í hlýjum tónum með mjög vandaðri þjónustu. Ég mæli eindregið með tilbrigði í kringum plokkfisk, súrsaðan villibráð eða þorsk með möndlusúpu og kartöflum í ólífuolíu. Það er brýnt að prófa marsípanskálina með osti og ástríðuís. Við the vegur, 'locum' er orðið notað af prelátum dómkirkjunnar þegar þeir fóru til Vespasians, staðsett rétt á þeirri götu.
Fyrir sitt leyti, ** Adolfo Restaurant ,** staðsettur við 7 Hombre de Palo Street, það er stofnun í Toledo síðan Adolfo Muñoz og Julita, eiginkona hans, vígðu það fyrir mörgum árum. Veitingastaðurinn sýnir mikla fágun og er Nauðsynleg heimsókn fyrir alla sælkera og vínræktendur í heiminum þar sem, auk einstakrar matargerðar, er víngerð Adolfos goðsagnakennd fyrir næstum safneins fjölbreytni. Ég skrái ekki matargerðartilboð þess þar sem ég myndi ekki vita hvar ég á að byrja. Allt er fullkomnun sjálf.
Muñoz-hjónin eiga einnig þéttbýlisvíngarð í heiminum í Cigarral Santa María, þaðan sem þú getur séð borgina Toledo í allri sinni dýrð, alveg eins og El Greco eða Ignacio Zuloaga máluðu það. Að vera boðið í uppskeruna, þar sem hver þrúga er valin af mikilli alúð, er heiður þar sem vínið sem kemur upp úr henni er óviðjafnanlegt. Forvitnileg athugasemd: það er engin góð stúlka í Castilla La Mancha sem dreymir ekki um að giftast í salnum í Cigarral . Við the vegur, í númer 7 á Calle Hombre de Palo er að finna Bruna, unglegt og bjart tískuverslun sem stendur upp úr meðal verslana í þessum stíl sem maður finnur í borgum Castilla. Gluggar hennar eru eins myndaðir og í marsípanbúðum.