Til Ponte Navea, í Trives (Ourense)
Ég ætla að hefja ferð mína í sveitahúsi, Casa Grande de Cristosende, í Til Teixeira . Ég mun gera það, sérstaklega, í herbergi, það sem er með svölum sem opnast út á Sil River gljúfur . Og ég mun gera það vegna þess að húsið er einn af áhugaverðu gististöðum á svæðinu og vegna þess að útsýnið á það skilið. En ég geri það umfram allt, því í því herbergi fæddist afi fyrir 101 ári . Og kannski hjálpar það að útskýra þá hrifningu sem ég hef alltaf fundið fyrir þessu svæði.
Afi minn fór úr þorpinu 11 ára til að fara í heimavistarskóla og húsið hefur ekki verið í eigu fjölskyldunnar í áratugi, en Cristosende er enn fullkomin grunnbúðir að fara um þann stað í heiminum þar sem héruðin Lugo og Ourense horfa hvort á annað augliti til auglitis frá gagnstæðum bökkum árinnar, þar sem Ribeira Sacra verður hrikalegri og smátt og smátt berst það inn í skóga og hæstu fjöll Galisíu.
Heilla innri Galisíu þéttist á einum stað
Til hliðar, frá húsinu, ráðhúsið í Sil hætta , fullt af sjónarhornum sem taka andann frá þér. Athugið: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Ógleymanleg víngerð eins og Ronsel do Sil , með garði sínum af innfæddum vínberjategundum á bökkum árinnar, og gönguleiðir eins og leið göngubrýr Maó ána.
Hinum megin villtu löndin af Caldelas og Trives , hinir miklu óþekktu. Það var anxo fernandez sem allir þekkja sem Anxo Trives , sem gerir það ljóst hversu húkkt hann er á svæðinu sínu, sem sáðaði mig með fíkn á þetta landsvæði.
Ég þekki þennan matreiðslumann, þriðja kynslóð með systur hans í fararbroddi Farfuglaheimili Veitingastaður La Viuda , í hjarta Aumingja Trives , fyrir nokkrum árum. Við höfum unnið saman að nokkrum verkefnum og alltaf, hvort sem við vorum í blaðamannakynningu, á námskeiði eða í heimsókn blaðamanns, endar hann á því að tala um ókunn horn sem hann þekkir eins og fáir aðrir.
Uppruni La Viuda Hostel Restaurant
Svo einn daginn þegar við vorum að drekka skammtur af stórbrotnu beikoni sem þeir lækna heima , lagði ég til að hann væri leiðsögumaður fyrir svæðið. Til að fara með mig á staði, en umfram allt að kynna mig fyrir fólki, leyfa mér að prófa vörur, til að sýna mér á hagnýtan hátt hvers vegna Massif Central er svona sérstakt.
Og hann gerði, fjandinn ef hann gerði það . Um kvöldið borðuðum við kl Agenor húsið, við rætur fjallastöðvarinnar í Manzaneda , staður sem stenst merkimiða og er ekki auðvelt að útskýra: innrétting klædd viði, en fóðruð að stigi sem maður ímyndar sér ekki fyrr en þangað er komið; óhreyfanlegur matseðill í áratugi -kalt af svæðinu, kjöt með chilli og soðnum silungi- heillandi hjón í fremstu röð og minning um þá sem dvelja lengi hjá þér.
Ekki langt í burtu er Þorpið Manzaneda , lítið en fullt af óvæntum. Anxo segir mér að það sé einn af þeim bæjum á svæðinu sem varðveitist best miðalda ummerki þess . Og reyndar þegar maður reikar stefnulaust rekst maður á hlið í gamla veggnum, hús með skjaldarmerki og að gamla fangelsishúsinu.
Steinsnar frá þorpinu, eftir merktum stíg, er komið að Souto de Rozabales , a aldar gamall kastaníuskógur í miðjum sem er Castiñeiro de Pumbariño , vissulega stærsta kastaníutré í Galisíu . Með sína 14 metra í þvermál og að minnsta kosti fimm alda sögu, er það á vissan hátt afi svæðisins.
Og þarna, í næsta húsi, fullkominn staður til að gista á. Pazo da Pena er ein stórbrotnasta dreifbýlisgistingin á Norðvesturlandi. þetta stórhýsi, byggt á 16. öld á stórum steini (A Pena) er með nokkur herbergi þar sem þú vilt vera í smá stund, eins og það sem heitir Til Trasfega, efst á Torreón.
Stórhýsi byggt á 16. öld
En það er að, auk heillandi herbergja, hýsir O Pazo da Pena ótal horn til að villast í: bókasafnið, solaina, catacombs, hellirinn og jafnvel einn þjóðfræðisýning á gömlu vefstólunum, hefðbundnu trésmíði eða kjallara. Ég segi ekki meira. Þú verður að koma hingað og láta það vera Carla, eigandinn , sem mun útskýra það fyrir þér og leiðbeina þér. Þú vilt ekki fara.
Anxo segir okkur að við getum ekki yfirgefið svæðið án þess að prófa bica , þessi kaka sem er í raun ekki kaka og það er hreinn mjólkurilmur . Og hann segir okkur frá hjartanlegum samkeppni milli Trives og Castro Caldelas um uppruna þess.
Þar sem við erum ekki þau að taka hliðina létt, förum við í Caneda bakarí, í Pobra de Trives , að reyna bica sem Sayoa og fjölskylda hennar gera hefðbundið . frábær. Og svo förum við til Castro Caldelas, í aðeins 15 mínútna fjarlægð, til að fara upp að O'Forno , á brattann Rua do Toural , þar sem þeir hafa undirbúið þetta sælgæti í áratugi. Mjög gott líka. Ég tek eina úr hverju þessara smiðja. Af hverju að velja ef við getum notið beggja?
Og þar sem ég er hérna fer ég niður í miðbæ og fer niður Rúa Grande að kastala , sem hefur verið einn besti útsýnisstaðurinn til að stjórna svæðinu um aldir og sem er enn áhrifamikill í dag þegar þú gengur í gegnum turnana.
Bica bakarí Caneda
Steinsnar frá bænum, inn í gljúfrið aftur, er Adega Vella, víngerð þar sem Jorge framleiðir gæðavín á einum af þeim stöðum þar sem víngarðurinn markar landslagið og breiðir úr sér á hjalla frá hæðum að árbakkanum. Við gætum haldið áfram niður, farið yfir ána við brú doade og haltu áfram að skoða Lugo-ströndina, sem er líka stórkostleg.
Þó það sé fyrir annan dag. Í þetta skiptið förum við til baka, því það er enn mikið af Massif Central til að skoða. Aftur í Trives, í San Xoan de Rio , við förum yfir stærsta eikarskóg Galisíu. Þarna einhvers staðar þar er miðaldabrú og leifar af því sem virðist hafa verið rómverskt hof.
Anxo undirbýr mig a kastaníuplokkfiskur , réttur sem hann bjó til innblásinn af hefð svæðisins og sem hann getur búið til, segir hann mér, þökk sé Amarelante, lítið staðbundið verkefni sem snýst um þessa vöru - þurrkaða ávextina, hveiti hans, sælgæti. fylgir því með a alkósi , vín sem er framleitt í næsta húsi, í Chao do Couso víngerðin , og hver hefur Xiana á bak við sig, önnur af þessum ungu konum, eins og fólkið á bak við gulnun , sem telja að svæðið hafi upp á margt að bjóða og að unnið sé gegn öldrun og fólksfækkun í dreifbýlinu af eldmóði, hugmyndaauðgi og með því að setja vörur eins og þetta frábæra vín á markað.
Castro Caldelas
Við fylgjum leiðinni og förum að þessu sinni niður í átt að bibei fljót , sem skilur að lönd upprunaheita Ribeira Sacra og Valdeorras . Markapunkturinn hefur verið merktur, í 2.000 ár, af rómverskri brú: the Ponte Bibei . Á leiðinni hingað snýr vegurinn og útsýnið er stórkostlegt. Stattu á þessum stað og farðu gangandi yfir brúna, eins og rómversku hersveitirnar gerðu á sínum tíma , hefur eitthvað táknrænt. Aðeins hávaði árinnar heyrist.
Í kringum brekkurnar eru nokkur goðsagnakennd nöfn víns í Galisíu undanfarin ár: Datera Viticulturists, Dominio do Bibei , eitthvað umfram hið nýja Viña Costeira víngerð eða, ef við förum niður í átt að Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui eða Alán de Val með útsýni yfir dalinn.
Við verðum að ákveða hvaða leið á að fara en fyrst stoppum við kl Larouco , eitt minnsta sveitarfélag Galisíu og sem þó hefur að minnsta kosti tvær ástæður sem gera það að verkum að það er nánast skylda að stoppa hér: sú fyrsta er fornir hellakjallarar þess , sjaldgæfur úthöggviður í bergi helluborðanna sem vert er að heimsækja ef tækifæri gefst.
Ponte Bibei
Hin ástæðan er Nacho, manneskjan á bakvið La Perdida , ein af þessum sértrúarvínhúsum sem vínunnendur tala um með aðdáun og virðingu. Vínin réttlæta það, en að koma hingað og láta Nacho telja þau gefur þeim aðra vídd. Vegna þess að vín er drukkið, en hér talar fólk líka og lifir , eitthvað sem eftir að hafa heimsótt þennan óflokkaða vínbónda kemur mjög í ljós.
Við ákváðum að lokum að halda áfram upp í fjöllin og skilja dalinn eftir. Svo við snerum suður og héldum til Terras do Bolo . Fyrsta stoppið er hið litla helgidómsbærinn As Ermidas , byggð í kringum hina tilkomumiklu barokkkirkju sem er staðsett miðja vegu uppi í hlíðinni milli ólífu- og kýpressutrjánna sem örloftslag dalsins leyfir að vaxa, hefur undarlegt loft, eins og frá öðrum tíma og öðrum stað.
Við höldum áfram. vinstra megin við veginn lönd A Veiga, höfuðborg fjallanna, við rætur Trevinca, þaks Galisíu . Í nokkur ár hefur þessi litli bær verið að endurheimta ræktunina faba úlfur , stór, smjörkennd baun.
Við fengum okkur tapa af baunum á barnum Penatrevinca -þú verður að vita hvað við erum að tala um- og við höldum áfram okkar leið. Á leiðinni sé ég rjúpnahóp á túni , aðeins 50 metrum frá veginum.
Sanctuary þorp As Ermidas
Við viljum fá að borða Viana do Bolo , þar sem veitingastaðurinn heim til okkar Það býður upp á daglega matseðla með kjöti frá svæðinu og þar sem á köldustu dögum, sem eru þónokkrir, er alltaf góður kostur að byrja á rjúkandi seyði. Fyrst viljum við fara í kastalann og stoppa kl Vizcaya Prieto , einn af þessum venjulegu ofnum, fyrir eitthvað af því brauði sem hefur ilm annars tímabils.
Og kannski fá annan bika, sem líka er í undirbúningi hér. eða farðu niður í Vilarino de Conso og panta a mononico, sælgæti sem þeir gera bara hér og að það sé röð af laufabrauðslögum, dulce de leche, marengs og perdition. En þeir eiga það bara eftir að panta. Ákveðið: Ég bið um morgundaginn og verð eina nótt í viðbót.
Sem betur fer hér við hliðina Eða Trancallo , nýlega endurreist sveitahús, þar sem Nathalie, eigandinn , býður með morgunmatnum sulturnar sem hún gerir sjálf og hnetur úr trénu sem er aftast í bænum.
Þannig getum við farið niður í Verín á morgnana, til að smakka það fræga Torta do Cigarron , og að borða kl Regueiro da Cova . Eða kannski förum við til baka og ég kynnist þurrlendi Pena Folenche, eða förum leið um tindana í epli höfuð.
Kannski ég kynnist klaustrunum í Montederramo eða Sobrado . Ég verð samt að vera eina nótt í viðbót. Best að ég hringi Pazo de Barberiron . Og svo daginn eftir...
A Nosa Casa í Viana do Bolo