Gastronomic Cádiz fyrir byrjendur
sem bara kaus Cadiz sem spænska héraðið sem þú þarft að heimsækja árið 2019 samkvæmt The New York Times, við vissum það þegar; strákur vissum við. Við vissum af krampa þess, ómögulegu ströndum og gríðarlegu tilfinningalega arfleifð (Ég get ekki ímyndað mér verðmætari arfleifð) : Það er ómögulegt að vera ánægður hér.
Við þekktum hvern tommu af Víngarðshverfi , sólsetrið fyrir framan La Caleta og elsta hverfi Evrópu; hvítu þorpin, tímalaus fegurð ** Vejer, La Erizada Popular, flæði Caños** og hlaupið í blómamarkaður hver vormorgunn sem kemur; það er alltaf vor hérna.
Þeir segja í vali á 52 staðir til að fara það sem Cai hefur „andrúmsloft líkara því í Havana en í Madríd“ en það er öfugt: það er Havana sem lítur út eins og Cadiz . Vegna þess að Cádiz lítur bara út eins og sjálfum sér og hefur enga mælikvarða aðra en ást. Við skulum borða Cádiz.
Þetta er Cadiz
BESTA STEIKINGIN Í CADIZ
** Bodeguita El Adobo **, opinbera leyndarmálið að fullu rósagötu sem er ekki lengur leyndarmál vegna þess að við skulum segja það skýrt, það er einn af bestu krám í Andalúsíu, með öllum stöfunum.
Ég segi þér sögu til að skilja álfinn hans; Það gerðist fyrir þremur eða fjórum árum, eftir að hafa birt ljósmynd af Paquito í Vogue, „Hvað er þetta um Vogue, Jesús?“. Guð minn góður hvílík list , vegna þess að í dag er sú síða í forsvari fyrir eina lausa vegginn í bodegítunni.
Meira að steikja, því maður getur ekki komið til Cai og borðað ekki einu sinni steiktan fisk papo , er ** Bar Navarro í Sanlúcar ** þar sem þeir sauma út maríneraða hundahólfið, steiktu rækjurnar og acedíana; veifa Peña Bética "Doñana" eftir Carlos Juez í Callejón de Guía, skotgraf gegn leiðindum.
AF SHERRYVÍNUM
Það er ekki vín skrifstofa eða jafnvel a bar a vins , vegna þess að ** Taberna Der Guerrita í Barrio Bajo ** (sem við the vegur er nýorðið 40 ára sem bar og 10 ára sem bakherbergi) er löngu hætt að vera líkamlegt rými til að verða tákn. , leið til að telja Marco de Jerez og þessi „blómakraftur“ sem gerir svo mörg okkar brjáluð; Það er sök vopna stríð og goðsagnakennda sumarsmökkun þess, og staðreyndin er sú að bestu vínbændur og vín á jörðinni koma hingað, án ýkjur.
Í höfninni í Santa María, söguleg víngerð til að smakka gott Sherry
Tvö sögufræg víngerð klára leiðina, Tabanco (hvað er gott orð, ha) **El Pasaje í Jerez** og Bodegas Obregón í Puerto de Santa María.
LENGI TÚNFISKURINN!
Það er ekki hægt að skilja matargerðarlist Cadiz án þess að heiðra almadraba bláuggatúnfiskinn, það er ekki hægt; glætan Musteri þunnusanna? Veitingastaðurinn ** Antonio , sem nær yfir eina bestu tartar sem ég hef smakkað, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (og fjölskylda) í litla húsasundinu trjágötu við hliðina á blómamarkaðnum og ** Atunante ** í Royal Hideway Sancti Petri, sem leynir ekki fallegri virðingu sinni fyrir tilvist silfurfisksins í bókmenntum.
Til dæmis, eins og á síðum Martin Sarmiento : „Túnfiskur á ekki heimaland eða fast lögheimili; allt hafið er heimaland fyrir þá. Þeir eru flökkufiskar og flækingar, sem eru stundum hér og stundum eru þar."
Almadraba bláuggatúnfiskur er trú okkar
STRANDBARIR
Erfitt, mjög erfitt að velja besti strandbarinn af heimalandi sem er svo tileinkað saltpétri (vestanvindurinn strauk um þig / fór með þig á sandinn baðaður í saltpétri) og hedonisma án svo margra Instagram sía eða svo mikillar vitleysu.
Vegna þess að sumarið er salt á húðinni eða ekki; sumar í Cadiz hlýtur að vera samheiti við að sleppa, Grilllykt, ferskur túnfiskur, snerting af nýþveginri bómull og viðarhljóð á þilfari.
Sumarið er ilmurinn af skinni appelsínu, grjótsteinarnir, fingurinn á dropanum sem fellur úr glasinu og hugsanlegir draumar — Það er augnablik lífsins sem springur í brjósti , úr svo mörgum ástarsögum sem fæðast (mín, án þess að fara lengra) og af púls hins óumflýjanlega: þessari gjöf sem svo oft yfirgefur okkur án þess að taka varla eftir henni.
Þess vegna þarf að bretta upp ermarnar aftur, skilja skóna eftir í skottinu og villast í El Refugio í Zahara de los Atunes („lítill fiskur og útsýni yfir hafið“), Los Corrales í Chipiona og El Castillito í El. Puerto.
Zahara frá Túnfiskinum
BARAR, HVERNIG Okkur líkar við BAR
Andalúsía er tapas og barir þess ; hvað í fjandanum, Spánn í heild eru barir þess og þetta líf svo okkar límt við bravur og næstsíðasta vínglasið, því annars er engin leið að átta sig á því hvers vegna við (nákvæmlega við, svo refsað af dónalegustu nautnunum) munum lifa handfylli árum lengur en Marie Kondo, með allar hrísgrjónaskálarnar sínar og dúllu eldhúsið sitt. : því við erum á lífi , fokk. En, í alvöru.
Og hlutirnir eru á hreinu: það er enginn bar í heiminum eins og þessi Vitinn —sem þeir eru að vísu búnir að gera nokkuð fallega —, rækjuættina á Casa Bigote (Bajo de Guía) eða steikta skjálftann frá Pedro Hidalgo Angelín á Casa Perico.
„Haltu aðeins það sem gerir þig hamingjusaman,“ segir Kondo. Hversu ljóst við höfum það í Cádiz, elskan.
Þorskhryggur á maísrjóma og rauðpiparsultu
RÆKJU OMELETTA
Og þar sem við erum að fara með barir og hluti sem gera okkur hamingjusöm, geturðu hugsað þér betra tákn um hamingju fyrir a rækjueggjakaka ? af hverju ekki? Auk El Faro (þar sem þeir sauma þær út) hinar goðsagnakenndu Ventorrillo del Chato tortillur, Las Rejas á Bolonia ströndinni og þessi táknmynd sem er þegar dómkirkja í Cadiz tilfinningu í ysinu á Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Rækjueggjakaka frá Casa Balbino
FYRIR innherja
Það er eitthvað fyrir alla í Cádiz, en það er eitt sem leynir sér fyrir ratsjá ferðamannsins og sunnudagsunnandans að eyða nokkrum „di-i-tas“ í suðri; Ég er að tala um hinn galna, sígauna og ómótmælanlega Cádiz , þessi sem gerir mig brjálaðan.
Ég skildi það þegar ég kynntist Don Alejandro Cortés og 'Alfonsito' hans í Bajo de Guía , bestu kríur sem koma með eigin hendi frá Sanlúcar prömmum, aliñás kartöflunum, tónleikunum á sandinum, nágrannarnir í bingó og sólsetur yfir Doñana handan Guadalquivir, svo fallegt að það er sárt.
Þetta er Cadiz. Þetta er hinn gamli og hreini Cai, eins og þessi Hluthafar í Barrio Alto í Sanlúcar, the Þursar af Blanca Buzón til sölu Las Marismas og Franskar frá El Corralón de la Viña.
GASTRONOMIC
Hver ætlaði að segja okkur fyrir ekki svo löngu síðan að lögmæt erfingja San Sebastián og Katalóníu í Adrià, Santamaría og Roca fjölskyldunum væri Andalúsía, að töfrandi kokkur á matarplánetunni kæmi frá Jerez de la Frontera og það myndi sigra heiminn frá fornu fari Sjávarfallamylla frá 19. öld í Puerto de Santa María.
Aponiente, það er þinn tími
Hver ætlaði að segja okkur fyrir ekki svo löngu síðan að "þeir Andalúsíumenn" (þeir með hetturnar) myndu planta rjúpu á síðum Wall Street Journal eða New York Times; eða að þessi salti brjálæðingur myndi koma Harvard-salnum á fætur með því að gera ljós sjávarins ætlegt.
Ángel León og áhöfn hans inn aponiente þau eru ekki lengur okkar, þau eru algild og eldhúsið þeirra virðist ekki ætla að taka enda; Það verður ánægjulegt að fá að fylgja þér í þessari ferð.
En það er fleira, eins og tillögur fyrrverandi kokksins hans Juanlu Fernandez hjá LÚ Cocina y Alma (Jerez) eða litla heimalandinu Aponiente í Sancti Petri: Alevante.
BARINN
Vegna þess að það er aðeins einn og hann er í sorg, og það er sá gífurlega Don Miguel Garcia; stórmeistari kamillureglunnar Sanlúcar.
Hann skilur eftir sig rólega brosið sitt og að vera svo róleg og svo hlý: það er barþjónn.
La Manzanilla, á Feduchy 19 , mun halda áfram að taka á móti hendi Pepe í endalausum samkomum hans, litlum augnablikum (sem eru þær stærstu) og allt blómið í hverjum kamillureyr. Þakka þér fyrir svo mikið, Don Miguel; vegna þess að við hlið þér (þú vissir það ekki, þú fylgdir mér bara með lestrinum þínum og fallegu sameiginlegu þögnunum okkar) tókst mér að komast upp úr brunninum það árið svo sorglegt og svo grátt. Þarna heima hjá þér lærði ég að lífið gengur , og að leið hjartans sé sú eina sem aldrei er rangt.
Fara aftur til Cadiz? Hvernig á ekki að snúa aftur (alltaf) til þessa heimalands siðmennsku sem lýsir upp götur sínar með öllum heimsins litum.