Í fyrsta skipti í Havana
„Viltu ekki brosa aðeins minna? Þetta segir útlendingaeftirlitsmaðurinn sem skoðar vegabréfið mitt á José Martí flugvellinum og heldur aftur af brosi við lendingu í ** Havana . Það er auðvelt að hver fer til ** Kúbu í fyrsta skipti , bros sleppur úr honum um leið og hann kemur, því það land er aldrei annar valkostur.
Þú kemur til Kúbu ákaft; hvorki fyrir tilviljun né farg. Sá sem ferðast þangað er vegna þess að hann vill það virkilega. Þetta Karíbahafsland er umdeilt og gríðarlega heillandi. Það kann að virðast að með því að deila tungumáli og sögu munum við skilja það sem við sjáum og heyrum.
Við munum ekki; né heldur íbúar þess. Þegar búið er að sigrast á þeirri rökréttu tilraun að vilja skilja staðinn sem hún kemur til, við munum slaka á og alvöru ferðin hefst.
Alejo Carpentier, ein af stóru kúbversku röddunum , skrifaði: „Þrátt fyrir að Havana hafi ótvírætt eðlisfræði, lit og andrúmsloft býður það okkur stundum upp á, beygja til horns, halla sér út af hliðargötu, trufla tilvitnanir afskekktra bæja. Cádiz, Almería, Ondarroa, Bayonne, Morlais, Perpignan, Nice, Valencia ... þau eru með ótrúleg sendiráð í borginni okkar, svo ekki sé minnst á borgirnar sem, eins og París, New York eða Madríd, hafa þau í öllum borgum í heiminum.
Hann skrifaði það í bók sína Ráðstefnur , sem við the vegur er frábær ferðahandbók til að lesa fyrir, á meðan og eftir ferðina. Við skulum ekki láta trufla okkur. Það er alveg rétt hjá Carpentier: margir þekktir staðir hljóma í Havana; hins vegar hefur það einstakt karisma, skuggamynd og ljós. Innan við hálftíma frá komu er þetta þegar ljóst. Við munum eyða restinni af ferðinni í að staðfesta það.
Þú getur farið til Kúbu í einn dag eða mánuð; skiptir ekki máli. Það er óþrjótandi. Ganga niður hvaða götu sem er í Mið-Havana getur varað í sex klukkustundir ef við stoppum með öllu fólkinu sem mun hefja samtal, ef við skoðum allar gáttir þar sem tónlist mun birtast.
Kúba er óþrjótandi
Í fyrstu ferðinni til Havana komumst við fljótt að því Að kynnast borginni felur í sér að tala við fólkið og hlusta á tónlist hennar sem herjar á allt. Þetta verður bakgrunnslandslag ferðarinnar.
Smáatriðin eru þau sem eru talin vera öflug borg eins og þessi: söfn, einstök hverfi, staðir til að borða og drekka, táknrænn arkitektúr...
Þann 16. þessa nóvembermánaðar verður Havana 500 ára. Allir eru þeir, hver á eftir öðrum, til staðar í henni. Hér, vægi fortíðar í nútíð er gríðarlegt; sérstaklega það nýlega.
Minjagripirnir í verslununum eru myndir af Ché og Fidel Castro , áróður laumast út í hvert horn og opinber bréf halda áfram að vera dagsett með degi, mánuði og ári byltingarinnar. Þetta gerir landið að fráviki. Við ferðumst til að vera óróleg og Kúba gerir það.
Þann 16. þessa nóvembermánaðar verður Havana 500 ára
Fyrsta ferðin til Havana felur í sér göngu í gegnum Gamla Havana. Þetta hverfi hefur verið endurreist síðan 1993, þegar Kúburíkið gaf út tilskipun um að það væri forgangsverndarsvæði.
Niðurstaðan er stórkostleg samstæða sem sameinar barokk, art-deco og nýklassík og þar sem við sjáum byggingar eins og þá sem er í ballettskóli , gamla bókabúðin nútíma ljóð , menningarrými eins og Carpentier Foundation (alltaf til staðar), gómar eins og Dona Euthymia , kirkjur eins og heilagur andi , elsta á Kúbu, klaustur eins og það sem er í Saint Clare eða forvitnilegum stöðum eins og Sarria apótek.
Hinn frægi Calle del Obispo einbeitir sér að allri ferðaþjónustunni. Við munum fara í gegnum það fljótt og við stoppum í umhverfinu, alltaf áhugaverðara. Það er ** El Café , á Calle Amargura**, þar sem boðið er upp á dýrindis ditto í rými sem, eins og allt í Havana, er hreint myndarlegt . Í Gamla Havana lifa leifar af bókmenntalegri fortíð og nútíð, svo sem þreifaða en þokkafulla, Miðvíngerðin . Skuggi Hemingways er langur og að fara upp í herbergi sitt í Hótel Báðir Heimir það er biðröð
Gönguferð um Gamla Havana
Carpentier nefnir í _Conference_s sínum setningu um Andrew Demaison sem sagði það „Havana er borgin í heiminum þar sem þú drekkur best“ . Matarfræðilega er það rétt, en kokteilmenningin er háleit. Að borða er dýrt, að drekka vel er það ekki. Það er enginn slæmur daiquiri. Í stöðug bar , fyrir framan Floridita, nefnd eftir "uppfinningamanni" daiquiri, gera þeir það með uppskrift Hemingways, sem var sykursýki og breytti sykrinum fyrir greipaldin. Það er heldur ekki leiðinlegt síðdegi á Floridita.
The Þjóðlistasafn þess virði að heimsækja. Í þessum mánuði, í tilefni af fimmta aldarafmæli, a Sjálfsmynd Goya frá 1815 sem tilheyrir Prado safninu . Annað óhjákvæmilegt safn er Safn byltingarinnar . Fyrir utan hina væntanlegu muna (berettu Ché, hattur Camilo Cienfuegos, dúkkan sem þeir miðluðu upplýsingum) gleðst hann yfir sögu sem er enn til staðar. Við ferðumst til að vera undrandi.
Constant Bar, Kempinski Big Apple Hotel
Á landamærum Gamla Havana og Mið Havana er Paseo del Prado. Á þessari breiðgötu með spænsku eftirbragði og með Karíbahafið í bakgrunni, er Iberostar Grand Packard , Packard fyrir alla . Þetta hótel var þegar hótel á þriðja áratugnum og allir sem fóru um borgina gistu þar, meðal þeirra Marlon Brando nokkur . Í fyrra var hótelið enduropnað breytt í glæsilegt hótel (að stærð og metnaði). Það er griðastaður friðar í miðri mjög ákafur borg.
Það er þægilegt, bjart og hefur töfrandi útsýni yfir hálft Havana. Verönd hennar er áhugaverð vegna þess að hún tekur ekki aðeins á móti ferðamönnum og útlendingum (marga Spánverja, við the vegur), heldur einnig kúbverskri yfirmiðjustétt (það eru sumir) sem koma til Fáðu þér daiquiri að horfa á Morro. Laugin er ekki bara sjaldgæf vegna þess að hún er stór og nútímaleg, hún er líka gjöf í borg þar sem það er mjög, mjög heitt.
Að sofa á þessu hóteli setur okkur líka á jaðri Malecón , sem við verðum að fara í gegnum til að skilja til hlítar takta borgarinnar og án fólks. Og nei, við munum ekki geta synt í sjónum: til þess þurfum við að ferðast hálftíma. Við munum ekki missa af því: Havana rænir að svo miklu leyti að enginn missir af dýfu. Svona er það öflugt.
Að sofa á þessu hóteli er að gera það, næstum því, á Malecón
Gamla Havana hefur sjarma og ljóma spænskrar fortíðar, en Centro Habana er ákafasta hverfið og það sem samsvarar best þeirri mynd sem við höfum í huga. Það er þessi staður sem við sjáum með húsin í rúst, með leifum hinnar tignarlegu fortíðar.
Antonio José Ponte, í bók sinni La Fiesta Vigilada, lykillinn að því að skilja Havana í dag, skrifar hann um píslarvottinn fegurð Havana og „kraftaverka kyrrstöðu“ húsa þeirra , sem stangast á við grundvallar eðlislögmálin.
skrifa það „sérhver eyðingarfræðingur stundar krossaða íhugun á ávirðingum“. Þetta hverfi er leikvöllur fyrir rústafræðinga. Þarna eru þeir gómarnir sem allir tala um eins og San Cristóbal og La Guarida.
Það eru kvikmyndir sem tengjast borgum sínum og Jarðarber og súkkulaði er ein af henni. Kvikmyndin eftir Tomás Gutiérrez Alea og Juan Carlos Tabío breytti hluta af sögu borgarinnar og heldur áfram að vera til staðar í samtölum í dag. „Velkomin til La Guarida,“ sagði söguhetjan. Í dag er stigi hans ljósmyndakall; fallegt myndasímtal.
Centro Habana er líka mekka fyrir arkitektúrfetishista, eins og alla borgina. America Theatre er ósnortinn Art Deco gimsteinn. Það opnaði árið 1941 og innihélt fjölbýlishús, leikhús, kvikmyndahús og kaffihús. Ef við stoppum í götunni hans munum við sjá hvernig Chevroletarnir fara fram hjá honum og við virðumst vera á bíósetti.
Þessi afturtilfinning er varanleg í Havana. Það eru nokkur rými sem minna okkur á árið sem við erum á, nokkrar huglítilar æfingar til að flýja frá þessari nostalgíu. Eru verslanir eins og Clandestina eða Malecón 663, þar sem við finnum nútímalega hönnun og staðbundnar vörur að vilja losna við fortíðina.
Í Mið Havana, Galleria Continua liggur að Kínabænum. Gamalt kvikmyndahús frá fimmta áratugnum, Gullni Örninn , fagnar óvæntri listrænni tillögu. Þetta gallerí, sem er staðsett í San Gimignano, Moulins og Peking, opnaði árið 2015 í landi þar sem ekki er algengt að kaupa list; þetta rými virkar sem fundarstaður Kúbumanna og alþjóðlegra listamanna eins og Anish Kapoor eða Daniel Buren. Verið velkomin við innganginn veggmynd eftir Agnes Varda . Havana er líka þetta.
Mörg rými reyna að flýja fortíðarþrá fyrri tíma
Kvikmyndahús eru algeng í borg þar sem menning er mikil, lifandi og mjög á viðráðanlegu verði fyrir heimamenn. Á Vedado-svæðinu eru kvikmyndahús sem virðast vera tekin úr arkitektúrbók frá fimmta áratugnum. Staðir eins og Yara, Acapulco, Rampa eða 23 og 12 Þeir eru enn virkir og minnast þess tíma þegar Havana var borgin með flest kvikmyndahús í Ameríku.
Þetta hverfi er algjör paradís fyrir unnendur byggingarlistar og grundvallaratriði í fyrstu (og annarri og þriðju), heimsókn til Havana. Það er hið þjóðlega , eitt af þessum hótelum sem eru, eins og La Mamounia í Marrakech eða Raffles í Singapúr, miklu meira en hótel: þau eru hluti af menningu og sögu borgarinnar.
Í fyrstu heimsókn mun okkur líða eins og að komast inn í skærlitaðan klassískan breiðbíl og ferðast um borgina. Það er ekki svo hræðilegt: Það er góð leið til að sjá afskekkt hverfi á stuttum tíma, eins og Miramar eða Siboney eða til að komast nær Plaza de la Revolución , þar sem of stór skammtur er af byltingarkenndum táknum og þar sem erfitt er að taka ekki hundrað myndir. Það sem meira er, það eru jafnvel áhrifamenn sem sitja fyrir ofan Chevrolets.
Ómögulegt að halda ekki að við séum inni í kvikmynd með þessari mynd
Höldum áfram í Vedado. Það er Coppelia ísbúð þar sem við förum í frumraun okkar í Havana. Fyrir utan að birtast í hinu ósegjanlega Jarðarber og súkkulaði , það er byggingarlistargimsteinn frá 1966 og einn af þessum stöðum sem gefa þér vísbendingar um hvað Havana er , með muninum á ferðamönnum og heimamönnum og einfaldleika, ekki einfaldleika, í tómstundum sínum.
Í Vedado er ekki allt nostalgía; þar koma upp staðir tengdir nútímanum, eins og Eclectic Italian veitingastaðurinn. Hér eldar hann pastað í höndunum og hlustar á lifandi tónlist á kvöldin. Þetta er ekkert skrítið: í Havana tekur tónlist allt. Eins mikið og þeir hafa varað þig við því að það gerist þar til þú athugar það, þá trúirðu því ekki.
Í Havana herjar tónlistin á allt
Tónlist er í miðju Kúbanska listaverksmiðjan (FAC). Við erum ekki hér til að þvinga neitt, en þennan stað verður að heimsækja. Það er besta planið fyrir kvöldið og allir segja „hversu gott“ þegar þú segist ætla að fara. Þetta er næturlífssamstæða sem sameinar tónlist, list og veitingastaði og tímaritið Time hefur valið sem einn af 100 bestu stöðum í heimi.
FAC lítur út eins og annað menningarrými: það er það ekki. Til að byrja með vegna þess að það er einstakt á Kúbu og fyllist öll kvöld fimmtudaga til sunnudaga og frá 8 til 4 á morgnana. að fylgja eftir tónleikatillögu sína á efsta stigi og vegna þess að sýningarsalirnir eru fullir á miðnætti.
Yfirmaður samskipta og listrænnar samhæfingar, Ivan Vergara reikningur: „Enginn í heiminum sem vinnur með list gerir það eins og við vörpum henni. Við vinnum á nóttunni og gefum frístundavalkosti“. FAC opnar þrjá mánuði og lokar einum. Ætlum að fara til Havana þegar það verður opið.
Kúbanska listaverksmiðjan (FAC)
Í fyrstu ferð munum við einnig **fara upp á verönd Saratoga** til að sóla okkur í stórkostlegu ljósi Havana; líka við munum borða gömul föt í hvaða góm sem er , við munum lesa öll veggspjöld sem við finnum á götum úti („Enginn gefst upp hér“) og Við munum spjalla við heimamenn og ókunnuga.
Við ferðumst til að snúa aftur öðruvísi en við fórum að heiman og Havana snýr aftur til þín svona. Það er erfitt að skilja hana og auðvelt að láta tælast af henni. Þetta er frábær borg, ein af þeim frábæru í heiminum. Og eins og Ponte skrifar um hana: „Þú varst aldrei einn í borginni. Svo hrikalegt sem það var." Vegna þessa er leiðin til baka á flugvöllinn farin í hljóði milli pálmatrjáa og ferðamanna.
Kúbanska listaverksmiðjan (FAC)