„Velkominn í lok hlaupsins“
Sagan segir það sum börn fundu þrjár krukkur eða múcuras fullar af gulli meðan þeir léku sér og án þess að vita hvers virði efni þeirra var, köstuðu þeir þeim í sjóinn sem gaf tilefni til Mucura.
Þessi litla karabíska eyja er staðsett norður af Kólumbíu, í deild Bólivar. Það tilheyrir San Bernardo eyjaklasanum, sem er hluti af Los Corales del Rosario og San Bernardo þjóðgarðurinn.
Stórbrotið hennar felst í litur vatnsins, stórkostlegar jómfrúar strendur þess og kóralrifið sem umlykur það, búsvæði fyrir fjölda sjávartegunda.
Við settum stefnuna á Múcura að kveðja skýjakljúfana í Cartagena de Indias, sem rísa glæsilega yfir hafið þegar við siglum í burtu.
Í ferðinni, sem tekur um tvær klukkustundir, við förum í gegnum eyjar eins og Tierra Bomba, Barú eða Rosario eyjar; við rekumst á sjómannabáta sem leita að mat dagsins og við slakum á með hafgolunni á meðan við hugleiðum heilluð ákafur blús Karíbahafsins.
Önnur leið til að komast þangað er með því að gera það frá Santiago de Tolu í 45 mínútna bátsferð.
Isla Múcura, kólumbíska Karíbahafið sem mun láta þig verða ástfanginn
Áður en lagt er af stað á áfangastað, báturinn skilur nokkra farþega eftir á pínulitlum gervieyjum aðeins upptekið af skála-farfuglaheimili sem virðist vera skipbrotið í miðjum sjó. Við stoppum líka á Tintipán og El Islote, tveimur stöðum sem við munum heimsækja nánar á meðan á dvöl okkar stendur.
„Velkomin í lok þjótsins“ segir slagorð staðarins við komuna. Og það getur ekki verið fyrir minna! Kristallaðar öldurnar strjúka við skálana á milli tuga pálmatrjáa.
Það eru engir bílar eða önnur samgöngutæki, né nauðsynlegt þar sem hægt er að skoða eyjuna fótgangandi á nokkrum mínútum. Friður hefur herjað á okkur um leið og við lögðum land undir fót og óskir okkar hafa ræst.
Rustic brú yfir litla mangrove mýri leiðir okkur að ** Dahlandia , gistirými með einföldum skálum sem eru opnir beint út að sjó.** Ólíkt öðrum starfsstöðvum, sem virðast koma í veg fyrir að gestir sjái hinum megin við Múcura, er þessi í fullri snertingu við heimalífið.
Tveimur skrefum í burtu, litla sjávarþorpið Champundum er tilvalið til að blanda geði við fólkið sitt og finna fyrir daglegu lífi á eyju í Karíbahafi. Það verður líka forvitnilegt að sjá kálfa og svín ganga frjálslega um á aðliggjandi lóð.
Skálar, pálmatré og ekkert Wi-Fi net
Sérkennilegur eigandi farfuglaheimilisins, Prófessor Fabio Florez , tekur á móti gestum sínum með víðtækustu upplýsingum um eyjaklasann. Það minnir okkur á Gamla maðurinn og hafið að segja okkur alls kyns sögur um eyjuna áður en hann kom til að varðveita hana, eins og sú sem Það tilheyrði eiturlyfjasala sem við gátum ekki fengið út úr munni hans.
Er það kannski átt við söguhetju einhverrar núverandi þáttaraðar? Ráðgátan fær okkur til að rannsaka og ná til ársins 2000, þar sem svæðið var hernumið af Jose Israel Guzman , þekktur sem „Arkitektinn“ og hægri hönd „El Chapo Guzmán“.
Þótt eitt mesta atburðarás sem upplifað hefur verið í Múcura og hefur gert það þekkt, hafi verið framkvæmt af handtöku annars fíkniefnasmyglara, árið 2012, á meðan hann fagnaði brúðkaupi sínu.
Hvað sem því líður þá leitast Múcura eftir sýna heiminum góðvild íbúa hans og allan þann sjarma sem gerir hann að paradís. Ein þeirra er sú staðreynd að rafmagn er takmarkað og gerir nætur hljóðar og dimmar.
Annað, skortur á interneti, sem tryggir algjört sambandsleysi. Að fara yfir slóðir með fimmtungum ígúönum, kajaksiglingar og seglbretti eða einfaldlega slaka á með góðri lestur í hengirúmi eru fleiri möguleikar til að njóta áhugaverðra staða.
Þessi litla karabíska eyja bíður þín í norðurhluta Kólumbíu
Á milli Dahlandia farfuglaheimilisins og Isla Múcura farfuglaheimilisins, annað þeirra sem er mest valið fyrir margs konar herbergi, finnum við litla Eden eyjarinnar. Er um lítil strönd með grænbláu vatni og gullnum sandi sem pálmatré hallast yfir.
Sú staðreynd að það er sjaldan heimsótt af sundfólki og nýtur stórbrotnustu sólseturs eykur ástæðuna fyrir því að það er paradís innan paradísar.
Þegar við gleðjumst yfir þessum sjónum, trésveifla rokkar okkur sem gefur okkur til baka hið hamingjusamasta sakleysi. Engin Instagram sía gæti sigrað raunveruleikann!
Á hinn bóginn ættir þú að forðast aðalströndina, þar sem bátar hlaðnir ferðamönnum koma á hverjum degi til að eyða deginum á meðal áhugaverðra staða, strandbara og fullt af fólki. Já svo sannarlega, Eftir fjögur síðdegis stendur það venjulega tómt og endurheimtir paradísar sjarma sinn.
SIGLT Í GEGNUM SAN BERNARDO SKJAJAGREIÐINN
San Bernardo eyjaklasinn býður upp á góða köfun og snorkl meðal kóralla. Ein algengasta skoðunarferðin til að æfa þessa starfsemi er sú sem fer í gegnum lifandi kóral Bajo Chara, hin sokkna Undraeyja og Pandaeyja, sem nú er skipt í tvennt.
Á milli þessara punkta gæti grænblátt vatnið ekki verið gagnsærra, sem gefur okkur eitthvert tilkomumesta sjávardýpi.
Síðasta stoppið er hinir víðáttumiklu mangrove Tintipán, sem mynda vistkerfi svæðisins. Við syntum um flókin sund og skoðum rætur rauða mangrovesins.
Mangroves hernema megnið af þessari eyju, þeirri stærstu í eyjaklasanum, og stilla upp völundarhús þar sem flótta er áskorun fyrir þá sem komast án þess að vita leiðina út. „Salsipuedes“ kalla þeir það. Þorum við?
San Bernardo, kólumbíski eyjaklasinn þar sem hægt er að villast
Önnur verðmætasta skoðunarferðin í eyjaklasanum er lífljómandi svif. Einnig er hún flutt í Tintipanum, en með nokkuð ótímabærri dagskrá, klukkan fjögur á morgnana. Það verður að taka tillit til fasa tunglsins eða að himinninn er skýjaður, þar sem þegar það er mikið ljós er erfitt að meta það.
Sund með lífljómandi svifi um miðja nótt Það er ein af þessum upplifunum sem þarf að hafa í huga alla ævi, því myndavélarnar fanga ekki stórbrotið eðli fyrirbærisins.
Báturinn slekkur á vélinni og í myrkri er ég fyrstur til að hoppa út í heitt vatnið sem umlykur mangrove. Allt í einu sé ég eins og fyrir töfra allan líkama minn það kviknar með litlum ljósum sem virðast lýsa upp sjóinn.
Með hverri hreyfingu sem ég geri litlu agnirnar mýkja dökka tóna næturinnar. Ég kem fram til að hugleiða himininn. Ég veit ekki lengur hvort það eru stjörnurnar sem speglast í vatninu eða svifi á himninum, en það augnablik endurskapast aftur og aftur í sjónhimnunni á mér þar til fyrstu sólargeislarnir skila bláum og grænum til sjávar.
Tintipan
SANTA CRUZ DEL ISLOTE, þéttbýlasta eyja í heimi
Að heimsækja Santa Cruz del Islote, aðeins fimm mínútna bát frá Múcura, gefur okkur blendnar tilfinningar. Úr fjarska, þessi eyja, sem sker sig úr fyrir að vera þéttbýlasta í heimi, það er óreiðukennt að fljóta þarna í miðju hafinu. Við komuna breytist skynjun okkar, að geta fundið sterka samfélagsanda fólks.
125 metrar á lengd og 80 á breidd það er grunnurinn sem um það bil 110 hús eru byggð á. Rúmlega 1.200 manns búa í þeim, aðallega börn, þó að það sé mikið misræmi við nákvæman fjölda íbúa.
Við gengum um götur þess og fundum skóla, fjórar verslanir, veitingastað sem virkar sem höfn og stóra skammta af brosum meðal heimamanna. Lítið torg með krossi í miðjunni, sem gefur eyjunni nafn sitt, er þægilegasta rýmið. Og það er að þetta land, þrátt fyrir að vera svo þéttbýlt, gefur mikið af sér.
Íbúum El Islote hefur fjölgað að nokkru leyti yfirgefin af stjórnvöldum. Það tók tíma fyrir þá að hafa grunnþjónustu eins og drykkjarvatn, sem kemur frá Cartagena-hernum, eða rafmagn, sem þeir fá nú þökk sé rafal og 180 sólarrafhlöðum sem Japanir gefa.
Þeir lifa af fiskveiðum og ferðaþjónustu, með það hrollvekjandi aðdráttarafl að bjóðast til að snerta hákarl sem er lokaður inni í laug sem þeir kalla fiskabúr sem aðalaðdráttaraflið.
Santa Cruz del Islote, þéttbýlasta eyja í heimi
Litríku húsin vaxa hátt vegna plássleysis, þau deila allt að fjórum fjölskyldum. Þess vegna líf þeirra er á götum úti, þar sem börn njóta hefðbundinna leikja eða baða sig glöð í höfninni, fullorðna fólkið spilar Parcheesi eða spil og konurnar spjalla fyrir utan búðir.
Allir hjálpa hver öðrum, það er engin lögregla eða önnur valdsmaður. Sambúð byggir á virðingu og að deila því sem þeir hafa, allt frá mat til baðherbergja.
Samfélag breyttist í lífsstíl sem væri frábær fyrirmynd fyrir marga. Og þrátt fyrir annmarka sína, þar, með hafið litað grænblár og Isla Múcura sem nágranna, segja sumir íbúar þess að þeir myndu hvergi vilja búa annars staðar.
Kólumbíska Karíbahafið: blá paradís