Île-d'Aix, eyja þögnarinnar
Í Île-d'Aix er ekkert of stórt . Hingað kemur maður til að ganga án þess að flýta sér og baða sig í fjörum þar sem aldrei er of mikið af fólki. Það hefur líka alveg handfylli af sögulegar sveitir , heillandi gistingu og veitingastaði til að prófa þær ostrur sem héðan ferðast til annarrar Evrópu.
Það verður að ná sjóleiðinni. Það er ekkert annað. Ólíkt öðrum eyjum í árósi Charente áin —sem eru tengdar frönsku ströndinni með brú — kortið Ile-d'Aix aðeins hægt að stíga á eftir stutta ferjuferð frá Fouras . Af óverulegri stærð ef við berum það saman við nágranna sína Oléron og Ré, Ile-d'Aix Það hefði farið algjörlega óséð á kortin og í sögunni, ef Napóleon Bonaparte hefði ekki sest að þar áður en hann gerði sig endanlega útlægan til Saint Helena eyja.
Án þess að fara af skipinu og sjá víggirðingarnar sem vernda það að hluta, þá er það þegar ljóst að Aix var hernaðarleg staða við árósa : það var hvorki meira né minna en fyrsta varnarlína þessarar skipasmíðahafnar sem Louis XIV myndi byggja í Rochefort. Hinir glæsilegu múrar og múrar sem taka vel á móti þér á hafnarbakkanum og sem einu sinni truflaði enska óvininn, heldur í dag inni í einu af friðsælasta og rólegasta umhverfi frönsku Atlantshafsströndarinnar.
Loftmynd af Ile-d'Aix
EITT MINSTA BÆJAFÆR Í FRAKKLANDI
Það er engin umferð á þessari þriggja kílómetra löngu eyju sem nær varla til 200 íbúa . Hér lifir fólk á skelveiði — af ostrum sem fá þá sem smakka til að loka augunum af ánægju — og af ferðamönnum, sem á sumrin keppast við að gista í chambres d'hotes eða á eina hótelinu á eyjunni: Napóleon. A kaffi au lait (eða ískaldur Aperol, fer eftir tíma) á veröndinni á heillandi Boutique hótel Það getur verið góður undanfari þess að skoða þessa eyju sem betur má þekkja á reiðhjóli.
Það er moldarvegur sem liggur um Aix, the Tollstígur , sem hægt er að ná á hjóli eða gangandi.Hver er að flýta sér? Sables Blanches ströndinni, Baby Beach eða næst Plage aux Coquillages .
Það eru ekki margir í þeim og vatnið, þótt kalt sé, býður þér að fara í bað með útsýni yfir tvíburavitana í Aix og nágrannalandinu. Fort Boyard , fagur 19. aldar hernaðarverkfræðistörf sem virðist fljóta á vatninu.
Hótel Napoleon í Ile-d'Aix
Eftir baðið er gott að setjast í fersku loftið og prófa það sem matreiðslubókin á staðnum hefur að geyma, nefnilega sjávarréttamatargerð í formi coquilles St-Jacques í Les Paillotes ; ostrur sem hægt er að smakka ferskar úr sjó í ostruskálanum Chez Frank ; eða kræklingur með frönskum með útsýni yfir hafið inn Chez Francoise .
SÖGUMIÐSTÖÐ Í MÁLMINNI
Strendurnar eru góður staður til að deyja á, en ef dagurinn hótar að rigna getur það líka verið góð ákvörðun að dvelja í þorpinu. Taugamiðstöð eyjunnar er LeBourg , heillandi kjarni lágra húsa sem fela sig á bak við totemic hollyhock plöntur, eða tremiere rósir hvað kalla þeir þá hér
Blómin, skærmáluðu shlerarnir, reiðhjólin sem lögð eru og Atlantshafsljósið sem baðar þau öll eru músa margra málara, teiknara eða ljósmyndara sem þóttust aðeins eiga leið í gegn og enduðu á því að lengja dvöl sína hér.
Les moules au chorizo frá Chez Françoise
A lítið kvikmyndahús , sumar verslanir og nokkur söfn eru afþreyingartilboð bæjarins þar sem enginn veit hvað streita er. Til að fæða menningarandann er þess virði að heimsækja Napóleon safnið, bústaðurinn þar sem Bonaparte myndi eyða síðustu dögum sínum á franskri grundu og þar sem fjölmargir portrett, búninga og aðra persónulega muni keisarans.
Við hliðina á því og fyrir þá sem eru ekki ofbeldisfullir með tæringu, stendur Afríska safnið , sem safnar saman dýrafræði- og þjóðfræðisafninu sem **Baron Gourgaud (hægri hönd Napóleons)** kom með frá herferðum sínum í Afríku.
friður var þetta