Horfðu bara á spá Google þegar þú skrifar Marseille til að komast að hverju fólk er að leita að: "Marsella La Casa de Papel", að nafni einnar af persónunum úr frægu þáttaröðinni, og "Marsella hættuleg", ekki einmitt vegna ránanna á spænskum skáldskap, heldur vegna þessi frægð af vondum flóum sem dregur borgina sem snertir okkur hingað. Verðskuldað frægð, það væri fáránlegt að gefast ekki upp fyrir sönnunargögnunum því við skulum sjá, hver sem fer skynjar á nokkrum nanósekúndum að þetta er ekki La La Land. En honum til varnar munum við segja það það eru margir áhættusömum áfangastöðum og að það sé grundvallaratriði – alltaf – að sem ferðamenn vitum við hvert við erum að fara og hvernig. Það þarf ekkert að gerast hjá þér, eins og í hverri annarri stórborg í Evrópu, ef þú ferð í gegnum örugg hverfi og freistar ekki örlaganna. Og annað: Marseille er flott. Mikið.
Miramar, Gamla höfnin.
VIEUX PORT: KJARINN, UPPHAFINN
Svo gömul er Vieux Port („gamla höfnin“) að uppruni hennar nær aftur til 15. aldar þegar inngangur hennar var lokaður af risastór keðja sem verndaði borgina. En ekki leita að keðjunni, því hún er staðsett í dómkirkjunni í Valencia til að minna á sérfræðiþekkingu Alfons V. konungs af Aragon, höfundi Sack of Marseille árið 1423, sem olli gífurlegu tjóni. Því já, saga næststærstu borgar Frakklands er full af hæðir og lægðum, þær sömu og hafa mótað kraftmikinn karakter hennar. Árið 1720 olli plágan mikla meira en hundrað þúsund dauðsföllum. Stuttu síðar, árið 1792, tóku íbúar hennar byltingunni með slíkum ákafa að þeir héldu til Parísar í takt við söng –marsellesa, það er–, sem í dag er þjóðsöngurinn. Dýrð hennar kom á 19. öld þökk sé auknum verslun og komu ótal verksmiðja, en síðari heimsstyrjöldin jók ekki aðeins ár af velmegun, heldur einnig stóran hluta gamla bæjarins vegna gríðarlegra hreinsunarframkvæmda. Engu að síður, Marseille stendur alltaf upp, meira að segja um daginn þegar Macron tilkynnti um 1,5 milljarða evra innspýtingu til að endurbæta byggingar, nútímavæða almenningssamgöngur og uppfæra skóla. Allt þetta gerist á meðan allt gerist í Vieux Port: sjómannamarkaðurinn hennar sem syngur dagsins í dag, komu og fara báta sem bjóða upp á skoðunarferðir um Les Calanques - náttúrugarð sem gefur landslaginu gríðarlega fegurð milli hólma, víka og klettar-, fjölmennar veröndin þar sem lyktin af bouillabaisse-súpunni og heimamenn leita að sólargeislanum... Vieux Port er í stuttu máli upphafsstaðurinn fyrir aðlaðandi hluta borgarinnar.
Le Panier.
LE PANIER: BÓHEMÍA OG SÁPA.
Íbúar Marseille elska Le Panier, en þeir segja þér líka að Le Panier er ekki lengur það sem það var: hið líflega hverfi listamanna og bóhemmanna hefur nú gefist upp á sjarma lýðveldisins og ferðaþjónustunnar, þannig að sífellt fleiri tískuverslunum fjölgar minjagripir –og sápur, Marseille sápu alls staðar– til skaða fyrir almonedas, brocantes og baretos. Ekkert sem gerist á öðrum áfangastað í Evrópu. Það er enginn vafi á þokka hennar, studd af djöfullegt sikksakk af húsasundum, stigum og byggingum sem hrúgast upp í því sem þykist vera elsta hverfi borgarinnar. Ekki fara án þess að stoppa í Chez Etienne, sem einnig ber titilinn elsta pizzeria Marseille, eða fáðu þér ís á Vanille Noire. Taktu líka eftir leyndarmáli sem Marseillaise (takk, Camille) lekið af japanska veitingastaðnum Tako San. Kauptu auðvitað sápu og farðu aftur í Vieux Port.
NOAILLES: Vélbúnaður er flottur.
Frá Noailles muntu elska að fara frá Isabel Marant tískuverslun yfir í alvöru afríska handverksverslun á örskotsstundu. Frá ys og þys Capuchin markaðarins, spennandi koma og fara þjóðarbrota og menningarhópa á milli kassa af ávöxtum og kryddkrukkum, í fararbroddi fjölmerkja rými eins og allanjoseph, með Comme des Garçons, Officine Generale og Maison Margiela meðal fyrirtækja sinna. Maison keisari, elsta byggingavöruverslun Frakklands, í dag sérhæfir sig einnig í vörum fyrir eldhúsið og heimilið, auk endalauss fjölda "drasl" sem mun gera þig ástfanginn, er önnur ástæðan sem býður þér að lengja gönguna þína um þetta hverfi, stundum svo glæsilegt og stundum svo (jæja) grænmetisvörur. Héðan er gola að komast að óperubyggingunni og aftur að raðir af veröndum – eins og á Course Honoré d'Estienne d'Orves, þar sem dýrmætt rými fyrirtækisins er staðsett. Agnes B., með tímabundnum sýningum— þar sem ilm klassískra franskra uppskrifta er blandað saman við matargerð sem myndi hljóma framandi á öðrum stað en ekki hér, hér gefa þeir merkingu fyrir framtíð Marseilles. Prófaðu Túnis matargerð af Chez Yassine og panta kaffið inn Djúpt, besta grillið í Marseille og skjálftamiðju staðbundinnar nútímans, áður en hann fylgdi verslunarleið milli Rue Grignan og Rue Paradis. Ef þú vilt enda daginn á að dekra við sjálfan þig, fara í Bastide des Bains, háþróað tyrkneskt hammam með eigin snyrtivörulínu.
Dómstóll Julien.
COURS JULIEN: HÉR MÁLAR ÞÚ.
Hverfið sem allir tala um, hverfið sem allir fara í. Eclectic, fjölkynþátta, alltaf lifandi og fullt af veggjakroti alls staðar. Maður veit ekki hvort það er borgarlist – já – eða, stundum, ákveðin löngun til að lýsa upp með spreyjum dásamleg en vanrækt dæmi um 19. aldar byggingarlist. Í Cours Julien er allt skipulagt í kringum garðinn sem hlutur hans, ljósmynda, er að fá aðgang í gegnum Escaliers du Cours Julien. Langar þig ekki í veggjakrot? Jæja taka. Þegar komið er á efri hæðina fylgja veröndin hver öðrum þar til þær renna inn í húsasund sem taka á móti þér með neonskiltum: ást, þrá, hjarta... falleg orð til að fara yfir þröskuld nútímalegustu Marseille, eitthvað eins og smá Parísar-Belleville. staðir eins og Le Fuzz, vínbar, föndurbjór og vínyl, sambúð með Bókagerðarmaður, rómantísk fornbókabúð, Melanín Y lilou, bæði vintage föt, eða stórkostlega klúbburinn Le Petit Pernod, á verönd hvers sóknarbörn lengja sunnudaginn sinn á milli bjóra og kolkrabbarétta og panisse frá Chez Gilda. Ó, panísurnar. Merki Marseille götumatargerðar, þeir eiga uppruna sinn í Vieux Port, eins og allt annað, þar sem götusalar buðu upp á þessar ódýru og bragðgóðu kjúklingapönnukökur. Fáar borgir geta státað af súpu (bouillabaisse, litlu meira að bæta við) og brauði sem eru hluti af bragðhugmynd heimsins. Það er líka rétt að viðurkenna að ítölsk áhrif hér eru gífurleg, önnur sönnun þess er Cantinette, einn af töff veitingastöðum í hverfinu og þar sem innri garðurinn er alltaf fullur að barmi. Sama og sætin Baleine, bístró með kvikmyndahúsi, eða hitt þó heldur, þar sem franskir kvikmyndagerðarmenn ráða ríkjum og þessi neo nouvelle óljósa stemning alltaf svo fagur í nágrannalandinu.
Circle des Nageurs.
PHARO: HRUTALT, HRUTALIST Baðherbergi.
Í þessum dagsetningum getur baðað verið of hetjulegt athæfi, en ekki vanmeta góða veðrið í Marseille. Né möguleikann á aðgangi að innisundlauginni Cercle des Nageurs , sögulegur snekkjuklúbbur staðsettur í Pharo hverfinu, þar sem verðlaunahafar á Ólympíuleikunum æfa sem og borgarastéttina í Marseille og búa til prenta sem eru verðugir Slim Aarons. Steypumassinn á sjávarhæð keppir við Second Empire stíl Palais du Pharo, fyrrum sumarbústað Napóleons III, og með virkinu San Nicolás, frá 17. öld, svo að við gleymum ekki að hver sem átti, hélt. Vegna þess að Án Marseilles, svo litríkt og litríkt á sama tíma, hefði Frakkland minni sögu, minni súpu, minni sápu. Og hvað ertu að gera að fara héðan án minjagripur.
Sjá fleiri greinar:
Lissabon varðveitt: ferð til kjarna portúgölsku höfuðborgarinnar
El Hierro: enginn þorir að rjúfa friðinn við enda veraldar
Feneyjar án þín: dapurleg ferð um fallegustu borg í heimi
Þessi skýrsla var birt í númer 148 í Condé Nast Traveler Magazine (haust 2021). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt