Á Pasola-hátíðinni leggja knaparnir lífi sínu í hættu.
**Aðeins ein klukkustund frá Balí**, einn vinsælasti strandstaður Asíu , eyjunni Sumba það sýnir sig hreint og ekta samstundis . Með poblation af 600.000 og ótrygg viðskiptaþróun, Sumba er ein fátækasta eyja Indónesíu . Ólíkt Balí, þú kemur ekki hingað til að kaupa , og andlitin sem þú rekst á tilheyra heimamönnum: hópur brosandi barna veifar þegar þau ganga heim úr skólanum og hundruð, ef til vill þúsundir, vespur sem fléttast kæruleysislega í gegnum ofhlaðna vörubíla á hlykkjóttum, holóttum vegum.
Landslagið er hæðótt og hitaþurrkað landslag fyrir regntímann. Heimamenn, í hefðbundnum ullar ikat, klæðast sverð sem líta út eins og machetes , leiða handfylli af silfurvatnsbuffalóum í gegnum þurrt landslag, þar sem bændur bíða þolinmóðir eftir rigningunum til að gróðursetja uppskeruna. Alls staðar konur og börn bera stóra ílát af vatni . Fjölskyldur veifa spenntar frá bambuspöllum heimila sinna. Þessar smíði forfeðra , staðsett við hliðina á stórfjölskyldugröfum fjölskyldunnar, með ýkt háu alang-alang lofti, svipað og 17. aldar pílagrímahúfur , og þau eru einstök fyrir þessa afskekktu og hrikalegu eyju.
Einn af fjársjóðum Nihiwatu dvalarstaðarins er þessi nánast eyðiströnd.
Að fara yfir Sumba, frá flugvellinum í Tambolaka til suðurs á eyjunni og stórkostlega úrræði hennar Nihiwatu, er næstum eins og ferðast til fortíðar . Um leið og ég beygi síðasta hornið á þverbrautinni og byrja að síga niður í átt að úrræðinu sé ég bogann sem myndast af því 2,5 km af ströndinni þarna niðri . Er æðislegt. Hótelteymið tekur vel á móti mér og kynnir mig fyrir Jenny sem verður persónulega húshjálpin mín . Flest starfsfólkið er frá Sumba og mun hlýja og vingjarnleg þjónusta þeirra einkenna dvöl mína. Jenny leiðir mig frá hinni stórkostlegu Menara byggingu, í gegnum suðrænum görðum óaðfinnanlegur, hvar finn ég næði inngangur að afskekktum einbýlishúsum og heillandi skjaldbökueldisstöð, jafnvel minn eigin skáli. Hver villa er með einkasundlaug , dúkabekkir og garðar.
Á þessu tímabili hefur Nihiwatu frumsýnt bú með fimm glæsilegum herbergjum, Raja Mendaka, auk Mamole, sett af þremur samtengdum húsum á viðarsúlum. Við innganginn hjá mér, Maranga, eru skilaboð í sandinum skreytt með blómum: "Velkominn, Ibu Lucinda." Ég kafa ofan í næði og heitur glæsileiki herbergisins míns einkennist af tekkhimnurúmi og töfrandi útsýni yfir hið fræga „vinstri handarbrot“ sem dvalarstaðurinn er þekktur fyrir. Mér finnst erfitt að velja á milli útisturtunnar, risastórs blautrýmis eða risastórs ávöls baðkar af fótum sem ég gæti synt í, en í staðinn sit ég eftir með hressandi dýfu í sundlauginni.
Útsýni frá einum af veitingastöðum Nihiwatu.
Hádegisverður á Nio Beach Club, þar sem Ég fer úr skónum í sandinum og rifja upp ofgnótt á öldur . Það var einmitt þetta sem fyrst dró að fyrrverandi eigendur dvalarstaðarins, Claude og Petra Graves, árið 1988. Þau byggðu dvalarstaðinn árið 2001 og núverandi eigendur, bandaríski kaupsýslumaðurinn Chris Burch og suður-afríski hóteleigandinn James McBride, eignuðust hann árið 2012 . Bylgjan er dáleiðandi, veltur tignarlega og fyrirsjáanlega samsíða dvalarstaðnum. Svæðið er takmarkað við tíu brimbrettamenn á sama tíma . Ég er ekki á brimbretti, en það hlýtur að vera eins og að fara á skíði í Zermatt án þess að þurfa nokkurn tíma að bíða í röð eftir skíðalyftunni.
Seinna, á Boathouse Bar, þar sem þeir stjórna allri vatnastarfsemi (og það eru heilmikið af þeim), hitti ég Duke, sólbrúnn Kaliforníubúi sem segir mér að hann hafi vaðið um alla plánetuna og að Nihiwatu sé bestur . Djúpsjávarveiðar, spjótveiði og köfun eru, að sögn Duke, einnig í fyrsta flokki. Hann veit það vel. Hann hefur komið hingað í 12 ár. Jenny og Natalia, Customer Experience teymið, stinga upp á að ég heimsæki Sandelviðar hesthús , þar sem ég fæ a Ástralska hestahvíslarinn Clare Sharpe . Eftir handfylli af gagnlegum ráðum verð ég hjá Davíð, yfirhestadrengnum, til að fara út til stökk meðfram ströndinni og í gegnum öldurnar á einum af traustu heimahestunum. Nýjasta uppfinning hans og eitthvað einstakt fyrir Nihiwatu er hestabrim: þú klifrar á bretti dreginn af hesti, sem brokkar í gegnum grynningar.
Verönd á einni af Nihiwatu ströndunum.
Á ströndinni hitti ég Chris, gamall breskur fiskimaður , og nokkrir af strákunum úr bátahúsinu sem fara með mig í sólarlagssiglingu meðfram ströndinni á einum af þægilegu stóru bátunum sínum. Ég drekk ískalt glas ljúffengur hvíslandi engill og dáist að sterkum rauðum sólarinnar þegar hún hverfur á bak við fjarlæg sjóndeildarhringur í vatni . Ef ég sný mér og horfi á fleiri en 100 hektarar af Nihiwatu bænum Svo virðist sem sum stráþökin geri þetta úrræði a rólegt byggðarlag . Ég borða á Ombak veitingastaðnum þar sem ég slaka á í breiðum tágustól og dáist að frábærri lýsingu og innréttingum sem eru innblásnar af ikat. Ég lít til baka á svarta hafið og get jafnvel séð fjarlæga lýsandi bylgju. Jenny sér um að ég hafi allt sem ég þarf og kokkurinn, bernard , kemur fram og kynnir sig áður en hann gefur mér ítarlega skýrslu um ferska fiskinn sem hann veiddi í dag. Kannski á morgun, segir hann mér, Ég gæti fengið minn eigin kvöldmat. Ég þekki indónesískan fréttamann og svissneskan kærasta hennar sem taka ábyrgð á fiskinum á matseðlinum í kvöld og velja sér s. einfaldur en glæsilegur diskur af tripletail og mahi mahi með grænmeti úr lífrænum garði dvalarstaðarins. Þjónustan er fullkomin og vínlistinn mjög langur. Ég fer úr skónum enn og aftur og rakaður sandurinn af gólfinu á veitingastaðnum rennur á milli fingranna á mér. Mér líður heima . Þetta finnst minna eins og hönnuður úrræði og meira eins og húsi vinar, kannski fágaðra og smekklegra.
Boathouse Bar, þaðan sem öll vatnsstarfsemi er samræmd.
Það eru endalausir möguleikar daginn eftir . Ef ég hefði komið til Nihiwatu með börnin mín Ég hefði kannski prófað paddle borð við mynni Wanukaka árinnar. við hefðum gert snorkl, hjóla á fjallahjóli og eftir að hafa séð hina gestina veiða og kafa vildum við prófa það líka. Ég hefði átt erfitt með að koma syni mínum frá báta og unga brim- og köfunarteymið sem vinnur þar og dætur mínar hefðu skemmt sér konunglega við að fara upp á strönd á hverjum degi og í þorpinu sjálfu. Og liðið hefði boðið upp á eitthvað að gera fyrir utan matseðilinn. En eftir fund með Dr Claus Bogh og Alexandria Wyllie um kvöldmatarleytið daginn áður, ég er hlakka til að skoða eyjuna og uppgötvaðu meira um Sumba Foundation, sem þeir starfa báðir fyrir.
Samtökin, stofnuð af Claude Graves og Sean Downs árið 2001, hafa glæsilegan árangur af mennta- og heilbrigðisverkefni . Með þegnum sínum að verki og án þess að breyta sterkum og einstökum menningarhefðum, er grunnurinn hefur dregið úr tíðni malaríu um 85% . hafa grafið 164 brunnar , framkvæmt hundruð lífsnauðsynlegra dreraðgerða og stofnanabundinna skólamáltíða og áætlun til að koma í veg fyrir vannæringu. Hann hefur auðgað líf tæplega 20.000 manns. Allur hagnaður af úrræðinu, já öllum, er endurfjárfestur í grunninum.
Vatnsbuffalóar eru notaðir sem gjaldmiðill. Efnahagslegur máttur er mældur í fjölda þeirra.
Eftir öflugt jóga fundur á nýja pallinum, staðsettur efst á dvalarstaðnum með fallegu útsýni yfir ströndina, fer ég með Alexandríu til að sjá fyrstu hendi hvað aðgangur að vatni, moskítónetum og læknismeðferð þýðir fyrir þetta svæði á Sumba. Heilsugæslustöðin er hófstillt en fjölmenn og full upptekin af hjúkrunarfræðingum sem eru þjálfaðir hér. seinna förum við í a skóla á staðnum , einn af þeim 16 sem sjóðurinn styrkir út frá bækur, húsgögn, skólamáltíðir fyrir hundruð áhugasamra og þurfandi barna. sumt fáránlegt 10 evrur duga til að fæða einn af þessum litlu börnum í heilt ár! Ekki mikið fyrir einhvern að pakka fyrir lúxusfrí í Indónesíu . Ég hafði aldrei ímyndað mér þessa kraftmiklu og menningarlega viðkvæmu góðgerðarstarfsemi. Ég er satt að segja hrifinn.
Forn byggingar þess, með ýktum alang-alang þökum, eru einstök í heiminum.
Aftur á dvalarstaðnum eyði ég síðdegis í að lesa bók í strandsófanum mínum, horfa á ofgnóttina og skoða tölvupósta (Wi-Fi þeirra er ótrúlegt) og njóta svo Jungle Spa nudd . Snemma daginn eftir forðast ég ferð til a staðbundinn markaður og lautarferð við Bláa fossinn og ég ætla að gera gönguferð með Jenny og Damien til að rannsaka nærliggjandi bæ veihola . Við göngum á milli endurunnið vatnsverksmiðjur (nýjasta kerfi sem einnig afsaltir sjó) í gegnum þurrt landslag á Weihola, þar sem lífið hefur varla breyst í aldanna rás.
Byggt á hæð, eins og aðrir bæir sem ég sé í dalnum, er það umkringt steinvegg. Hér er hvorki vatn né rafmagn , þó ég líti á a lítil sólarrafhlaða koma upp af einu af vanræktu húsþökum. Tugir eða fleiri bambushús standa á jörðu niðri og eru troðfullir í óskipulegum kringumstæðum í kringum torg þar sem sumir megalithic grafir og steinn fórnarborð . Hér fórna þeir reglulega dýrum til að heiðra og friðþægja forfeðranna Marapus. Bærinn virðist nánast í eyði . Svín og hundar pota undir húsin og örfáir eldri herrar brosa feimnislega til okkar með munninn rauðleitan af areca hnetum. Inni í einu húsanna hanga stórkostlegar körfur fylltar af hrísgrjónum úr loftinu og a pínulítið eldri kona hann hefur tilhneigingu til reykandi elds, kveikt jafnvel á heitum dögum, rétt í miðju byggingarinnar.
Marapu maður nærmynd.
Þegar við lögðum af stað niður hæðina í átt að sjónum rákumst við á mæður og börn sem bera vatn heim , klifra upp bratta, mjóa stíginn með opnar fötur sem sitja varanlega fyrir ofan höfuðið. Vatnsöflun er hluti af rútínu hér í Sumba . Við göngum varlega niður, framhjá veröndum sem eru spennt eftir regntímanum áður en þau eru gróðursett með hrísgrjónum, og komum, þyrstir og örmagna, kl. Nihi Oka , safn af skartgripum. Vikar til húsa undir yndislegu tréhúsi, skreytt með blómum og hangandi yfir vatninu.
Morgunmaturinn birtist með töfrum og freista mín með suðrænum ávöxtum, steiktum eggjum og ljúffengu kaffi á meðan ég horfi á skjaldbökur og dugongs fljóta fyrir neðan mig , í bláu vatni. Eftir morgunmat, a svo mjúkt og afslappandi fótanudd Það fær mig næstum til að fara aftur í drauma. Í lok regntímabilsins, fram að heimsókn minni, hefur Nihi Oka farið umfram það með eins dags heilsulindarsafarí þar sem gestum er boðið upp á þinn eigin hengirúm og meðferðaraðili veitir snyrti- og vellíðunarmeðferðir , synda í sjónum eða í hressandi laug, drekka kampavín eða jurtate bragðbætt með sítrónugrasi , á meðan hann hugleiðir fiðrildi og sjávardýr.
Lepopo fossar í Wanokaka.
Aftur á dvalarstaðnum sjáum við hópur ungmenna að æfa sig með skutuna á hrjóstrugu landinu við hliðina á veginum. Damien hleypur á móti þeim og sýnir brosandi hæfileika sína með skutlinum. Jenny útskýrir að þeir séu það æfir fyrir Pasola , hið stórbrotna frjósemisritual fyrir uppskeruna sem safnast saman hundruð þátttakenda úr mismunandi ættum á hestbaki . Leikurinn snýst um kasta handgerðum skutlum hver í aðra . El Pasola fer fram í febrúar eða mars og dagsetningin er gefin upp af birtingunni, skömmu eftir fullt tungl , af Nyale sjávarormar sem renna í sjávarströndina til að hrygna. Eru marapusprestar á staðnum , klæddir í hátíðarbúninga, sem skoða orma, þar sem þeir geta spá fyrir um hvernig árleg uppskera verður og svo gefa þeir leyfi til að byrja. Í dag krefjast yfirvöld þess að skutlur verði að vera sljóar, en Marapus trúir því að blóð sem hellt er út auðgi og frjóvgar landið og að góð uppskera sé háð blóði á jörðinni. Sem betur fer er Damien bara að skemmta sér vel þar sem enn eru nokkrir mánuðir í hátíðina.
Síðasta kvöldið mitt, Martyn barþjónn freistar mín með dæmi um hann Sumba íste , eitthvað sem **hljómar ekki of hollt eða góðkynja (reyndar er það)**. kvöldmatur er a dýrindis indónesísk fjölskylduveisla við stórt borð með útsýni yfir hafið og þegar flestir gestirnir eru farnir, slást ég í hópinn á barnum. Daisy og Borgas frumsýna nokkur dansatriði. Mér finnst ég vera afslappaður og endurnýjaður. Jenný er þreytt og ánægð. Hún segir mér að einkunnarorð hennar séu: „Elskaðu verkin þín og vinnðu með hjartanu“ og auðvitað framkvæmir hún það í framkvæmd. Þessi dvalarstaður virðist vita í hverju lúxus og „vinstri handarbrot“ felast , en ég hef áttað mig á að svo er lið hans og líf íbúa Sumba hvað breytir Nihiwatu á óviðjafnanlegum áfangastað . Það verður erfitt fyrir mig að fara frá Sumba. Ég lofa að koma aftur.
Indónesísk uppskrift.
* Þessi grein er birt í 85. júní tölublaði Condé Nast Traveller tímaritsins og er fáanleg í stafrænni útgáfu þess til að njóta í tækinu sem þú vilt.
*Þú gætir líka haft áhuga...
- Hvernig á að haga sér í athöfn á Balí - Balí, líkami þinn er musteri
- John Hardy eða sjálfbær lúxus á Balí - Gulllisti 2015: bestu dvalarstaðir í heimi
- Minnstu lönd í heimi - Hvernig á að haga sér í hótelsundlaug - Hvernig á að haga sér á lúxushóteli