Sjórinn í Taranto frá umhverfi Aragónska kastalans
Það er ekki lengur leyndarmál að Puglia á skilið að vera það, leyndarmál, opinbert leyndarmál, þó sumir vilji breyta því í nýja Toskana, nýja Sikiley, nýju Amalfi-ströndina, nýja Ítalíu.
Þar að auki, margir af þessum, fús til að sigra stígvélina frá tá til hné, þeir eru búnir að finna lyktina af pasticciotto í nokkurn tíma (jo, þvílík bolla) og setja þumalputta á hótelið þar sem Justin Timberlake og Jessica Biel giftu sig, þessi Borgo Egnazia sem pugliese skilgreinir sem „Disneyland, það er ekki Puglia“, eða kokteilbarinn þar sem Helen Mirren –Bresk með leyfi frá Hollywood– hristir hið fallega líf í hjarta Tricase, fallegt einbýlishús þar sem nú þegar er hægt að skynja tuð dollarans.
Hver myndi ekki vilja staðsetja hnit paradísar sem, í bili, það hefur enn mikið af áreiðanleika að bjóða, mikið af Ítalíu að gefa.
Og þó að ameríski draumurinn um Puglia sé auðveldara að lifa ef þú lendir í Brindisi til að fara beint inn í aristókrata Lecce og póstkortaumhverfið, ekkert betra en að gera það á "evrópska hátt", í Bari og byrjaðu aksturinn héðan.
Frederick II of Sweden Square, í Bari
Vegna þess að já, Bari er þessi suður Ítalía sem við viljum sjá svo mikið, sú af sundunum sem gefa yuyu, sú sem er með sterka saltpéturslykt, sú af brjóstahaldaranum á Magnani á vakt sem sólar sig í sólinni.
Og Bari er líka St nicolas, basilíka djúprar hollustu þar sem kitsch-póstkortið er upphjúpað á milli blúnduslæða og óvænts nýraunsæis. Biddu dýrlinginn að svara bænum þínum og hlaupa síðan meðfram ströndinni með tafarlausu stoppi sem krafist er í ferðamannabæklingum, Polignano a Mare.
Hvað á að gera, enginn stendur á móti því að taka nauðsynlega mynd áður þessi hafstunga rammuð inn af hangandi húsum sem hellar við vatnshæð hljóma sjóræningi.
Ein af þessum dæmigerðu ítölsku prentum í miðbæ Bari
Það besta í öllum tilvikum er að kveikja á fullu hljóðstyrk Nel blu dipinto di blu, eftir Domenico Modugno, sem fæddist hér, og halda áfram í átt að einokun , þar sem orðaleiknum er kastað, því þú verður eftir að vilja kaupa hús (eða tíu) í Giuseppe Garibaldi torgið , til dæmis, þar sem fetén áætlunin samanstendur af horfðu á lífið líða á meðan þú bragðar á pelónvíni annars syngjandi pullés, Albano Carrisi. Til hamingju.
Það er í þríhyrningnum sem myndast af Monopoli, Fasano og Alberobello , bær sem er frægur fyrir trulli – hvítkalkaða steinkofa með keilulaga þökum sem gefa tilfinningu fyrir sögu og hamingju minjagripa – þar sem einhver af bestu gististöðum í norðurhluta Puglia er safnað saman, eins og ** La Peschiera ** , gamalt fiskeldisstöð sem einnig eigendur masseria Il Melograno eru orðnir næði og glæsilegt musteri dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole á Saleblu, veitingastaðnum La Peschiera, Monopoli
Héðan virðist leiðin til Lecce löng, og ekki um kílómetra, rúmlega hundrað, heldur vegna þess að umferðin er ákaflega ítölsk og vegirnir eins. Þess vegna stopp í Ostuni getur gert ferðina betri örlítið vegna snjóhvítunnar í sögulegu miðbænum og svolítið vegna sporkamussins ("mancha caras"), dæmigerð laufabrauð fyllt með rjóma sem skilur ekki eftir sig hreint yfirvaraskegg.
Við komuna kl Lecce , borg í toppi þeirra fegurstu á Ítalíu, við erum nú þegar í Salento svæðinu, sem ver sérvisku sína umfram það sem var pugliese í lönd milli tveggja vatna -þeir Adríahafs og Jónahafs- máluð ólífutré, ávaxtatré og vínvið. Fullt Miðjarðarhaf.
Lítil vík í Santa Caterina, einu af uppáhalds orlofsþorpunum fyrir fjölskyldur frá Puglia
Lecce, móðgandi barokk, glæsilegur til vara eins og maður vilji gera það ljóst að ekki verður allt norður, að ekki sé allt Mílanó, það á skilið meira en eina gönguferð og hvíldin í kjölfarið í einni af fjölmörgum massaríum sem liggja í kringum umhverfið, sem og tenuta , sveitabæir sem spara með einfaldleika og góðum smekk hið fágæta og gamaldags hóteltilboð þar til nýlega.
Frá lífrænu hugtakinu Tenuta Monticelli til hinnar kunnuglegu Tenuta San Nicola eða fáguðu Masseria La Gresca og Masseria Fulcignano, listinn er að stækka og staðfestir skriðþunga svæðisins.
Einn sá síðasti til að koma, og með hvaða hætti, er ** Masseria Trapanà , landbúnaðarbú frá lokum 16. aldar, ** glæsilega Santa Bárbara kapellan og stórkostlegur núll kílómetra heimspeki veitingastaður innifalinn, sem ástralski Rob Potter Sanders hefur orðið að veruleika draums allra þeirra sem þrá að yfirgefa allt og setja upp hótel í miðri hvergi. Frá draumi (næstum) allra.
Aðalgarðurinn og framhlið Masseria Trapanà, í Lecce
Sama setning væri þess virði að skilja brosið sem þeir taka á móti okkur með Diana E. Bianchi og Massimo Fasanella d'Amore , eigendur hins yfirdrifna og nýopnuðu ** Castello di Ugento **, miklu meira en hótel.
Kastalinn sem myndar hryggjarstykkið í húsasundum Ugento er í dag frábær gisting með níu svítum, safn þar sem hægt er að velta fyrir sér hinum tilkomumiklu veggmyndum sem Francesco og Nicola d'Amore, forfeður Massimo, vildu votta fjölskyldusögunni virðingu fyrir í lok 17. aldar og umfram allt, matargerðarmiðstöð sem lofar að koma Pullian matargerð á alþjóðlegt kort.
Garður í Ugento-kastalanum
** Matreiðslumiðstöðin í Puglia ** fæddist með akademískri köllun og státar nú þegar af því að taka á móti nemendum frá Culinary Institute of America, sem starfa frá september til mars. við hlið kokksins Odette Fada í framúrstefnueldhúsum kastalans.
Hótelgestir geta einnig skráð sig í stutt námskeið til að fræðast um árstíðabundnar vörur svæðisins, þróa uppskriftir með eldhústeyminu og jafnvel læra nokkra rétti úr hefðbundinni matreiðslubók frá staðbundnum nonna, auk þess að uppgötva enn lítið nýtt vín svæðisins, með þrúgum af primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello og svart malvasia afbrigðum, sem og víngerðarhefð sem nær aftur til 8. aldar.
Það er líka hér sem Tommaso Sanguedolce rekur matarveitingastaðinn Il Tempo Nuovo , hvar fiskurinn frá Gallipoli fiskmarkaðnum ríkir ásamt grænmetinu úr garðinum, arómatískar jurtir og lambakjöt.
Ugento er góður upphafspunktur til að fara beint, við skulum vera svolítið goðsagnakennd, að einu af eftirsóttustu markmiðum ferðarinnar: ** Balb oa Pharmacy, kokteilbarinn sem Helen Mirren rekur sjálf í Tricase.**
Leikkonan og eiginmaður hennar, kvikmyndagerðarmaðurinn Taylor Hackford, Þeir eru tveir af bestu sendiherrum Puglia síðan þeir ákváðu að kaupa hús hér og eyða löngum stundum með vinum og... á milli drykkja.
Þeir í þessu apóteki sem koma á óvart með staðsetningu sinni (barinn á bæjartorginu, til að skilja okkur) og vandað val á kokteilum, eins og þessi Helen's Hanky Panky með gini, rauðum vermút og Fernet-Branca sem gleður heimsóknina eftir vonbrigðin að rekast ekki á eigandann.
Farmacia Balboa, kokteilbar Helen Mirren í Tricase
Lágmarksfjarlægð til Tricase Porto , sem þegar er á jaðri (enn) Adríahafsins, er fullkomið fyrir drykk á ** Taverna del Porto **, með frábæru skrautinu og samsvarandi fiski.
Þaðan leiðin á skilið að fara eftir veginum sem liggur samsíða sjónum, þó það henti aðeins rólegum ferðamönnum. Við höfum það ekki, er það?
Símtölin “Maldíveyjar Salento” fyrir hvítar sandstrendur og kristaltært vatn lífga upp á leiðina til Gallipoli, myndræn víggirt borg þar sem póstkorta- og minjagripaferðamennska, hér já, hefur fundið sinn sess.
En hljómandi fortíð hennar á skilið að ganga það með stoppi og fonda í Palazzo Presta , gleðileg vin í miðju ys og þys.
17. aldar freskur í Ugento
héðan að taranto Ströndin breytist, hún verður héraðsbundnari, ekta, meira eins og Pugliese sumardvalarstaður. Og sigra þökk sé afslappaða áreiðanleika Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... úrræði sem hafa aðdráttarafl í kyrrðinni utan árstíðar.
Fullkominn sviga áður en þú finnur í Taranto þessi Ítalía, aftur, óskipuleg, port, af safaríkum pizzum á röngum tíma í samskeytum sem þú myndir aldrei mæla með (Athugið: Picce de Fame, Via Duomo 254) og sund sem gefa yuyu, sterka saltpéturlykt og brjóstahaldara Magnani á vakt sem sólar sig í sólinni.
Hinn frægi (og ávanabindandi) pasticciotti af Dolce Guglia, í Soleto