Cordes-Sur-Ciel lítur út eins og eitthvað úr miðaldaævintýri.
Í hinu sögufræga franska héraði Occitanie teygja vínekrur sig eftir breiðum dölum þar sem sagan hefur sett mark sitt á í formi trúarofsókna, blóðugra bardaga og hræðilegs óréttlætis. Ekkert nýtt í þessum heimi sem við búum í. Hins vegar, öldum eftir að öskur stríðsmanna, stálsprungan og eldsins brak, dó, þetta gallíska svæði birtist fyrir augum ferðalangsins með þroskaðri fegurð, eins og yfirbragð einstaklings þar sem tilviljunarkennd og óhamingjusöm æska skildi eftir sig óafmáanleg merki, en án þess að geta bundið enda á meðfædda aðdráttarafl sitt.
Besta leiðin til að kynnast sögu, landslagi, matargerðarlist og bæjum Oksítaníu er farðu með bíl í gegnum deildirnar Tarn og Tarn-et-Garonne (Tarn et Garonne). Og það er að Tarn – 381 kílómetra löng á sem endar með því að sameinast hinum volduga Garonne árbotni – verður tilvísun leiðar sem liggur í gegnum borgirnar Montauban, Albi og Bastide Cordes-sur-Ciel.
Sögulegi miðbær Montauban býður þér að rölta rólega, að teknu tilliti til byggingarlistarfegurðar hennar.
MONTAUBAN, BLEIKA BORGIN
Góður punktur til að hefja ferðina er borgin Montauban. Þekkt undir gælunafninu Bleiku borgin -vegna fjölmargra bygginga í miðbænum sem voru byggðar með múrsteinum af þeim lit-, Montauban er höfuðborg héraðsins Tarn-et-Garonne og var reist, eftir útbreiðslu mótmælendatrúar í Frakklandi (16. öld), sem ein helsta vígi andstöðunnar við franska kaþólska konungsveldið.
Borg byggð um 60.000 sálum, Montauban er notaleg og velkomin og býður þér að rölta hægt um götur sögulega miðbæjarins. Þrjú meginsýni eru eftir af fornri miðaldadýrð þess: Gamla brúin, Saint Jacques kirkjan og Place Nationale.
Gamla brúin hefur verið teygð yfir vötn Tarn síðan á 14. öld og heldur áfram þeirri rómantík sem er dæmigerð fyrir forn verk mannsins sem hafa tekið nokkrum breytingum.
Gamla brú borgarinnar Montauban liggur yfir Tarn ána.
Place Nationale hefur hins vegar breytt miðaldaútliti sínu í nútímalegra útlit síðan á 17. hræðilegur eldur eyðilagði langflestar timburbyggingar sem tóku fjórar hliðar þessa einstaka torgs með tvöföldum spilakassa.
Nú eru þessar byggingar auðvitað klæddar bleikum múrsteinum. Kirkja heilags Jacques er hið sanna tákn andspyrnu mótmælenda, vegna þess að enn er hægt að sjá ummerki fallbyssukúlanna sem sveitir Lúðvíks XIII konungs skutu á hana í umsátrinu 1621.
Að innan er blanda af stílum frá mismunandi tímum prýdd málverkum frá 18. öld. Nákvæmlega á þeirri öld ljómaði listmálarinn Jean Auguste Dominique Ingres, mikilvægasti persónuleiki sem fæddur er í Montauban og þú getur dáðst að verkum hans, ásamt skúlptúrum 19. aldar meistarans, Antoine Bourdelle, á Ingres safninu.
Byggingar Place Nationale eru klæddar bleikum múrsteinum.
CORDES-SUR-CIEL, FYRSTI BASTIDE FRAKKLANDS
Eftir að Montauban hefur verið skilið eftir liggur um 60 km vegur í gegnum fallegt landslag frönsku sveitarinnar sem samanstendur af syfjaðir litlir bæir, bæir, skógi vaxnir blettir og endalausar raðir af víngarða. Hápunktur þessa friðsæla landslags kemur þegar þú stendur frammi fyrir grýttu fjallinu sem miðaldabærinn Cordes-sur-Ciel situr á.
Cordes-sur-Ciel er staður með sál þar sem þú munt halda að þú hafir ferðast aftur í tímann til miðalda. Þessi víggirta borg var stofnuð árið 1222 af Raymond VII (greifi af Tolosa) til að veita mörgum katharum vernd sem, fórnarlömb ofsókna kaþólsku rannsóknarlögreglumannanna, bjuggu dreifðir og óttaslegnir á nærliggjandi ökrum. Fjórir sammiðja veggir þess gerðu fyrsta bastide sem byggt var í Frakklandi að næstum óaðgengilegum stað.
Miðaldabærinn Cordes-sur-Ciel var fyrsta bastide sem byggð var í Frakklandi.
Í innviðum þess dafnaði íbúum á meðan verslað var með ull og skinn og starfaði sem landamæratollstöð. Mesta auðsuppspretta Cordes-sur-Ciel var kökuplantan, sem blátt litarefni var dregið úr notað, áður en indigo kom frá Ameríku, til að lita efni og byggingar.
Hins vegar varð Cordes-sur-Ciel að sætta sig við áreitni frá kaþólsku kirkjunni og bandamönnum hennar fyrir að veita katharunum hæli. Katarisminn, sem kom fram á elleftu öld, varði að allt efnislegt væri verk djöfulsins, á meðan andlega lífið leiddi til endanlegrar hjálpræðis sálarinnar sem hafði verið læst inni í líkamlegum líkama. Meðan hann lifði, fyrirlitu katararnir alls kyns varning, héldu hreinlífi og unnu aðeins sálina. Kaþólska kirkjan, sem elskaði jarðneskan auð, fór að ofsækja þá um leið og þeir fréttu af tilvist þeirra.
Dæmigert miðaldahús í Cordes-sur-Ciel.
Hin umdeilda fortíð Cordes-sur-Ciel hefur lítið með kyrrðina sem andað er að sér í dag í dag að gera. þröngar miðaldagötur fullar af handverks- og minjagripaverslunum og litlum hótelum og veitingastöðum af rómantískum toga, eins og L'Escuelle des Chevaliers, þar sem þú getur smakkað stórfenglega franska andapottrétt og Gaillac-vín, til að sofa síðar eins og sannur miðaldariddari.
Gotnesku húsin, byggð á tímabili hámarks efnahagslegrar prýði, þær eru með virðulegu fasi og sýna skúlptúra í lágmynd sem, að sögn unnenda sögulegra ráðabrugga, fela afhjúpandi trúarleg skilaboð.
Einnig var myndhöggvari faðir franska leikarans Jean Paul Belmondo, sem dvaldi hér á árum síðari heimsstyrjaldarinnar, þegar Cordes-sur-Ciel var hluti af frönsku frísvæðinu. Hin hvetjandi fegurð bastide laðaði einnig að sér aðra listamenn þess tíma, eins og rithöfundurinn Albert Camus og samstarfsmenn Dalí og Picasso.
Eitt af herbergjunum í miðalda gistihúsinu Escuelle des Chevaliers.
ALBI, HEIMARARFSVÍÐUR
Þegar þú yfirgefur Cordes-sur-Ciel og tengist aftur D115 veginum, líður þér eins og þú sért að koma aftur frá miðöldum til dreifbýlisins í Frakklandi í dag. Eftir hálftíma akstur eru fallegu brýrnar í Albi teiknaðar við sjóndeildarhringinn og standa upp úr meðal þeirra Gamla brúin, sem hefur verið með útsýni yfir vatnið í Tarn í næstum árþúsund.
Albi er lýst sem heimsminjaskrá UNESCO og býður upp á sannkallaða gimsteina fyrir ferðalanginn. Þú getur ekki yfirgefið borgina án þess að heimsækja safnið sem er til húsa í fyrrum biskupahöllinni í La Berbie. Það er virðing fyrir hinum frábæra Toulouse Lautrec, fæddum í Albi og snillingi sem setti svip sinn á aðeins 37 ára ævi sína. Meira en 1.000 verka hans - þar á meðal málverk frá klassískasta fyrsta stigi hans, óteljandi skissur og 30 af frægustu veggspjöldum hans - eru sýnd í þessari biskupshöll.
Giacometti sýning í Musée Toulouse-Lautrec í Albi.
Skammt frá musteri hins mikla Lautrec rís annað mjög ólíkt vígi. Og það er tilfinningin sem ytra útlitið gefur Santa Cecilia dómkirkjan, kirkja byggð á 13. öld eftir að Albi var endurheimtur úr höndum kathara aðalsmanna, og með því vildu kaþólskir leiðtogar koma því á framfæri að þeir hefðu brotið niður andófsmenn.
Hins vegar er það áhrifamesta við Santa Cecilia ekki múrsteinn að utan – hún er stærsta múrsteinsdómkirkja í heimi – heldur freskur sem skreyta aðalhvelfinguna að innan. Litur þeirra er bjartur og pastel blár sker sig úr frá hinum. Frábært varðveisluástand þeirra er vegna þess að þessar freskur voru þaktar öðrum málningarlögum um aldir, vegna mismunandi umbóta sem dómkirkjan gekkst undir.
Sólsetrið í Albi er töfrandi. Brýrnar eru appelsínugular og borgin virðist endurheimta þann miðalda geislabaug sem vekur ferðadrauma. Oksítanía hefur ekki glatað rómantíkinni með tímanum, þvert á móti.
Inni í 13. aldar dómkirkju Santa Cecilia mun gera þig orðlaus.