Plaza Mayor Valladolid við sólsetur.
Ég elska Kastilíu sólina. Þegar ég opna gluggann klukkan átta á morgnana og uppgötva að himinninn er algerlega heiðskýr, fólk gengur í sandölum og 'volgi' svalir morgunsins spáir um þrjátíu stiga hádegi, langar mig að hrópa það af húsþökum ( eða , ef það tekst ekki, gleðst fyrir framan þá sem krefjast þess að rífast um kuldann sem Castilla y León þjáist af) . Ég er í Valladolid, ég geng líka í sandölum og Markmið mitt er að uppgötva hvers vegna þessi borg með rúmlega 300.000 íbúa er farin að skera sig úr í matarfræði.
Fyrsti fundur minn er eftir nokkra klukkutíma, svo, enn með suð af miklum hita í höfðinu á mér, ákveð ég að ganga að Casa de Cervantes safninu og fallega garðinum þess (Calle del Rastro, s/n). Húsið sem snillingurinn settist að í árið 1604 eftir að Felipe III flutti dóminn til Valladolid er frekar hógvært og tíðarandinn er enn áþreifanlegur. Ímyndunaraflið fær ekki hvíld og ég sé hann leiðrétta með penna sínum sannanir fyrri hluta Don Kíkóta, því miður, El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Ég fer rólega í gegnum restina af herbergjunum, gólfið er upprunalegt, rúmin eru mjög lítil og á veggjunum eru mismunandi upprunalegir rammar í hans eigin rithönd. Í þeim uppgötva ég að skapari nútímaskáldsögunnar skrifaði bæði verk sín og bréf með „b“. Já herra, Miguel de Cerbantes Saavedra. Staðreynd sem ég nota meira en ósannindi sem hliðstæðu til að velta fyrir okkur öllu sem við teljum sjálfsagt um áfangastað. Í tilfelli Valladolid, að yfirgefa þessar fyrirfram ákveðnu myndir hefur gert mér kleift að uppgötva a einkennandi matargerð, með snertingu af markaði og vandaðri framsetningu. Dæmigertustu og hefðbundnustu réttirnir eru ekki lengur ógnvekjandi og pinchos hafa verið þjóðnýtt sem kastílískir.
Dæmi um þessa skapandi þróun er Michelin stjörnu veitingastaðurinn, ** Ramiro's **. Naumhyggjulegt, blátt rými fullt af ljósi innrammað í Miguel Delibes Cultural Center Auditorium, hannað af arkitektinum Ricardo Bofill Levi og árleg dagskrá hans inniheldur sýningar stórra hljómsveita í óperu. Í, Jesús Ramiro Flores iðkar vinnuheimspeki þar sem bragðefni og matreiðslupunktar eru virtir og útkoman er eldhús „fullt af tækni, en skemmtilegt“ . Viðhorf sem er nátengt aldri Jesú, sem var 26 ára þegar Ramiro fékk stjörnuna og sem þrítugur er enn að rannsaka hvernig hann getur komið gestum sínum á óvart með réttum sínum og húðflúrum. Um þetta efni grínast hann og minnist þess hvernig sumt eldra fólk er enn hissa á útliti sínu þegar það kemur til að heilsa upp á borðin eftir hverja guðsþjónustu. Kokkurinn viðurkennir að í starfi sínu noti hann sömu hlutföll átaks og gaman, gullgerðarlist sem einn af frískandi forréttum á matseðlinum kemur upp úr: olíurnar, "réttur til að dýfa brauði," segir hann.
Það er heill helgisiði í kringum það: er 'teiknað' á leirtauið, eins og það væri striga , með mismunandi áferð sem táknar dæmigerðustu bragðtegundir hvers svæðis í Castilla y León (fleyti af baunum frá La Granja, mauk af fíkjum frá Soria, blaðlauksspíra frá Sahagúni, furuhnetur frá Pedrajas o.fl.) og öllu er stráð yfir. Hann játar að forskeytið 91 birtist æ oftar í símanum hans, ef við bætum verðinu á matseðlinum (56 evrur) við verðið á Madrid-Valladolid AVE (um 40 evrur með veftilboðum), er þessi Michelin stjarna orðin góð. semja.
Kokkurinn býður okkur að heimsækja nýja starfsstöð föður síns, Jesús Ramos Pastor , staðsett **á tíundu hæð Vísindasafnsins í Valladolid** (gömul mjölmylla endurgerð og endurbyggð af Rafael Moneo og Enrique Teresa, nú heimkynni plánetuversins og með sýningum og fræðslustarfsemi). Tapas vínbar frá Ramiro's kemur upp sem svar við Valladolid markaði mikið meiri áherslu á snakk . Verð eru viðráðanleg; grunnurinn, Castilian-Leon varan og snillingurinn, sérfræðingur í eldhúsinu sem tekur sífellt meira þátt í ráðgjafar- og þjálfunarstarfi sínu (kíkið á matreiðslu- og smakknámskeiðin hans). Allt er hannað til að örva skynfærin: útsýni yfir borgina, tapas teikningar á veggjum, opna eldhúsið og langa barinn. Brjálæði dagsins sleppur daglega úr nútíma kjallaranum, meira en vín, duttlunga með eigin nafni: Château Margaux, Vega Sicilia o.s.frv. Getur verið betri pörun fyrir a Japanskt-spænskt sushi (Íberísk pylsa makis) eða fyrir a Chinosorian Cappuccino (Soria og kínverskir sveppir) ?
Vinotinto tapasbarinn í Valladolid.
Aftur í miðbæinn ákveð ég að fara yfir Pisuerga við Hengibrú , miðjan nítjánda. Hún var byggð í Birmingham og er sú næst elsta í borginni á eftir Stórbrúinni, sem var eina leið árinnar í meira en 500 ár. Um iðnaðarhliðina segja þeir að það sé svo viðkvæmt að á sjöunda áratugnum hafi þeir ekki einu sinni leyft nemendum Riddaraskólans að fara í gegnum það í mótun. Ég geng hið ljúffenga Zorrilla ganga á meðan ég gleðja mig með virðulegum byggingum (það er kannski dýrasta svæði Valladolid að búa í) og ég kem loksins á Stór völlur , 11 hektara þéttbýlisgarður og þríhyrningslaga lögun þar sem páfuglar ganga frjálslega.
Ég fer yfir Aðaltorg (fyrsti venjulegi á Spáni), sem áður fyrr var markaðstorg og vettvangur vinsælra hátíðahalda eins og nautaata – þar til fyrsti nautaatshringurinn í Valladolid var byggður á 19. öld, Gamla Coso, með átthyrndu gólfplani og þar sem Í dag eru gömlu kassarnir notaðir til húsnæðis. Og ég sannreyna að þessi hefur náð sér að hluta til upprunalegan anda fundarstaður og fundarstaður þökk sé menningarviðburðum sem þar eru haldnir reglulega. Einu sinni í Patio Herreriano Museum of Contemporary Spanish Art hitti ég forstöðumann þess, Cristina Fontaneda Berthet, sem leiðir mig í gegnum herbergin á meðan hún útskýrir fyrir mér hvernig safn meira en 1.000 verka spannar frá 1918 til dagsins í dag, og ég skynja hvernig „það sem er núverandi“ er að smjúga smátt og smátt inn í járn- og aldarafmælisanda Valladolid.
Þegar ég undirbý kvöldmatinn skrifa ég í minnisbókina mína: „Valladolid er nútímalegt“. Þar á eftir kemur textinn „hefðbundinn veitingastaður“ yfirstrikaður með hljómandi bletti og í staðinn kemur „ómissandi, með skapandi anda!“. Þetta stafar af fyrstu hrifningu veitingastaðarins **Don Bacalao**. Hér getur „v“ verið kastilískar flísar og tréstólar, en „b“ þýðir ótrúlegt Ferrero Rocher foie gras, reyktur áll og súrt eplaskot , nefndur Tentación, og Pincho de Oro á XII Provincial Pinchos keppninni í Valladolid (það þriðja á lista Alfonso García yfir sigurvegara).
Jarðarberjacarpaccio með marineruðum þorski og rækjum á Don Bacalao.
Nýr sólríkur dagur rís, það er laugardagur og í púls borgarinnar er mikilvægi gestsins í hagkerfi Valladolid skynjað. Í kjölfar verðlaunanna lenti ég á ** Los Zagales **, veitingastaðnum sem vann VI National Tapas and Pinchos keppnina 2010 með upprunalegum Tigretostón. Yfir hressandi hvítvíni spjalla ég við bræðurna Antonio og Javier González um þennan og aðra margverðlaunaða smárétti, eins og Obama í Hvíta húsinu eða the Smokkfiskur fylltur með þorskakókó, sykraða mjólkursvínaskinni, villtan aspas og pil pil og vizcaína sósum.
Enn með ilm reyktúrbínu sem sá síðarnefndi gefur frá sér, kveð ég og fer á ** La Criolla **, þar sem hádegismaturinn minn á troðfullri veröndinni hefst með nokkrum óvæntum fylltir ætiþistlar foie , viðkvæmt millefeuille af skötuseli fyllt með laxi og rækjum og sléttu og bragðgóðu beinlausu lambakjöti og endar með kampavínsglasi fyrir framan 'Paco el de la Criolla' og nýja sköpun hans fyrir næstu keppni: a Kinder fyllt með súrsuðum rjúpu og rauðum ávöxtum þar sem súkkulaðiskelin bráðnaði í takt við aspasrjómaþráðinn sem hún var skoluð niður með. Hugmyndafræði hins opinbera matreiðslumanns spænsku Ólympíunefndarinnar er skýr: „þú verður að blekkja hjartað, en ekki magann“ og matargerð hans er heiðarleg. Vinnuaðferð sem þýðir að „allar töflur eru fullgerðar“. Og, í mínu tilfelli, í eigingirni „ég ætla ekki að yfirgefa þetta forréttindaborð fyrr en ég nýt þessa rjómalaga handverks ostís“.
The kaffihús berlín Það er næsta markmið mitt fyrir skjáborðið. Mér hefur verið sagt að svo sé súkkulaði kaffi sérfræðingur –uppáhaldið mitt!– og að það sé við hliðina á Metropolitan-dómkirkjunni, en það er ekki það að það sé við hliðina á henni, heldur að frá veröndinni er nánast hægt að snerta vegg nýja turnsins. Frá þessu þrönga húsasundi við hliðina á svokölluðu „La Inconclusa“ (í upphafsverkefni Juan de Herrera á 16. öld var dómkirkjan hugsuð með fjórum turnum), athuga ég í síma – þökk sé Wi-Fi – hvaða staði ég þarf enn að heimsækja Valladolid. Þó að við nánari umhugsun kýs ég að slökkva á honum og leyfa Soti, eiganda þess, að útskýra fyrir mér sögur um Antígva, Sao Paulo og forsíðu þess, ** Teatro Calderón og La Seminci** (Valladolid International Film Week) eða "Höggmyndasafnið".
Þessi skýrsla var birt í tölublaði 42 af tímaritinu Traveler.