Raúl Aleixandre, Spartverjinn í eldhúsinu
Raul er frábær. Barn, Spartverji úr eldhúsinu sem þarf að berjast á of mörgum vígstöðvum: fortíðinni, Sento, sögunni, hysteríu stjarnanna og sérstaklega heim sem skilur ekki lengur -vill ekki skilja- hvað hann borðar.
Ég útskýri. ** Ca'Sento er saga sjómennsku og sjómennsku Valencia**, það Valencia sem rennur í gegnum holræsi Vísindaborgar og sushi nefsins. Það um vöruna, markaðinn og töfluna krotaða með markaðsréttum, um "það er það sem er til", þeirra daga þegar þú borðaðir það sem öldurnar gáfu frá sér , ekki meira -ekki minna- Sóli? Komdu, finndu.
Ég er að tala um þá þegar fiskurinn lyktaði eins og borðin á skipinu og það voru engir biðraðir hjá fisksölunum, þegar þetta var eitthvað lifandi, girnilegt, sem skapaði í okkur þá blekkingu að nokkrum skrefum frá þeim væri bryggjan, vörugeymsla sjómanna og prammar með fallegum nöfnum sem sitja eftir í minningunni sem ruglingsleg og fjarlæg sumarmerki: "Bella Aurora", "La Lola"...
ímynda sér að Raul Aleixandre , á hverjum morgni, ganga um fiskmarkaðinn í höfninni -ég get ekki ímyndað mér það, ég veit- með hendurnar á ísnum og heiðarleikafáni dreginn að húni í hæstv . Fyrir framan hann, í orrustunni við Trafalgar sem í dag er gestrisniiðnaðurinn, ímynda þeir sér nú þegar hvað er til: fiskeldisstöðvar, töff veitingastaðir, gastrobarir, setustofur og frosið bragðefni. Þessir veitingastaðir með Ikea borðum og prenti af Audrey Hepburn -Warhol útgáfu- sem fjölmenna á Carmen og Ruzafa, örmóna með tilgerð sunnudagsuppbótar og fimmta matargerð, foie gras með karamellíðri peru, þorskur með pil-pil sósu og öðrum for- tilbúnar kræsingar.
Vandamálið er ekki barir með matseðla fyrir 12 dollara, vandamálið eru veitingastaðir með matseðla hönnuða og útsýni yfir hafið - þú skilur mig - sem rukka þig 40 fyrir dónalega kvöldverð. Einn af þessum dögum mun ég nefna nöfn, lofa.
Kokkurinn Raúl Aleixandre í fullri sköpun
Musteri vörunnar: Raul var Þjóðarmatsverðlaun og hann býr tvö hundruð metra frá sjónum, frá þeim sjó sem er hafið okkar og sem eldhúsið hans er óbætanlega háð. Það er ekkert Ca'Sento án saltsins eða öldurnar sem mála ströndina. Ég get ekki ímyndað mér annan veitingastað svo háðan uppruna sínum, svo nakinn, svo viðkvæman og þar af leiðandi svo sterkur.
„Mér líkaði ekki að elda“ segir hann muna æsku sína meðal Sento potta og eldhúsið í hernum. Það er fyndið, í dag teiknar Raúl landslag og minningar með tveimur hráefnum: vöru og hátísku matargerð . Þvílíkt erfitt jafnvægi. Veitingastaðurinn býður upp á matseðil þar sem hægt er að uppgötva þrjár tegundir af uppskriftum: þær sem gera tilkall til besta hráefnisins, aðallega sjávarfang, einfaldar vöruuppskriftir; hefðbundin plokkfiskur, svo sem hrísgrjónaréttir, fideuás eða sjávarréttir og að lokum, Brjálæði Raul . Það besta, eins og alltaf, er að hoppa inn í tómið sem er hvor af tveimur smakkvalseðlunum, Ca´Sento það kostar 110 evrur og Miðdegi 50, tveir matseðlar sem eru tvo eiða að minningu og hráefninu . Veldu alltaf, alltaf, alltaf bragðseðil. Þar er sagt allt sem kokkur hefur að segja, það er hans vitnisburður.
Óperan hefst á forleik klædd í þrjá forrétti, kirsuberjagazpacho, þorskbrauð og San Filipo ansjósu - það besta sem til er - með escalivadasafa. Svo kemur Gillardeau Oyster með brunoise og eplagranítu ásamt Lorenz H. Kunz kabinett - í sumar, treystu mér, þýskar Rieslings - og á undan rauða teppinu, All i pebre eel .
Arían í óperu er einsöngsrödd, í Ca'Sento er arían ferskur lýsingur með yfirþyrmandi keim, allur hreinleiki og sannleikur, svo mikið að ég finn enn fyrir því í minningunni. Og endirinn? besta þunnt núðlu rossejat sem ég hef smakkað eiginmaður -við ferðumst liggjandi í fanginu á sommelier Amöndu- með Pouilly-Fussé eftir Louis Latour. Rossejat, enn og aftur uppruni og virðing fyrir bragði Miðjarðarhafsins. Rossejat, auðmjúkur réttur sjómanna sem undirbjuggu sig um borð í fiskibátunum til að nýta sér fiskinn sem ekki var seldur. Brjálaður.
Lag segir að þangað sem þú hefur verið hamingjusamur ættir þú ekki að reyna að snúa aftur. Skref verssins Ég mun snúa aftur til Ca´Sento.