Green Beach, góður upphafsstaður fyrir strandleiðina okkar
Litla skrúfuflugvélin spinnur og byrjar að síga. Farþegarnir níu (og ég ímynda mér flugmanninn líka) horfðu út um gluggann: útsýnið gæti ekki verið vænlegra . Á grænbláu hafinu, á milli froðubylgna og hvíts sands, er græna skuggamyndin útlínuð með pálmatrjám, eyðiströndum í hálfmánaformi og lyklum umkringdar kóral. Það er Vieques, Baby Island, 33 kílómetra löng og sex á breidd aflöng ermi sem birtist eftir 20 mínútna flug sem lagt er af stað frá San Juan, Puerto Rico. Christopher Columbus rakst á þessa náttúruparadís í annarri ferð sinni til Nýja heimsins. Honum hlýtur að hafa fundist það alveg jafn heilt og í dag. Tainos, fornir íbúar fyrir Kólumbíu, gáfu því nafn: bieke, lítil eyja.
Þar til mjög nýlega voru einu „ferðamennirnir“ landgönguliðarnir, sem settu upp skotsvæði sitt hér árið 1940 og réðu yfir tveimur þriðju hlutum eyjarinnar. Fyrir áratug, þegar bandaríski herinn yfirgaf herstöðina, var önnur uppgötvun Vieques gerð: stórbrotin gróður og dýralíf, afskekktar strendur, sólsetur sem aldrei hafa sést áður, enginn fasteignaþrýstingur, milt veður frá 20 til 32 gráður allt árið um kring og flói – hinn fræga líflýsandi flóa – með örverum sem gefa frá sér ljós á nóttunni. Eyjan er enn róleg: eini hávaðinn sem heyrist núna er coqui , pínulítill innfæddur froskur sem gefur frá sér taktfastan og háan hljóm, co-qui, co-qui... mjög afslappandi. En við skulum fara eftir hlutum.
Gróður og dýralíf Vieques eru stórbrotin
Vélin lendir á pínulitlum Antonio Rivera Rodriguez flugvellinum, norður af Vieques. Af himni höfum við séð flókið W Vieques Retreat & Spa , húsið okkar á eyjunni. Varla að gægjast út á milli gróðursins og kókospálmana, eru 17 bústaðir taktfastir í röð sem snúa að sundlaug og tvær einkavíkur . Við komum eftir tíu mínútur í 4x4 og ég er hissa á frábæru ástandi veganna (eflaust arfleifð bandaríska sjóhersins), þar sem varla er umferð, nema nokkrar villandi kýr, villta hesta og alifugla. Stundum eintóm leguan.
W Vieques, með 156 herbergjum, er nú í byggingum gamla Martineau Bay Resort, fyrsta stóra hótelið sem opnaði árið 2003 þegar landsvæðið var afvopnað. Það hefur verið endurnýjað af Patricia Urquiola , spænski arkitektinn og hönnuðurinn sem er farsæll um allan heim. Í anddyrinu, stórt miðhús með móttökunni, barnum og veitingastaðnum Sorcé, stólar úr lituðu plasti, risastórir púffur og 25 metra langur málmplata með stórum stafrænum blómum sem búin eru til af Stúdíó Urquiola þeir sökkva þér niður í bóhemískt og nútímalegt andrúmsloft Vieques. Hið „handsmíðaða“ skiptir máli hér : Það eru heklaðar lampar, gardínur með þykkum köðlum og tónum af drapplitum, jarðarberjum og ljósbláum sem minna á Puerto Rico hefð.
W Retreat and Spa Vieques
Að utan var sement arkitektúrs samstæðunnar dempað að hámarki með málmristum þar sem innfæddur gróður , og opin rými á veröndum leyfa þér að njóta víðáttumikils útsýnis yfir tólf hektarar sem snúa að sjónum án truflana . Það byrjar að dimma og við förum að villunni, gangandi eftir moldarstíg (fyrir þá: hælana af) með mjög lítilli lýsingu fyrir vernda skjaldbökur sem verpa í sandinum , nokkra metra frá hótelinu. herbergið hefur það sama balsamic eyja tilfinning , Rustic glæsileiki sem sameinar lúxus við náttúruna: kjörinn frístaður fyrir nýgift par. Svona er þetta karabíska land, fallegt og villt.
W Retreat er hótel með balsamískum áhrifum
ENDALAUS LEIKUR
Sérhver Viequense sem er spurður um fallegustu hlutina á eyjunni sinni mun fljótt tala um strendur þeirra . Persónulega er ég sammála: margar og mjög fallegar. Sumir, eins og Sun Bay , við hliðina á bænum Esperanza, eru víðfeðm, krýnd pálmatrjám og auðvelt að komast að. Aðrir, minna siðmenntaðir og stórkostlega fjarlægir, eins og Leyniströnd, hálft tungl eða skip . Að finna þá keyra á þjóðvegum og yfirstígum í bílaleigubíl er yndisleg dægradvöl. Margir hafa ótrúlegar víkur til að snorkla (þú munt örugglega upplifa eina af bestu vatnsferðum í Karíbahafinu hér), og í sumum er hægt að finna lítið meira en tugi baðgesta á sama degi.
Það er ómögulegt að velja. Það eru svo margir að á hverjum degi er hægt að hitta annan: byrjum á norðurströndinni. Græn strönd Það er góður upphafspunktur. Um helgar er það fullt af bátum sem koma frá Púertó Ríkó og St. John, nálægri eyju, þar sem farþegar eru að mestu gefnir fyrir hlífðargleraugu og slöngur. aðeins hærra, Punta Arenas Það er norðvestur oddi eyjarinnar, þar sem Karíbahafið og Atlantshafið mætast. Straumarnir eru svo sterkir að er bannað að baða , en það er þess virði að sleppa til að sjá fundi hafs og hafs. Atlantshafsvindar gera Chata ströndin , aðeins austar, mekka brimbrettsins. Það er ekki gott fyrir sund, en það er gott til að njóta útsýnisins yfir fagur sólsetur systureyjarnar Culebra og Culebrita (ef þú getur það ekki, klifraðu upp 300 metrana af Monte Pirata, hæsta tind eyjarinnar).
San Felipe del Morro kastali með vitanum sínum frá 1843
Í suðri keppir hópur stranda um titilinn ungfrú ró. Garcia ströndin (eða Playuela) er mest afskekkt. Það mun vera vegna þess að þú þarft að ganga einn og hálfan kílómetra frá bílastæðinu. Aðeins seinna, Caracas ströndin (eða Rauða ströndin, vegna þess að þau heita öll sín ensku hér) , með hvítum sandi og grænbláu vatni, er vinsælli, en að vakna snemma veitir þér þau forréttindi að hernema opinn skála til að skipuleggja lautarferð eða sötra kalt vín við sólsetur . Hægt er að kaupa vistir á Svo Matur , söluturn með pinchos, empanadas og samlokum með ferskasta hráefninu. Minnsta ströndin á svæðinu, Þétt loppa (Secret Beach), eins og nafnið gefur til kynna, tryggir einsemd og snorkl fyrir fáu stæðin á bílastæðinu. En einn af þeim myndrænustu er Bláa ströndin (La Chiva), svo löng og svo blá að það var auðvelt að nefna hana. Stór sandbakki gerir þér kleift að njóta grunns vatns til að sitja eða liggja í sólinni í vatninu.
það eru enn Playa Escondida, La Plata eða Playa Grande . Ef þú getur, heimsóttu þá alla. Þegar þú vilt snúa aftur til siðmenningarinnar, Sun Bay Beach það er þinn staður: lautarborð, salerni, sturtur og strandbarir bíða þín nálægt bænum Esperanza. það vita aðeins sérfræðingar Djörf strönd , lítil vík með svörtum eldfjallasandi, aðeins aðgengileg eftir stutta göngutúr. Landslagið í grænum, bláum og svörtum tónum, umkringt klettum, hér er sannarlega annars veraldlegt.
Sun Bay Beach, „siðmenntaðasta“ ströndin í Vieques
HÖFUÐSTÖÐIN: SKYLDA BYGGÐARGANGAN
Á daginn, Ísabel II , höfuðborg eyjarinnar, á skilið gönguferð. Hús þess á einni eða tveimur hæðum eru sláandi, með oker-, fuchsia- eða vatnsbláum framhliðum og bárujárnsgrindunum og grindunum. Hluti af sjarma Vieques er fólkið, frjáls og ósamkvæmur . Listamenn, menntamenn og hippar frá öllum heimshornum hafa búið hér síðan á áttunda áratugnum. Útlendingar og skapandi fólk sem fór frá New York og öðrum borgum til pálmatrjánna og Karíbahafsins. Margir hafa gallerí í þessum götum, eins og Siddhia Hutchinson , sem opnaði herbergi og vinnustofu árið 1985 til að sýna akrýl, olíur og skúlptúra með karabíska þema, sína eigin og annarra listamanna á staðnum. Hann kennir einnig kynningartíma í málaralist, með ráðum sínum til að búa til kraftmikil og litrík málverk.
Heimsæktu Fort Count of Mirasol, frá 1840, byggt á hæð. Var byggt af Raphael de Aristegui (sem sýsluheitið gefur það nafn) til að stjórna óvinaárásum Englendinga og sjóræningja. Í dag, að fullu endurreist, hýsir safn með sögu eyjarinnar og tímabundnar sýningar listamanna samtímans. Við sólsetur, heimamenn njóta Malecon , göngustíg Esperanza. Það er besti staðurinn til að fá sér kokkteil umkringdur heimamönnum, sérstaklega um helgar. La Central, Duffy's, Bananar, Mucho Gusto... allir eru þeir fyrir framan sjóinn og hverjum sem er er gott að drekka og borða eitthvað á óformlegan hátt.
Isabel II séð frá Fortín Conde de Mirasol
Þegar rafmagnið fer af þessu sjávarþorpi lítur það út eins og leikmynd suðrænnar kvikmyndar. Bátarnir liggja við festar og veitingahúsin eru farin að lifna við. Í heillandi nýlenduhúsi er Quenpo, rómantískt, safnað og tilgerðarlaus. Það er engin loftkæling, en gluggarnir eru alltaf opnir og gæðin og sköpunargleðin ræður ríkjum í staðbundnum fisk- og sjávarréttum. Sumir bragðgóðir kostir eru krabba eða humar , og mofongo, klístraður en ávanabindandi Viequense-réttur með grænum grösum, hvítlauk og grænmeti.
Frá borðum við götuna má sjá flóann, sölumennina og nokkra íbúa hjóla á hestum sínum. Ekki búast við að fara fyrr en í dögun . Næstum öll eyjan er komin í rúmið um miðnætti (sem betur fer fyrir gróður og dýralíf á staðnum). Þannig að dagurinn er þinn . Engin umferðarljós, engin McDonald's, engir stuttermabolir með „I was in Vieques and I remembered you“. Og það besta: engin rigning. Vertu viss um að sólin mun alltaf skína á þetta óspillta, ekta hluta Karíbahafsins.
*Þessi skýrsla hefur verið birt í einfræðiritinu 72, Romantic Travel, eftir Condé Nast Traveler