Búddagarðurinn í Vientiane
Valkostirnir fólust því í því að fara í átt að árbakkanum og njóta yfirferðar bátanna frá veröndum hans, aldrei of hratt; hvort sem er rölta í gegnum þrjár eða fjórar litlar "rústirnar" Franskt nafn og njóttu kaffis og smjördeigs á meðan þú æfir listina að gera ekki neitt. Jafnvel musteri þeirra, eins og Ho Phra Kaew eða Wat Si Saket, virtist koma úr vegi á milli stórhýsa franskra nýlenduarkitektúrs eins og felulitur með pálmatrjám og suðrænum gróðri, án þess að vera nokkru sinni of hrífandi. Og í þessu, einmitt, lá fyrir mörgum sjarmi Vientiane, þekktur sem „hljóðlátasta höfuðborg í heimi“.
Ég hef ekki komið aftur í tvö ár og Ég finn mig frammi fyrir borg sem breytist hröðum skrefum . Ég fer niður að ánni í leit að veröndunum þar sem ég get gætt mér á köldum Beerlao og diski af steiktum núðlum, en þær eru farnar. Í stað þess er nýlokaður nútímalegur garður með malbikaðri göngugötu við fljót, stór styttu af Anouvong konungi sem garðurinn er kenndur við og æfingatæki til að halda Laotbúum í formi, þó svo að litli líkami þeirra virðist ekki þurfa á því að halda. missa mikið af fitu.
Flóamarkaður með stuttermabolum með rauðum skyggni fyllir plássið sem áður hafði verið upptekið af veitingastöðum. Ég er að leita að Sala Sunset, litlum trébar sem hangir yfir Mekong og stofnun í Vientiane , þaðan sem einhver af bestu sólsetrunum í Suðaustur-Asíu var hugleidd, en ég finn það ekki heldur. „Lokað fyrir nokkrum mánuðum“ , sumir heimamenn segja mér að ég spyrji. Í staðinn eru nokkrir starfsmenn á fullu að malbika gamla malarveginn.
Musteri Wat Sisaket
Þegar ég gekk í gegnum miðbæinn rakst ég á margir kranar sem lyfta turnum upp í sjö hæðir , og stórkostleg ráðstefnu- og ráðstefnuhótel ráða yfir sjóndeildarhring borgar sem áður var einkennist af litlum húsum með frönskum nýlenduarkitektúr. Á kvöldin leita ég að uppáhalds franska veitingastaðnum mínum, "La Cave des Chateaux", á litlu torgi í hálfbirtu. Ég vil ekki trúa því sem augu mín sjá. Léttar fallbyssur hafa verið settar upp í kringum gosbrunninn og torgið er fullt af borðum, tónlist eftir Shakiru sem þrumar úr hátölurum og borðar af innfluttum bjór, sem gefa staðnum sama loft og allir ódýrir veröndir við ströndina okkar. Ég geng um torgið og tala við eigendur litlu handverksbúðanna sem eru eftir eftir nýbygginguna. Verslunarmennirnir eru því miður sammála mér, það er verið að nútímavæða Vientiane og ekki á besta hátt.
Litla landið sem er á milli Víetnam, Kambódíu, Tælands og Kína er með eitt minnst líflega hagkerfi á svæðinu og hefur ekki getað staðist kallið frá Stóra bróður norðursins, Kína , sem samkvæmt Blomberg stofnuninni hefur fjárfest fyrir 1,6 milljarða dollara á svæðinu í kringum Lake That Luang í Vientiane til að byggja verslunar- og viðskiptamiðstöð. Nýtt flugfélag, Lao Central í einkaeigu, hefur nýlega verið hleypt af stokkunum, en Laos Airlines hefur tvöfaldað afkastagetu sína og nýlegar fréttir greina frá því að China Eastern hafi fjölgað beinu flugi til Vientiane.
Makphet veitingastaðurinn
Fjölgun ferðamanna gat ég auðveldlega séð þegar ég yfirgaf Ho Phra Kaew hofið , sem áður hýsti Emerald Buddha um tíma áður en Taílendingar tóku hana með valdi til baka, fór ég framhjá meira en fimmtíu kínverskum gestum sem komu inn þegar ég var að fara, mér til mikillar léttis. Þegar öllu er á botninn hvolft tekst mér að sætta mig við að Vientiane uppgötvaði **nokkrar þröngar götur í miðbænum sem eru enn ósnortnar, með litlum veitingastöðum eins og Makphet **, sem þjálfar og vinnur börn sem eru sótt af götunum, sem mig minnir að í Laos þú getur samt fundið Asíu meira ekta. frá litla mínum Hótel Mandala, fallegt nýlenduhús langt frá miðbænum, þú heyrir ekki hávaða nýja Vientiane.
Eitt af herbergjunum á Mandala hótelinu
Að restin af heiminum eigi rétt á að njóta Laos er óumdeilt. En samsetningin af mikilli náttúrufegurð þessa lands ásamt viðkvæmni þess gerir það að verkum auðveld bráð fyrir óprúttna athafnamenn í ferðaþjónustu sem eru þegar farin að setja svip sinn á í Vientiane.
Munkur í garði búdda