Kirgisistan, Sviss í Mið-Asíu
Það fyrsta sem vakti athygli mína var að þegar ég fór frá flugstöðinni lyktaði ekki af neinu. Ekkert sérstakt, ég meina ; bara loft. Þegar maður kemur á jafn undarlegan og afskekktan stað eins og Kirgisistan, ímyndar maður sér að jafnvel ilmurinn af andrúmsloftinu hljóti að vera öðruvísi en allt sem áður hefur verið þekkt. Sem betur fer var það eina fyrirfram mótaða hugmyndin um Kirgisistan sem olli mér vonbrigðum. Restin af væntingunum sem ég hafði lagt í bakpokann þegar mér var boðið að fara til svo undarlegs lands að – í fyrsta skipti á ferðalagi mínu – Ég þurfti að nota kort til að vita hvar það var , voru meira en uppfyllt.
Kirgisistan er eitt af fimm fyrrum Sovétlýðveldum landsins Mið-Asía, land Kirgistan. Steppustykki fór yfir til norðurs með fögru fjöllunum Tian Shan, með mjög lágan íbúaþéttleika –27 íbúar á ferkílómetra– og þar af á Vesturlöndum lítum við framhjá nánast öllu, byrjað á því hvernig nafnið er skrifað: ¿ Kirgisistan? Kirgisistan? Kirgisistan? Kirgisi?
En ef stafsetning aðalnafns þess veldur ruglingi hjá vestrænum ferðamanni, er það enn meira framleitt af grúppu af eiginleikum og menningu sem hann fylgist með á fyrstu klukkustundum sínum í Bishkek , höfuðborg landsins og fjölmennasta borg, á meðan verið er að ljúka undirbúningi fyrir hinn mikla leiðangur til innanríkis. Kirgisistan, eins og fjögur „tan“ systurlýðveldi þess (Úsbekistan, Tadsjikistan, Kasakstan og Túrkmenistan), hefur verið sögulegt ferðaland meðfram Silkiveginum (Tyrkir, móghalar, Úsbekar...); ef við bætum við það meira en 100 ára yfirráð Rússlands (fyrst keisari, síðan sovéskur), sameiningin er verðug Babel turninn.
Það eru tímar þegar þú ráfar um götur Bishkek að þú heldur að þú sért í fyrrum Sovétríkjunum; öðrum tímum, þegar beygt er til horns, breytist landslagið og landslagið og svo þú heldur að þú sért á kafi í landslagi mongólskrar kvikmyndar . Rússar eru minnihlutinn og þó þeir stjórni ekki lengur völdum reka þeir enn mörg fyrirtæki.
Fyrir utan að útvega nýjustu ferðanauðsynjar og borða kvöldmat á góðum veitingastað í síðasta sinn í marga daga Bishkek er ekkert sérstakt fyrir ferðalanginn; Það er skynsemissinni borg og netbrautir sem Sovétmenn hafa lagt út.
Þetta er land sem verður fallegt með hæð; í endalausum opnum og auðum rýmum hálendisins. Það raunverulega Kirgisistan byrjar um leið og þú tekur veginn sem liggur suður, í átt að Osh . Mjó malbiksræma fer upp hlíðar hafnar í 3.400 metrar þar sem haltrandi vörubílar og farartæki af sovéskum uppruna - samtímamúmíu Leníns – þeir sjá þær og vilja sigrast á brekkum upp á 12%. Kirgisistan er enn fátækt land , með litla innviði, og Vegaflutningum verður að taka með þolinmæði.
Ökutæki eru skreytt með hefðbundnu áklæði
Við stoppuðum á nokkrum útsýnisstöðum, ekki svo mikið til að njóta útsýnisins heldur til að hvíla vélina á gömlu Lödunni. Bílstjórinn minn tekur fram eins konar eintóna munnhörpu sem kallast os-komuz og lífgar upp á atriðið með eintóna laglínu, jafn naumhyggju og jurtaslétta sem opnast þarna fyrir neðan, hinum megin við höfnina hvort sem er. Oskomuz er mjög dæmigert hljóðfæri meðal hirðingjaþjóða á þessum steppum í Mið-Asíu. Þeir fylgja honum venjulega með gítar úr hrossabeini sem þeir nota á hátíðum og ættbálkadansi.
Þegar komið er yfir fyrstu hæðina liggur vegurinn inn á órannsakanlegt sléttlendi þar sem gras og korn grínast og þar sem hestar og lömb eru á beit. Sjóndeildarhringurinn, meira en nokkru sinni fyrr, verður óendanlegur ; loftið öðlast hreinleika sem særir nasirnar og blár himinsins virðist málaður. Það er innrás í mig skemmtilega frelsistilfinningu . Í þessum opnu og kraftmiklu rýmum fjarri öllum hefðbundnum leiðum virðist sem veraldleg vandamál séu ekki lengur til staðar. Hér og þar má sjá fyrstu yurts, einkennandi sívalur tjöld kirgiska hirðingjanna. Kirgisar eru áfram búskapar- og smalamenn sem flytur á sumrin með hjarðir sínar í leit að beitilandi. Sovétmenn hvöttu til kyrrsetu þannig að það eru fáir hreinir hirðingjar eftir. Flestar fjölskyldurnar eiga hús í þorpi og í lok vorsins fara þær upp á háa haga með hjarðir sínar af sauðfé, nautgripum og hestum. Á kaldari svæðum, eins og Sonkul, Við verðum að bíða eftir að sumarið komi vel því enn er mikill snjór og kuldi í fjallaskörðunum.
Við stoppuðum fyrstu nóttina á hógværu gistiheimili nálægt Chon Kemin , um 160 kílómetra frá Bishkek. Öll gisting í innsveitum landsins er svo einföld, en þú þakkar það næstum því það er besta leiðin til að komast í samband við þessi bær góðs og lágvaxins fólks, með fáránlegan filthatt sem lítur út eins og pottur á hvolfi og að þeir séu alltaf brosandi. Nálægt þorpinu eru nokkrir yurts og maður sem talar bilaða ensku býðst til að sýna okkur sína. Tjaldið er gert með viðargrind og þakið þungum ullardúkum.
yurt grunnbúðir
Hann útskýrir fyrir mér að efri hlutinn sé tréhringur sem heitir túnduk ; að geislarnir heita uuk og þeir eru líka úr tré. Og að hefðbundin veggteppi sem hylja jörðina, sem kallast kiiz , en þeir sem hanga á veggjum, sem kallaðir eru tuch kiiz . Það koma ekki margir útlendingar hingað og Kirgisar elska að hafa samband við þá fáu ferðamenn sem láta okkur sjá þá í þorpunum sínum. Þeir eru ekki lengur hreinir hirðingjar, en gestrisni lífsins á steppunum er enn rótgróin í genum þeirra og það er mjög auðvelt fyrir þá að bjóða þig velkominn á heimili sín, bjóða þér te og chak-chak (eftirréttur með smákökur, hunang og rúsínur ) eða einfaldlega að reyna að hefja samtal við þig með því að spyrja þig á grófri ensku hvaðan kemur þú eða hvað heitir þú . Þrátt fyrir að eiga varla húsgögn, yurtið er notalegt og rúmgott ; Hann segir mér að tíu meðlimir sömu fjölskyldu passi án vandræða.
Ein besta reynslan sem ég gat búið í Kirgisistan var hestaferð . Hesturinn er Besti vinur Kirgistan ; Líf þeirra sem hirðingjar átti sér stað aftan á fjallgöngum þeirra, sem þeir keyra af ótrúlegri röggsemi. Dæmigerð mynd af Kirgisistan er enn stílfærð skuggamynd af hestamönnum sem brjóta lárétt sléttunnar , með filthúfur og alltaf með svipu í hendi til að gleðja hestana sína. Á hvaða samkomu sem er í Kirgistan, hvort sem það er árshátíð eða ættarsamkoma, er alltaf a Ulak Tartish , einn af uppáhalds hestaleikjum asísku steppanna þar sem knaparnir deila um kindarskrokk sem kúlu; Nú á dögum er leifum dýrsins venjulega skipt út fyrir kúlu af rauðum tuskum.
Besta farartækið: hesturinn
Við notuðum tækifærið til að fara í hestaferð um Chon Kemin þjóðgarðurinn , sumt miðfjallalandslag með rauðleitum jarðvegi þar sem rof hefur grafið upp djúp gil. Við förum í gegnum einmana staði þar sem sannur styrkur þessa lands er metinn: ósnortinn náttúra, varla mengandi . Iðnvæðing hefur ekki náð til Kirgisistan og íbúar dreifbýlisins lifa nákvæmlega eins og þegar keisarahermenn réðust inn í land Kirgistan árið 1874, fræðilega með samþykki Khansins í Úsbekistan, sem á þeim tíma réð ríkjum í norðurhluta landsins. landsins.
Þegar líður á nóttina lætur leiðsögumaðurinn okkur stíga niður, kveikir eld og útbýr heita drykki og lagman, pasta með grænmetissósu og steiktu kjöti . Milljónir ljósa klingja í myrkri hvelfingunni. Ferskur andvari blæs úr norðri og loftið hefur verið ilmandi af óþekktum ilmum. Galdurinn sem umlykur vettvanginn er með okkur alla ævi.
Daginn eftir höldum við áfram ferðinni um einsemd sléttanna í leit að vatninu Issyk-Kul . Í jaðri vegarins sé ég varasama sölubása sem eru búnir til með fjórum spýtum þar sem selt er hunang og hryssað mjólk. Þeir virðast einmana nánast draugaleg í miðju hvergi , með hálfan tug klístraða flösku á borðinu; en ef þú horfir aðeins meira, það er alltaf vakandi barn ekki langt í burtu , við dyrnar á yurt eða sitjandi fyrir kindahjörð, tilbúinn til að sinna hugsanlegum viðskiptavinum.
Útsýni yfir Jeti-Oguz, fullkominn staður fyrir gönguferðir
Langt í burtu, á jaðri sléttunnar, snævi fjallgarðar sjást alltaf . Þeir líta langt í burtu, eins og þeir hafi aldrei komist nálægt. En í átt að þeim förum við nú fram. Í miðjunni eru miðfjallahæðir með stórum rofnum dölum af djúprauðri jörð, alveg eins og þeir sem við riðum um í gær. Ég er hissa á nekt fjallanna, án trés eða lauss steins; eins og þeir væru úr leir sem einhver hafði mótað vandlega.
Kirgisistan er mjög fjöllótt land , með hrikalegum tindum og mjög þéttum barrskógum. Þeir kalla hann, og það er rétt, Asískt Sviss vegna þess að það hefur landslagsmynd sem líta út eins og eitthvað úr alpasögu.
Við erum nú á landamærum við suðurbakkann Issyk-Kul vatnið , næststærsta fjallavatn í heimi á eftir Titicaca (Perú og Bólivíu). Þessi risastóri innsjór Það er ein af stærstu ferðamannaauðlindum Kirgisistan og eitt mest heimsótta svæðið. Hinir litlu ferðamannainnviðir sem eru til í landinu eru einbeittir í kringum þessa tjörn rafbláa vatnsins sem eins og öll stór fjallalón hefur sérstaka birtu og lit. Við erum í 1.620 metra hæð en vatnið er íslaust jafnvel á veturna.
Kheti-Oguz
Stoppað er í heilsulind þar sem rússneskir gestir eru ríkjandi. Dvalarstaðirnir bjóða upp á kanó til að sigla um vatnið og steinstrendur þar sem hægt er að baða sig og skella sér í. Forvitnileg andstæða ef þú tekur eftir því að þarna í bakgrunninum standa þeir þegar upp meira en 7.000 metra tindar þaktir eilífum snjó.
Í átt að þessum fjarlæga fjallgarði sem við stefnum núna. Þau eru Tian Shan, „himnesku fjöllin“, fjallsrætur Himalajafjalla sem myndar mörkin á milli Kasakstan, Kína og Kirgisistan. Það er efst í Jengish Chokusu , sem er hæsti punktur landsins með 7.439 metra hæð. Við settum upp grunnbúðir okkar í yurt camp í Kheti-Oguz og þaðan, daginn eftir, förum við í gegnum botn fornaldars jökuldals um gríðarmikið umhverfi háa tinda, jökla og sera. Enn og aftur er ég á kafi í mikilfengleika þessa óþekkta lands, í glitrandi náttúru þess. Þú finnur töfrakraftinn í þessari stórkostlegu fellingu , sú fimmta hæsta á plánetunni; ímyndaðu þér leiðangra í reipi með þessum brúnum, sögusagnir af fjallgöngumönnum sem geta farið upp á lóðrétta veggi þar sem súrefni er af skornum skammti. Norðaustur Kirgisistan er hrikalegasta og hrikalegasta svæðið og án efa sá fegursti á landinu.
Smáatriði um hús í Karakol
Við heimkomuna er krafturinn svo lítill að við stoppum til að hvíla okkur í hópi yurts þar sem nokkrir hirðar búa. Mennirnir sjá okkur svo æst að þeir lána okkur hest til að bera bakpokana okkar og senda strák til að leiðbeina okkur í búðirnar okkar og koma svo aftur með múldýrið. Gestrisni steppanna! Samhliða landslaginu, sambandið við þennan bæ sem hefur lifað um aldir með hestum sínum, hjörðum sínum og samanbrjótanlegum yurts á þessu hálendi er án efa, besta ferðin um Kirgisistan.
Ferðalag mitt endar á karakol , borg með um 75.000 íbúa við austurenda vatnsins Issyk-Kul . Ekki það að þetta sé stór borg, en eftir daga af yurts og auðmjúkum gistiheimilum og borða með kirgiska fjölskyldum, það er gott tækifæri til að tengjast nútímalífinu á ný og fara í miðbæinn (það má kalla það) að borða á veitingastað án þess að nota hendurnar sem skeið og gaffal. Eða láttu magann endurheimta nærliggjandi bragði á pítsustað.
Ég fer inn í kirkjugarð, hefð sem ég hef hvar sem ég ferðast: hinir látnu veita alltaf miklar upplýsingar um þá sem lifa á staðnum. Og ég athuga það í Kirgisistan Það er mikil dauðadýrkun. Auk nafnsins er legsteinninn grafinn nánast allt nám hins látna: við hverju hann vann, stöðu hans í samfélaginu, auður o.s.frv. Grafirnar snúa ekki að Mekka , þó að Kirgisar séu múslimar, en að innkeyrslu kirkjugarðsins. Sumir eru með hálfmána, en margir bera samt rauðu Sovétstjörnuna. „Þeir eru frá stríðsmönnum í seinni heimsstyrjöldinni, skreyttir af einhverjum ástæðum á tímum Sovétríkjanna,“ útskýrir bílstjórinn minn með lýsandi anda.
Karakol hefur einnig nokkra minnisvarða sem vert er að heimsækja. Frægasta er Dunghuan moskan, frábært dæmi um kínversk-múslimska byggingarlist frá tímum Qing-ættarinnar, byggður árið 1910 að öllu leyti úr viði og án þess að nota einn einasta nagla. Enn ljósmyndalegri er kirkja heilagrar þrenningar , 19. aldar rússneskt rétttrúnaðarhof með fimm glæsilegum gylltum hvelfingum efst. Unnendur könnunarsögu munu einnig njóta minnisvarða og safns um Nikolaï M. Prjevalski , rússneskur landkönnuður og hermaður sem var fyrstur til að fara inn á þessi svæði í Mið-Asíu og komast til Tíbets.
Síðasta hugleiðing mín er eftirfarandi: þó mér, sem er borgari 21. aldarinnar, hafi fundist allur heimur asísku steppanna vera villtur og framandi, get ég ímyndað mér -og auðvitað öfundar- ástand stöðugrar undrunar þar sem nítjándu aldar ævintýramaðurinn Nikolai Przewalski lenti í á ferðalagi sínu fyrir þessar sömu aðstæður.
* Þessi grein er birt í 84. maí tölublaði Condé Nast Traveler tímaritsins. Þetta númer er fáanlegt í stafrænu útgáfunni fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone, iPad og iPhone í Zinio sýndarsölustöðinni (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felgur, iPad, iPhone). Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand (fyrir Android snjallsíma og spjaldtölvur) .
* Þú gætir líka haft áhuga á... - Hvað er í Turkestan?
- Hægar borgir: róleg ferðaþjónusta
- Ferðaþjónusta án sálar: yfirgefin staðir
- Ellefu minnst heimsóttu staðirnir í heiminum
Strákarnir verða miklir reiðmenn á steppunni