Ekið er meðfram SS-163, veginum sem liggur í gegnum Amalfi strönd að sameina dæmigerða bæi sem okkur hefur dreymt svo mikið þúsund sinnum um að sjá þá á póstkortum og tímaritum, það er algjör ánægja. Á meðan til hliðar, og þar sem klettar enda, grænblár vötn Týrrenahafs þeir dáleiða okkur, Rafaella Carrá hljómar í útvarpinu — ó, Rafaella! — og það er eins og hver beygja, hver beygja, hafi á töfrandi hátt verið með hverri taktbreytingu þessarar Felicità, tà tà sem lífgar ferðina.
Svona, næstum án þess að átta sig á því og á tæpum klukkutíma, við brúum fjarlægðina milli Napólí og áfangastaðarins, skilja eftir nöfn eins og Castellammare di Stabia, Vico Equense eða Sorrento . Vegurinn breytist þá í a mjór einn vegur þar sem við trúum því að við séum stöðugt að lenda í árekstri — við bílinn fyrir framan, við þann fyrir aftan, við húsvegg eða við það horn — og að bílstjórinn okkar reyni að forðast það eins og hann væri að keyra — í raun og veru. , hann er að keyra — ævilangt að gera það.
Skyndilega, loksins myndin sem við þráðum svo að hugleiða: Positano, einstakt og lóðrétt, með sínum pastellituðu húsum og leik sínum um ómögulegt jafnvægi í hlíðum hæðarinnar sem sjást yfir hafið, afklæðist það fyrir okkur. Það er þegar tilfinningin vílar okkur: lífið getur verið yndislegt.
INNKRÁTTA MEÐ ÍTALÍA KEMMTI
Það var í byrjun fimmta áratugarins þegar unga fólkið hjónaband sem samanstendur af Bruno og Liliana, sem hafði alið upp fjölskyldu í nágrannalandinu Napólí, ákvað að fá sér lítið hús á ströndinni til að eyða sumrin í. Þeir þurftu ekki að hugsa mikið um það þegar þeir völdu Positano að byggja sitt annað heimili, til þess þá lítill veiðiskammur sem hafði ekki enn nýtt sér ferðamannahlið sína: heillandi fimm herbergja hús var fullkomið til að njóta sem snýr að sjónum.
Það tók hins vegar ekki langan tíma fyrir þennan heillandi bæ með snúnum húsasundum, bröttum tröppum og húsum með útsýni yfir eilífa Tyrreníu , að verða einn af smartustu heilsulindunum, ekki aðeins á Ítalíu, heldur í heiminum. Bruno og Liliana hikuðu ekki: ef þau hefðu byggt húsið sitt árið 1950, árið 1955 breyttu þeir því í a Hótel El Poseidon.
Í dag er það önnur Liliana, barnabarn þeirra framtakssama hjóna, sem tekur á móti okkur í móttökunni á hinu sögufræga hóteli. Vegna þess að nýorðin 66 ára Poseidon er nú þegar hluti af kjarna þessa horni Amalfi-strandarinnar, Það er enginn vafi. Hönd í hönd göngum við í gegnum sameiginleg rými táknmyndar sem eimar klassa, glæsileika og tign í jöfnum hlutum: salir þess, skreyttir með klassískum húsgögnum, taka okkur aftur til liðinna tíma þegar Positano ljómaði þegar af sínu eigin ljósi.
Eins og við klifum til einstök lyfta, algjör minjar — fyrsta til að setjast að í Positano, varar hún okkur við —, sem fer með okkur á veitingastaðinn, Liliana segir okkur að þegar nokkrum árum eftir að fyrirtækið fór að ganga mjög vel, hafi afi hennar og amma ákveðið að stækka rýmið í stöðugum umbótum þar til lýkur, árið 1970, með því síðasta: þegar með 50 herbergi , var þegar þeir bættu við útisundlauginni, og síðan þá er Poseidon eins og það er.
Það er einmitt þessi laug sem freistar okkar til að gefa okkur fyrsta baðherbergi ferðarinnar á besta mögulega hátt: með útsýni yfir dæmigerðustu mynd bæjarins, sú sem við verðum ekki þreytt á að íhuga og viljum láta grafa í sjónhimnu okkar. Nokkrar klukkustundir í sólinni á sólstólum þeirra hlaða okkur orku eftir ferðina, þó það sé Limoncello byggt spritz -við erum inni land sítrónanna, það sem við viljum—, það sem sigrar okkur.
Matargerðarhyllingin faðmar okkur, strax á eftir, án þess að hreyfa okkur frá Poseidon veröndinni: í Trident, Veitingastaðurinn undir forystu kokksins Antonio Sorrentino sem veitir unnendum ítalskrar matargerðar svo marga gleði, við njótum þess besta af veislum - heimabakað pasta, parmeggiana di melanzane, steiktur kolkrabbi eða þessi stórkostlega sjávarbrauð með stökkum trufflum og hvítum ertakremi, eru aðeins nokkrar af kræsingunum — dekraður við af Luigi, sem hefur unnið á veitingastaðnum í heila ævi og kemur fram við okkur eins og fjölskyldu. Það, það er einmitt leyndarmál þessa hótels.
Til að toppa upplifunina uppgötvuðum við herbergið okkar. Svíta þar sem hvert smáatriði er úthugsað og rannsakað til að gera lífið auðveldara, hamingjusamara og notalegra fyrir gesti sína. — Myndskreytingin sem sérhæfir þægindin er til að deyja fyrir. Þó það hafi a verönd þaðan sem hægt er að íhuga — enn og aftur — hið friðsæla póstkort Positano, það besta er að finna úr rúminu: Það mun ekki þurfa að standa upp úr honum til að njóta fallega bæjarins við fætur okkar. Vinsamlegast skildu okkur eftir hér að eilífu.
TÍMI TIL AÐ KANNA
Þó að það muni kosta okkur heim - við vottum -, einhvern tíma verðum við að yfirgefa hótelið sem hýsir okkur til að henda okkur í þá blessuðu ánægju að ferðast um bæinn sem sigraði okkur fyrir löngu. Og það verður enginn sársauki: Hverju munar það að þröngir stigar, þeir sem sameinast efri og neðri hluta bæjarins, fá okkur til að stoppa til að draga andann á nokkurra metra fresti. Bara til að uppgötva þitt mörg horn meðal pínulitla garða og verönd, meðal wisteria, bougainvillea og einstaka sítrónutré … það mun nú þegar vera fyrirhafnarinnar virði. Hérna förum við.
Þegar við eigum síst von á því, á milli þrönga rýmisins sem aðskilur tvær byggingar, bera íbúar dagsins innkaup dagsins á meðan við sjáum í bakgrunninum Flísalögð hvelfing Chiesa di Santa Maria Assunta eða, betra, hafið. Sjór sem faðmar okkur jafnvel úr fjarlægð: við finnum saltpétur loða við húð okkar, hafgoluna sem, þegar hann blæs, léttir á sumarhitanum. Allt í einu - ó, óvart - náum við lægsta svæði Positano og fegurðin springur í kringum okkur.
Bara fyrir svona horn er ferðin þess virði.
af þessum elitískar lofttegundir sem réðust inn í bæinn árum síðan eru enn leifar í umhverfinu þökk sé einkareknum verslunum og listasöfnum eins og því sem er í Franco Senesi, sem, meðal fjölda minjagripaverslana þar sem sítrónan er konungur, finnur sérstaka vin sinn sem samanstendur af stórum sýningarsölum með óvæntum nútímalistaverkum.
Við hlið hennar, a þröngt húsasund þakið laufgróðri það skyggir á góðan handfylli listamanna sem nýta sér fölnuð framhlið til að sýna sköpun sína. Sumir sérkennilegir striga vekja athygli okkar: þeir eru af Antonio diLieto, staðbundinn listamaður sem endurskapar landslag Positano með miklum frumleika og stíl. Hvaða betri leið til að taka hluta af Miðjarðarhafinu með þér heim?
Smátt og smátt verða óvæntustu hornin að blettur tilvalið fyrir þá daggesti sem kjósa að hafa lautarferð byggt á Focaccia og ferskt vatn en að hætta að sjá frásögn af einum af veitingastöðum þess. Við notum tækifærið og gerum smá innrás í kirkjuna, með súlum hennar með jónískum hástöfum að innan og hennar 13. aldar mynd af svartri býsanska Madonnu, áður en — óumflýjanlega — heldur neysluandinn tökum á okkur: við látum undan söfnun lín- og silkifata til sýnis í verslunum eins og Brunella Bottega, sá elsti í Positano, frá 1965, eða Pepito's, sannur virðing fyrir hreyfingu í kringum tísku sem varð til í bænum á sjöunda áratugnum, þegar hún varð viðmið.
Aftur á hótelinu, nammi: lítið glas af sítrónugranítu í pínulitlum götubás eða miklu betra, stopp til að hlaða batteríin kl House og Bottega, fyrirtækið sem matreiðslukonan Tanina opnaði nýlega og koma saman í matargerðarlist og hönnun. Kokkót eins og það er þá þurfum við að hafa hemil á freistingunni að láta stundirnar líða í björtum matsal sínum milli kl. heimabakað góðgæti, kassar sem eru yfirfullir af grænmeti og upprunalega skrautmuni.
NÆSTA stopp, EL TIRRENO
Við vorum of lengi að þjóta inn í kristaltært vatn Týrrenahafsins. Á Poseidon hótelinu ganga þeir úr skugga um að okkur skorti ekki neina viðbót fyrir fullkominn dagur á ströndinni risastór taugapoki, handklæði og jafnvel — nei!— ytri rafhlaða fyrir farsímann mun gera daginn okkar þægilegri. Það næsta er að ákveða hvaða af tveimur Positano ströndum á að velja.
Spiaggia Grande Það er sú fræga, sú sem tekur allar ljósmyndir bæjarins, sú sem er í miðjunni, sú sem er fullkomin verðlaun sem leiða náttúrulega allar götur og stiga bæjarins. Pakkað með nokkrum röðum af hengirúmum og sólhlífum til leigu, það býður þér að gleyma heiminum og lifa í þínu eigin skinni, sanna ánægjuna af því að kæla þig í þessu litla stykki af Amalfi strönd: ganga á smásteinum að vatninu og eftir köfun, dáist að því hvernig Positano dreifist til okkar, gerir upplifunina töfrandi.
Hér er aðeins lítill hluti af sandi tileinkaður ókeypis ánægju: yfir sumarmánuðina, til að setja handklæðið á sandinn, verður þú að fara mjög snemma á fætur eða það verður nánast ómögulegt markmið. Það er líka héðan sem ferðamannabátar og ferjur fara sem taka þig til að uppgötva, í nokkrar klukkustundir skoðunarferð, restina af bæjum og sniðum við ströndina: framboðið er mikið.
Spiaggia Grande ströndin, áður en byssan byrjaði, mjög snemma til að fá sæti.
Að komast til Spiaggia del Fornillo, þó, það eru tveir valkostir: aðeins lengra frá athafnamiðstöðinni í Positano, að ná henni er a ganga um 15 mínútur eftir stíg fullum af tröppum sem liggur yfir klettum og það byrjar frá hlið Spaggia Grande. Einnig, ef þú hefur pantað hengirúm, geturðu valið um Vinsælar vélbátsferðir í boði strandbaranna, bæði á leiðinni út og á leiðinni til baka.
Hvað sem því líður, við komuna verður helgisiðið það sama: með aðeins þykkari smásteinum en sá fyrri, líka miklu rólegri, völdum við Gefur Ferdinand , þar sem við skiptum á ferskum böðunum með skilum og skilum aftur í hengirúmum þeirra -25 evrur á mann allan daginn- undir Miðjarðarhafssólinni og samsvarandi heiður í hennar strandbar. Hvort sem þú ert með fisk, pasta eða salat framundan, frá veröndinni þinni munt þú snerta ristað brauð með limoncello fyrir það góða í lífinu.
Fyrir þessi einstöku örlög sem faðma og sleppa ekki takinu, sem slær mjög djúpt þar til hreyfist, sem bleytir okkur með ítölsk orka og fær okkur til að snúa heim ástfangin af ekta andrúmslofti orlofsþorpanna á suðurlandi. Lítið hefur breyst hér á 60 árum, því það heldur áfram að heilla heiminn á sama hátt. Svo núna já: Halló, Positano. Við sjáumst fljótlega. Við lofum þér.
Gerast áskrifandi að fréttabréfinu okkar og fáðu allar fréttir frá Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler