Feneyjar þrátt fyrir Feneyjar
Staðirnir verða að vera verðskuldaðir. Ef einhver ákveður að fara ekki til Parthenon vegna þess að það er biðröð til að fara upp, kannski að einhver sé ekki verðugur Caryatid að horfa á hann.
Ef annar einstaklingur, eða sá sami, eyðir Feneyjum af lista yfir áfangastaði vegna þess að-það-er-fullt-af-fólki, þá er það vegna þess að þessi manneskja á ekki Feneyjar skilið.
Feneyjar eru yfir aðstæður sínar, af skemmtiferðaskipunum sem flæða yfir það (brandarinn er auðveldur), af verðinu á Harry's Bar og af yfirfyllingu á Markúsartorginu. Feneyjar eru yfir höfðingjum sínum og yfir okkur.
Um þessa borg hefur allt þegar verið skrifað, kvikmyndað og málað. Þetta er ekki staðurinn til að rifja upp sögu þess, byggingarlist, málverk (ciao, Canaletto) eða þjóðsögur. Það er staðurinn til að krefjast þess , þó það sé líka ofar klaufalegum kröfum okkar.
Kirkja lausnarans, hönnuð af Palladio, í Giudeca
Ef það er staður sem lýsingarorðið töfrandi virðist hafa verið fundið upp fyrir, þá er það Feneyjar; það er utan tíma og rúms.
Sama hversu langt þú hefur ferðast, komu um rásirnar, ef mögulegt er í Riva, hefur alltaf áhrif; Þetta er eins og högg í hjartað. Það tekur aðeins nokkrar mínútur og smá framhlið að skilja að þessi ferð hefur þegar verið þess virði.
Einnig Feneyjar Það nennir hvorki að líta nútímalega út né þróast: það hefur nóg til að lifa af. Þegar ferðast er til Feneyja koma alltaf mótsagnir: ætti ég að stuðla að „offerðamennsku“?
Upprunaleg útgáfa bókarinnar Venises, eftir Paul Morand (1971)
UNESCO fylgist með borginni til að ganga úr skugga um að ógnir hennar aukist ekki. Þeir koma á nokkrum vígstöðvum: óhófleg ferðamennska (nýjasta opinbera talan talar um 30 milljónir gesta á ári), skemmtiferðaskip og tíðarfar um borgina. Ef enginn árangur næst, íhugar UNESCO að skrá það í Listi yfir arfleifð í hættu.
Þetta fær okkur til að hugsa: ef ég lifi það sem eftir er ársins samkvæmt gildum virðingar og sjálfbærni: af hverju þarf ég að svíkja þá þegar ég ferðast? Það er ekki nauðsynlegt að gera það, né að berja okkur upp vegna þess að okkur líður eins og Feneyjum. Við getum gert það rétt: eyða í staðbundin fyrirtæki, nota leiðsögumenn á svæðinu eða ferðast utan árstíma.
Vetur (hundum karnival) er ljúffengur tími. Feneyjar eru yfirþyrmandi með gráum himni. Paul Morand, í bók sinni Venises, vitnaði í Whistler með "Feneyjar verða að heimsækja eftir að það hefur rignt".
Það sem kom fyrir Louvre gerist í Feneyjum. Það er of mikið af fólki í La Gioconda, en það er ekki ástæðan fyrir því að þú ættir að hætta að heimsækja það. Það er rólegt og staðbundið Feneyjar aðeins nokkrum skrefum frá banvænum kjarna sem nær yfir San Marcos, Akademíuna og Rialto-brúna.
Við höfum þegar heimsótt þá staði. vegna þess að þú ferð ekki til Feneyja, þú kemur aftur. Kannski setjumst við ekki niður í dag eins og áður Katharine Hepburn á sumrin , til að taka upp myndbönd með hönskum á torginu.
Feneyjar þrátt fyrir Feneyjar
Við munum taka upp myndbönd, en á prósaískari hátt. Ef leikkonan (og persónan) lenti þar í dag myndum við segja þeim það Sankti Markús á daginn er það fallegt, en við höfum betra bragð til að njóta þess: ganga það fyrst á morgnana og á kvöldin.
Á þessum tveimur augnablikum eru Feneyjar tómar af ferðamönnum og ferðamönnum, þar sem langflestir sofa ekki í borginni. Helios Herrera, Feneyjabúi með aðsetur í London, sýnir hvernig heimamenn njóta þess: „Við felum okkur á daginn vegna þess að þú getur ekki gengið og beðið eftir nóttinni þegar borgin tæmist. Svo við fórum út."
Fjölskylda hans hefur búið í Castello, einu af sex hverfum Feneyjar, í næstum hálfa öld; fastráðnir íbúar eru taldir vera um 270.000 samkvæmt World Population Review.
Þessi háskólaprófessor í þjóðhagfræði segir að „margir heimamenn eiga báta og fara um skurðina, þar sem alltaf eru færri. Einnig, það gefur þér vídd vatns, sem ferðamenn hafa ekki aðgang að“.
Þú veist líka, auðvitað, hvar á að finna „fullkomna kjötbollan, besta graskersblómið eða ríkasta sardínan“. Hann heldur þessum leyndarmálum fyrir sjálfan sig. Við skiljum.
Ítalskur ís? Alltaf, sama árstíð
Hin rólegu Feneyjar smakkast mjög vel snemma morguns. Svo vaknar borgin: sorpbíllinn (afsakið, kláfinn) fer framhjá, nemendur fara í skólann með vaporetto.
Staður til að ná slíkri tilfinningu er Dorsoduro, hverfi eða sestiere sem snýr að Giudecca skurðinum þar sem Feneyjar eru mjög Feneyjar og minna ákafur en sú miðlæga. Hér er undirstöður, vínveitingar, afskekkt torg (campi) og falda garða.
Einn þeirra tilheyrir hótelinu Tilraunahöllin, opið í haust. Staðsett í Renaissance höll sem einnig var útgerðarfyrirtæki (L ́Adriatica) , hefur eiginleika sem aðeins er að finna hér, eins og sjö metra breiða ganga.
Aðgangur að Hotel II Palazzo Experimental
Feneyja er varla snert: ef þú opnar hótel verður það að laga það að því sem er þar, sem er venjulega, sem betur fer, fegurð. Il Palazzo hristir upp í staðbundnum vettvangi, miklu meira sagnfræðingar, leggur til skraut með snertingum à la Wes Anderson.
listamaðurinn er Dorothée Meilichzon , skreytari alls tilraunahópsins sem hefur einn af styrkleikum sínum í sviðsetningu. Hér eru tilvísanir í feneyska hönnun í marmaragólfunum, í terrazzonum (svo smart) á Carlo Scarpa.
Pallettan er gjöf frá borginni; það eru terracottatónar, himinblár, fölgulur, silfurgrár og krem. Ketillinn er Alessi , síminn er retro og snyrtivörur, samantekt á mismunandi vörumerkjum af indie snyrtivörum. Þannig rekst þessi andi á, án þess að trufla neitt, við hóteltilboðið í Feneyjum sem við vorum vön.
Trattoria Anzolo Raffaele, í Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Förum aftur í garðinn hans sem er fyrir aftan og öllum opinn. Að setjast niður í lok síðdegis til að fá okkur kokteil mun láta okkur líða eins og Feneyingar. Og það er ekkert sem samtímaferðamaður hefur meira gaman af en þetta: að vera skakkur fyrir nágranna.
Þetta horn er eitt af þeim sem Dorsoduro gefur okkur. Þetta er líka hverfi listagrunnanna, því Peggy Guggenheim Foundation hefur verið hér síðan 1951 og hér opnaði François Pinault sína eigin. Það samanstendur af tveimur rýmum; the Palazzo Grassi , opnaði árið 2006, og Punktur Dogana , sem hann gerði þremur árum síðar.
Franski kaupsýslumaðurinn hefur sýnt stórkostlega smekkvísi í vali Tadao Ando til endurhæfingar og staðsett á einum af merkustu stöðum borgarinnar. Standandi, rétt efst og horfir í áttina að Markúsartorginu, það lætur okkur líða fyrir skipsbogann.
Árið 2020 hafa þeir skipulagt stóra Cartier Bresson sýningu, Le Grand Jeu. Það getur verið góð afsökun til að setja Feneyjar á dagatalið, jafnvel þó að einhver af áætluðum sýningum standist.
Að heimsækja Guggenheim og Pinault getur tekið okkur heilan dag. Í miðjunni fáum við okkur ís í Nico's Gelateria , við kaupum minjagrip (það er alltaf einhver sem pantar eitthvað frá Murano sem hann hefur brotnað eða týnt) eða kannski gardínur, og við smeyjum okkur inn í Jesúítakirkjan Santa Maria del Rosario, glæsileg barokkbygging staðsett í Zattere, bryggjan sem er með útsýni yfir Giudecca. Við munum sjá mikið af hangandi fötum: Feneyjar skammast sín ekki. Morgunganga í gegnum Dorsoduro mun fá okkur til að segja: "Hvar eru troðfullu Feneyjar sem tortryggnir flýja frá?"
Verk eftir Damien Hirst í Palazzo Grassi
Giudecca tilheyrir Dorsoduro og skurðurinn sem aðskilur þá og ber nafn hans er einn sá stærsti í Feneyjum. Þú getur farið yfir það með báti; hvaða vitleysa: þú getur það ekki, þú verður. Bæði svæði eru full af kirkjur, trattoríur og campi. Og þú finnur varla fólk í þeim.
Dæmi er Trattoria Anzolo Raffaele , Dorsoduro megin. Á torginu þar sem hann er einn munt þú rekast á fólk sem kemur og fer heim til hans og nemendur, síðan Það er aðal háskólahverfið.
þar er hægt að panta súrsuðu grænmeti , sem hafa hið ljóðræna nafn l'orto í agrodolce, og bigoli mori í sósu , Feneyskt pasta sem mun fylla þig af endorfíni
Þegar við höfum sigrast á sljóleika matar og víns munum við fara út að rölta um hverfið. í Giudecca það eru tvær kirkjur hannaðar af Palladio, Redentore og Zitelle ; Við ætlum að votta virðingu okkar.
Skoðunarferðir og skemmtiferðaskipafarþegar verða þéttir um San Marcos á meðan við göngum um róleg torg þar sem börn leika sér á götunni. Við munum rekast á konur sem vilja endurskapa ævintýri Hepburn og við munum ekki vera þær sem taka blekkinguna af þeim. Þeir fara enn eftir.
Hluti af sjarma borgarinnar liggur í eyjahoppinu. Af þessum sökum fer hver heimsókn til Feneyja í gegnum bát og vaggar. Frá Dorsoduro og Giudecca getum við farið til Murano. Engin þörf á að vera hrædd: það er líka rólegt Murano handan við verslanir og glerofna og eins og allt rólegt í Feneyjum er það tveimur skrefum frá ys og þys.
Dæmi um hvað gerist þegar þú grafir smá er Berengo Foundation . Enginn getur giskað á að þetta rými, sem opnaði árið 2012 til kanna listræna möguleika glers.
Áfengi í Anzolo Raffaele
Adriano Berengo skipar listamönnum á stigi Ai Weiwei og Vik Muniz fyrir verk úr þessu efni. Grunnrýmið er risastórt og ótrúlegt; vígslumenn þekkja hann og, þegar það er tvíæringur (síðasta útgáfa er nýlokið) þá fyllist hann. Það sem eftir er tímans verður heimsóknin friðsæl og okkur mun líða eins og íbúum þessara tómu Feneyjar sem við leitum alltaf eftir.
Rigning eða ekki, í Feneyjum verðum við að ganga á nóttunni. Það er hin augnablikið, ásamt dögun, þar sem við munum árétta okkur í þeirri trú að svo sé borg bara fyrir okkur. Þess verður að njóta með (annar) kokteil.
Það eru borgir með tveimur drykkjum: Havana er daiquiri og mojito, Jerez, fino og manzanilla, og Feneyjar... Negroni og spritz. Í Zattere finnum við Tilraunakokteilklúbbur ; hann er lítill og stílhreinn, eins og allir barir í þessum hópi. Hannað af Cristina Celestino , í því getum við byrjað eða endað kvöldið afhent staðbundnum drykkjum; við munum gera það umkringd speglum og marmara, eftir því sem við á.
Annar valkostur er Piccolo Mondo , klúbbur einnig staðsett í Dorsoduro sem kallar sig eina og elstu í Feneyjum.
Í þessari næturgöngu munum við sannreyna það sem heimamenn verja: flestir gestanna eru farnir og minnihlutinn sefur örmagna eftir einn dag að happdrætti sjálf.
það er þegar reitin eru afhent til okkar, spritz-glösin tæmd, spjallið lengist, kirkjurnar virðast skreyttar og vatnið hvílir. Það er á þeirri stundu þegar við vitum að við eigum Feneyjar skilið.
Hanastél í Experimental Cocktail Club