Litlar impalas ganga um með einn af óaðskiljanlegum uxaspjótum sínum
Svipuð tilfinning og harrystreet, karakterinn af Gregory Peck inn Snjórinn á Kilimanjaro (Henry King, 1952), yfirgnæfir okkur þegar skrifað er um Afríka, enn frekar þegar það kemur að einu af stóru merki þess: South Luangwa þjóðgarðurinn í Sambíu.
harry játar ástríðu hans fyrir Afríku til Johnson, trúfasts og harðvítugs leiðsögumanns hans í veiðum sínum í gegnum savannið, og sem hann mun vera hans eilífa ást – þó að hann sé enn ekki meðvitaður á þessum tímapunkti í myndefninu –, Cynthia Green, túlkað af Ava Gardner.
Bókin 'Return to Wild' eftir náttúruverndarsinnann Norman Carr, lykilmann í stofnun þjóðgarðanna í Malaví, Sambíu og Simbabve.
Og sú játning er ekkert annað en þörfina sem hann hefur til að skrifa um allt sem hreyfir við honum í móðurálfunni, þó ég viti að það er gagnslaust að reyna að útskýra svo margar tilfinningar með bókmenntum, lýsa landslagi þeirra, litum og birtu. Hemingway, goðsagnakenndur höfundur skáldsögunnar sem myndin er byggð á, er sá sem talar í gegnum persónu Peck. Og ef það væri ómögulegt verkefni fyrir hann...
Það fyrsta sem þarf að vita um South Luangwa þjóðgarðinn til að forðast að falla í pedantry auðveldra bókmennta er hvernig á að komast að því. Gestgjafar okkar voru Time + Tide og Norman Carr, kóða nöfn fyrir skilja mikla náttúruverndarferð Afríku frá lokum 20. aldar, sem skipuleggja eftir hentugleika viðskiptavinum komu og brottför þjóðgarðsins frá Mfuwe flugvöllurinn frá Lusaka, höfuðborg Sambíu, og Lilongwe, höfuðborg Malaví.
Ferðin tekur eina klukkustund og til að ná þessum tveimur höfuðborgum, mælikvarði er nánast óumflýjanlegur í Suður-Afríku eða Eþíópíu. Við veljum að líkja gróflega eftir fornu afrískum landkönnuðum og komast þangað með 4x4 frá Lilongwe.
Við áttum stefnumót um klukkan 16:30 í móttöku Time + Tide, sem er staðsett utan marka South Luangwa, í því sem er þekkt sem forgarðurinn. Það var þarna sem, eftir að hafa farið í gegnum síðasta þorpið á undan friðlandinu, Mfuwe, fyrirvaralaust og okkur til mikillar undrunar - „stopp, stopp! af einum okkar, fílar, gíraffar, nokkrir flóðhestar sem festust í tjörn, púkus, sebrahestar og glæsilegur fiskibroddur fóru að birtast beggja vegna vegarins. sveima yfir höfði okkar.
Pelíkanar og storkar við vatnsholu í South Luangwa þjóðgarðinum
The South Luangwa þjóðgarðurinn , með flatarmál 9.050 km2, næstum á stærð við Lugo-hérað, er eitt af mikilvægustu náttúruverndarsvæði álfunnar. Nema nashyrningurinn, en búist er við að hann verði bráðlega endurinnleiddur, restin af stóru fimm eru fulltrúar á svæðum garðsins, stóru fimm afrísku spendýrin (fíll, buffalo, ljón og hlébarði).
Hefur líka einn stærsti stofn flóðhesta í Afríku, sem leita skjóls í Luangwa ánni á þurru tímabili og er einn af mestu þéttleika hlébarða.
Nagli 70 tegundir landdýra og 400 fugla leita skjóls fyrir rjúpnaveiðum og þrýstingi manna í þessari ekta paradís dýralífs og verður þannig einn af þeim stöðum í heiminum þar sem náttúruunnendur hafa mestan áhuga. Samhliða þeirri gríðarlegu aðdráttarafl sem þetta hefur í för með sér, hefur það einnig í för með sér að velja South Luangwa sem áfangastað. forðast þá þrengsli sem lönd eins og Tansanía, Kenýa eða Suður-Afríka þola án þess að gefa upp bestu reynsluna og með vissu um að virðing fyrir umhverfinu er tryggð með ströngum sjálfbærri ferðaþjónustustöðlum.
CHINZOMBO LODGE, SAVANNA VAR ÞETTA
Chinzombo Það er kjörinn staður til að hefja villta ævintýrið í Luangwa, sem er fær um að flæða yfir skilningarvitin hvenær sem er á árinu. Leiðsögumenn búðanna, goðsagnakenndir, Þeir opinberuðu okkur öll leyndarmál savannsins.
Víðáttumikið útsýni yfir eitt af Chinzombo þorpunum
The yndislegur Charles Hann þekkir allar hliðar náttúrugarðsins og lifir auk þess sjónina á hræðilega ástríðufullan hátt. Með honum uppgötvuðum við náttúrugarðinn í gegnum bát, á jeppa og það sem er mest spennandi af öllu, gangandi.
Aðeins klukkutíma áður en rafmagnið fór af vorum við svo heppin kom auga á hýenu sem er í aðeins tveggja metra fjarlægð Ég beið spenntur eftir að hræ af impala félli af næsta tré. Á meðan, 50 metra fjarlægð, glæsilegur hlébarði Hann horfði á þegar bikarinn hans var í hættu. Stuttu síðar sjáum við ætt af afrískum vörtusvínum að það væri að fara inn í undirgróðurinn á undan æstum Charles, því það er ekki auðvelt að sjá illviljaða og varkára tegund með manninum.
Loksins komum við að bökkum Luangwa í léttri þoku. Og yfir ána Chinzombo skuggamynd. The samræmi arkitektúrs þess við umhverfið yfirskrift sem um er að ræða einn af einkareknum skálum í Afríku.
Eftir stutta, spennandi bátsferð okkar í fyrsta skipti á South Luangwa og inn í stóra rýmið milli tveggja fullkomlega samþættra lauga, sögðu andlit okkar allt sem segja þarf. 24 hektarar þess á einkasvæði sem snýr að Luangwa ánni voru hannaðir af Silvio Rech og Lesley Carstens. og alin upp í skjóli fornra trjáa. Nútíma byggingarmannvirki blandast saman við lífræn rúmfræði, efni frá svæðinu og byggingaraðferðir frumbyggja í Zambíu.
„Lágmarkshyggja er minnst árásargjarn mannvirkið fyrir skóginn , og hér bætum við það upp með lúxusupplýsingum til að breyta því í fyrsta flokks tjaldsvæði,“ útskýra arkitektarnir.
Morgunverður við ána í Chinzombo
Samtals sex einbýlishús gefa líf til Chinzombo, einn þeirra með rými fyrir fimm manns og með verð frá 1.345 evrum á háannatíma, Máltíðir og aðgangseyrir að garðinum innifalinn.
Eftir langan dag af ferðalögum, svöng og kvíða, nutum við a kvöldverður með hnakka til Miðjarðarhafs- og asískrar matargerðar , meðal rétta eins og eggaldin fyllt með kóríander, feta og tómötum eða stökkur kjúklingur með kartöflumús og kálfalund með myntusósu. Sem lokahnykk gat ekki missa af amarula ís, þar sem amarula er dæmigerður áfengi byggður á sykri, rjóma og gerjaðri marúlu.
Og eins og náttúran gefur ekkert frí í villtustu Sambíu, bara á meðan við fengum okkur kampavínsglas birtist fílafjölskylda nokkrum metrum frá okkur til að minna okkur á, ef hægt er að gleyma, að tilfinningar myndu ekki yfirgefa okkur á Afríkuferð okkar.
Fyrstu næturupplifunin í South Luangwa verður erfitt að gleyma. Hljóð savannsins á nóttunni, undir ríki flóðhesta, deilur þínar og símtöl, næturfuglarnir og amstur greinanna þeir neyða ferðalanginn til að halda sér vakandi í nokkrar mínútur til að missa ekki af einni sekúndu af takti lífsins hér.
Fundur með hjörð af buffalo
Að lokum tekst svefninn að sigra þig og það hefur mikið að gera með þá staðreynd að eins og gerist í öllum Time + Tide skálum, þá sér hið fíngerða Chinzombo teymi um hvert smáatriði og Rúmin okkar voru hituð með heitu vatni. En varist: þetta augnablik var eitt það fyndnasta í ferðinni þar sem enginn hafði varað okkur við þessari undarlegu nærveru og Við trúðum því öll að "eitthvað heitt" hefði runnið undir rúmfötin. Og það í Afríku hræðir. Mikið.
Það er algengt að allir sem ferðast til Afríku ferðast mikið til að tala um ljós hennar, himinn, litur jarðar í samræmi við styrk sólarinnar og hvernig allt þetta endar með því að fanga þig vonlaust. Jæja, við ætlum ekki að vera færri og gerumst áskrifendur að því, undirokaður af sólarupprás sem á þessu fyrsta stoppi á leiðinni kom í fylgd með morgunmatur í kringum eldinn á milli dýrindis grautar, granóla og ristað brauð með mangósultu og appelsínuviskíi gert með staðbundnum vörum.
MCHENJA CAMP, FLOÐSTÆÐARÁIN
Fyrsti heilsdagssafari beið eftir okkur, svo, eftir að hafa farið aftur yfir Luangwa með bát, löbbuðum við klukkan 6:30 með Charles inn á savannah á meðan töskurnar okkar héldu til Mchenja Bush Camp , sem yrði heimili okkar á savannanum næstu daga.
Dagurinn byrjaði kl fyrsta stóra fundurinn með fílum, hinum sönnu konungum frumskógarins. Aðeins þrjátíu fetum frá tveimur stórum karldýrum stöðvaði Charles bílinn okkar svo við gætum skoðað þá nærandi á akasíu á meðan ríkjandi keyrði á brott bæði maka sinn og nærliggjandi impala.
Fílar, hinir sönnu konungar frumskógarins
Þegar morgunsafaríið var hálfnað, og þetta var endurtekið á hverjum morgni, stoppuðum við til teygðu fæturna á góðum stað með víðáttumiklu útsýni Nú þegar njóttu snarls af tei, kaffi, kökum og ljúffengum nýbökuðum muffins, og haltu síðan áfram. Og það er sá samnefnari í öllu Time + Tide búðirnar það er að gera savannann að heimili þínu, eitthvað sem þeir ná í spaða.
Villidýragangan stóð yfir allan morguninn og það væri þreytandi að lýsa þeim fjölmörgu senum sem fóru í gegnum augu okkar ákaft eftir tilfinningum.
Nánast um hádegismat komum við kl Mchenja, búðir sem samanstanda af fjórum mjög rúmgóðum átthyrndum húsum og fjölskyldueiningu með tveimur sjálfstæðum húsnæðiseiningum. Á háannatíma er verð á bilinu um 765 evrur á skála og dag þegar allt er innifalið.
Arkitektúrinn hér er miklu meira tengdur staðbundinni hefð, með ómeðhöndluðum viði til staðar í hverju smáatriði og einkennandi þök þess. Í Mchenja, þar að auki, getur þú uppfyllt slíkan cinephile draumur um farðu í afslappandi sturtu undir berum himni á meðan þú hugleiðir flóðhesta eða aðrar dýrategundir sem koma að árfarvegi að drekka.
Vanessa, forstjóri Mchenja og alltaf meðvituð um hvert smáatriði
vanessa, Sambísk að fæðingu, hún rekur búðirnar og sér um hvert smáatriði. Sjálf sagði hún okkur frá lífinu í náttúrugarðinum, fjarri hávaða borgarinnar, ringulreið og mengun, en einnig frá hin ýmsu félagslegu verkefni sem Time & Tide vinnur í í gegnum gistingu sína, alltaf tengd staðbundinni framleiðslu og þróun. Í þessu tilfelli er það Stúlknaklúbbur, vinnustofa sem stuðlar að þróun og valdeflingu kvenna í dreifbýli í Sambíu.
Seint um eftirmiðdaginn, eftir að hafa lokið við stórkostlegt hlaðborð og teið á eftir með súkkulaði og pistasíukökum, fórum við kvöldsafari, sá sem leyfði okkur sjá tignarlegan karlkyns hlébarða sem, liggjandi á haugi, sýndi okkur ógnvekjandi vígtennurnar sínar eins og það væri ekki sama um okkur. Reyndar var það. Eftir nokkurra mínútna athugun ákvað kattardýrið að halda áfram leið sinni, næstum því að bursta á bílana okkar, hægt og rólega, stoltur eins og það sem vitað er að er eitt fallegasta dýr jarðar.
Ævintýrið náði hámarki aftur fyrir framan ána, naut hlýju bálsins ásamt góðu víni og athygli, kjötætur, snarl úr þurrkuðu nautakjöti úr staðbundnu nautakjöti sem er svipað og okkar rykkt og mjög dæmigert fyrir Sambíu. Á meðan, sólsetrið fyllti himininn af litum sem spegill árinnar endurspeglaði og skuggamynd akasíunna braut satínið til að fullkomna hið glæsilega póstkort.
Þegar við komum aftur til Mchenja var næstum dimmt og fjöldi skærra augna fylgdist með okkur í myrkrinu. Aftur í búðunum var líflegt spjall til að skiptast á sögum við aðra gesti og Mchenja-liðið lokahönd á erfiðan dag.
Útisturta til að hlusta á hljóð náttúrunnar í Mchenja
Aftur í dögun, og eftir helgisiðið um skemmtilegur morgunverður við eldinn , við förum yfir íbenholtsskóga, sjáum við stór hjörð af buffala, við vorum undrandi að sjá hvernig hýena stal kvöldverði frá uppgjöfum hlébarða og við enduðum á að fá okkur te fyrir veislu stórra fugla eins og marabú, pelíkan, stork og æðarfugl allt hlið við hlið með krókódíla og áður fiskastími í horninu í tjörninni hans.
En án efa var aðalrétturinn Fyrstu kynni okkar af ljónum. Allt að 14 fóru í skrúðgöngu í opnu rými nokkrum metrum frá okkur, gera andlit og með afslappað skref en laðast að nærliggjandi ilm af uppáhaldsréttinum þeirra... Buffalo. Það eru engin orð til að lýsa þessari stundu, hjörtu okkar slógu þúsund sinnum og jafnvel meira þegar sumir af Ljónynjurnar nálguðust okkur þar til þær snertu næstum bílinn og horfðu jafnvel beint í augun á okkur.
Hinn viti Charles stjórnaði öllu þannig að ró ríkti þrátt fyrir spennuna. Á hinn bóginn er kosturinn sá að á meðan við í Kenýa eða Tansaníu hefðum þurft að forðast stíft af jeppum svipað og M-30 í Madríd á mánudagsmorgni, í Sambíu finnurðu ekki fyrir þessari hreyfingu eða mannfjölda. . Við vorum alltaf ein. Ljónin og við.
KAKULI BUSH CAMP OG GIRAFFE SKAGINN
Morguninn eftir beið okkar spennandi ferðalag sem gekk á næsta áfangastað: Kakuli Bush Camp (sama verð og Mchenja Camp).
Meðal þeirra fjölmörgu athafna sem þeir bjóða upp á, án efa eitt það besta er göngusafari. Raunar er Sambía eitt af fáum löndum sem bjóða upp á þessa tegund ævintýra. Hinir óhræddustu koma til að búa þá til í nokkra daga vegna þess að þeir játa það Það er besta leiðin til að njóta savannsins.
Skreyting innblásin af staðbundnu handverki í Kakuli
Næstum samsíða ánni að þessu sinni ásamt sérfræðingur augnaráði Johns, við uppgötvuðum óteljandi forvitnilegar upplýsingar um gróðurinn, við fórum í listina að rekja dýr og við njótum þess eins og brjálæðingar að stíga á Afríkuland.
Kakuli Bush Camp er einnig staðsett á jaðri Luangwa, þó á þessu svæði fyrir framan risastór sandbakki sem skagi, slys sem styður athugun á dýrum sem fara yfir það til að drekka vatn. Það var dáleiðandi að sjá tignarlegt ráfar gíraffa eða leikir lítilla fíla.
Leikirnir eru alltaf erfiðir, og meira þegar þeir hafa fjölmennt á svo stuttum tíma, með fullri vissu, nokkur af óafmáanlegustu augnablikum lífs okkar. Við fórum aftur frá Kakuli í dögun á eftir Síðasti frábæri svarti breski morgunmaturinn okkar, með depurð vegna frjósamlegrar náttúru sem við ætluðum að skilja eftir okkur, en líka með gleði yfir því að hafa kynnst fólki eins og Vanessu og Charles.
En South Luangwa átti eina töfrandi fegurð í vændum fyrir okkur. Á leiðinni út úr þjóðgarðinum, Undir fyrstu geislum dagsins stefndi stór fílafjölskylda í átt að ánni. Þegar við komumst nær, allt að fimm fjölskyldur með um þrjátíu meðlimi hver fylltu landslagið.
Undarleg tilfinning, á milli þyngdarleysis og hringleika fílanna, morgunþokunnar og gríðarstórra bavíanahópsins sem hljóp í gagnstæða átt við hýðina. þar til farið var yfir rétt fyrir framan okkur, það var fullkomin kveðja óviðjafnanlega ferð.
Við náðum aðeins að segja zikomo –takk- með þeirri ósk að það væri ekki að sjá þig að eilífu.
*Þessi skýrsla var birt í númer 137 í Condé Nast Traveler Magazine (mars). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Marshefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í ** stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. **
Carantoñas á milli ljónynja