Calella de Palafrugell, á Costa Brava.
Frá borginni Palamos til bærinn Calella de Palafrugell, bæði í Girona, það eru tæpir 12 kílómetrar. Í fyrstu dettur manni í hug þann handhæga möguleika að taka strætó eða leigubíl á góðu verði til að komast þangað, þó það sé ekki vanalegt.
Og hvernig kemst ég þangað? "Auðvitað að ganga!", segir afgreiðslukonan. Og það er að** Costa Brava er hægt að lesa í gegnum slóðir hennar og stíga,** sérstaklega þökk sé Caminos de Ronda. Kerfi af slóðir sem liggja að strönd þess og fjöllum frá Blanes til Portbou, bjóða gestum að taka þessa hlið Miðjarðarhafsins með ró og íhugun.
Og leiðin hefst, meðal lita Cala S'Alguer, týndur herskáli við Dalí dæmd af regni af greinum og ananas, eða infarct víkum eins og La Fonda eða del Castell, hliðar cañares þar sem einhver gleymdi brimbrettinu sínu.
Þú heldur áfram að ganga, veifar til göngufólksins sem er alltaf að fara framhjá þér, þú rennir þér með Cap Roig og eilíft vor grasagarðsins, þangað til þú þekkir það í fjarska: bærinn Calella de Palafrugell þar sem Miðjarðarhafið skín sem við komum til.
Sjómannahús í Cala S'Alguer.
ÉG FÆDDIST Í MIÐJARDAHAFI
Það eru staðir í heiminum sem krefjast ABC ferðamanna til að skilja það, en Calella de Palafrugell er ekki einn af þeim. Eftir að hafa farið framhjá fyrstu smáhýsunum kemur göngusvæðið í ljós sem safn víka sem liggja að bænum og meðal þeirra sem erfitt er að ákveða: þar höfum við Els Canyers, umkringdur tröppum til sjávar og sjómannaskálar með opnar litarhurðir; eða Port Pelegrí, þar sem farið er í sólbað og allt í einu spyr Miquel Ginu hvernig hafi gengið hjá hárgreiðslustofunni. Það er fyrsta einkenni bær þar sem þú deilir ekki ströndum með ferðamönnum, en með nágrönnum; eins og sepia-litað póstkort til að líða eins og barn aftur.
Ljósmynd frá Sant Roc hótelinu eða Punta dels Burricaires; annar opinn kastalinn þar sem hafmeyjar gætu búið og miðjarðarhafsnáttúra svo bráðnuð Hvernig væri að hlusta á krikket í sandinum?
Calla er a sjóframlenging bæjarins Palafrugell þar sem sjómenn komu einu sinni vernda þennan hluta ströndarinnar fyrir sjóræningjum. Með tímanum ýttu fiskveiðar og korkur undir efnahag þessarar skafrennings þar til Katalónska borgarastéttin lenti í kristölluðu vatni þess.
Hins vegar fór málið hér aldrei úr böndunum og flotabúðir eru af skornum skammti, sementsrisarnir og aðrar slæmar venjur sólar- og strandferðamennsku.
Port Bo í Calella de Palafrugell.
Calella de Palafrugell heldur áfram sjarma sjávarþorps og fá hótel þess hafa aðlagast töfrum þess: habaneras Calella, svo dæmigert fyrir sjómannasamfélagið og það eru enn túlkuð á sumarnóttum; gömlu netin sem skína á Ferðamálastofu en sérstaklega það Port Bo breytt í tákn bæjarins.
Mismunandi litir bátar skína á ströndinni undir hvít hús skilgreind af voltum þeirra, eða boga sem gera okkur kleift að horfa á Miðjarðarhafið á annan hátt, jafnvel Dalinian.
Ekki stressa þig á að sjá hundrað þúsund aðdráttarafl, hér er hugmyndafræðin að láta þig fara og villast meðal heillar þess, flýtileiðir þess til sjávar eða verönd þar sem þú getur smakkað garoina á tímabili og passa að þú verðir ekki veiddur af bougainvillea þess.
Eða njóta veislu af tapas í Calau, sjávarfang í La Blava eða Sol y Mar, báðir blessaðir frá forréttindastöðu til hins mikla bláa; kókoshnetutzatziki á veitingastað Hotel Casamar; hvort sem er Can Palet rækjusalat með jarðarberjum.
Og horfðu á lífið líða frá borði, fyrir framan sjó sem þessi ilmandi kona þráir sem Joan Manuel Serrat lýsti í Mediterráneo, lag sem skrifað var í dag hvarf Hótel Batlle í Calella de Palafrugell. Því, ó snillingur!, þú hafðir ekki rangt fyrir þér.
Ströndin í Calella de Palafrugell.
**TIL TAMARIU OG FRAM**
Að tala um Calella de Palafrugell er að tala um Serrat, já, en sérstaklega frá Josep Pla. Blaðamaðurinn og rithöfundurinn eyddi æsku sinni í þessu horni Costa Brava þar sem hann dró uppáhalds skammtinn sinn: leiðin frá Calella de Palafrugell til Tamariu, hvers nafn á við „terays eða tarajes sem vaxa beggja vegna læksins sem rennur í sandinn á ströndinni“.
Til að framkvæma þetta leið í gegnum Camino de Ronda, þú verður að fara aftur í strigaskóm og halda norður þangað til þú nærð Llafranc, vagga San Sebastian vitasins hvar á að taka bestu myndirnar af útsýninu. Að auki geturðu líka heimsótt Monumental Ensemble of Sant Sebastià de la Guarda, gætt af háum klettum þar sem fornar íberískar þjóðir áttu eitt sinn skjól.
Nokkur skref í viðbót og við komum kl Cala Pedrosa, næstum eins mey og orðrétt disklingur, þar sem lítill veitingastaður hans heldur Pepita vöku við að elda utandyra.
Bátar á ströndinni í Tamariu, Costa Brava.
Wild er leiðin á síðasta hluta 20 mínútna sem liggur að lítill bær Tamariu, með hvítu húsin sín sem síðasta ummerki mannkyns áður en týnist í víkum eins og Aiguadolça, d’Aigua Xelida eða Marquesa, **svo þröngt og smaragð að það virðist einkamál. **
Eftir að hafa farið í gegnum þessa draumaræmu komum við aftur með undarlega tilfinningu í gegnum staðina og víkurnar, blómstrandi svalirnar og bátarnir, þar til komið er að upphafsstaðnum, við upphaf Calella de Palafrugell. Skoðunarferðinni er ekki lokið og þú átt skilið úrvals gimstein eins og **Golfet víkina, föst á milli bæjarins og Cap Roig. **
Síðasti hluti af Camino de Ronda sökkvi þér niður í göng og gönguleiðir. Þarna niðri, vatnið er svo gegnsætt að nakin líkami sé augljós, furutrjám dreymir um að vera grænblár og allt ræðst inn í undarlega nostalgíu. Það hlýtur að vera sólsetur eða gola. Kannski þessi heilbrigða öfund sem við upplifum aðeins gagnvart annarri manneskju sem er það um það bil að búa í fyrsta skipti á draumastað. Getur verið að Serrat hafi haft rétt fyrir sér þegar hann söng að "og hlóðst upp í sandinn þinn, ég geymi ást, leiki og sorgir".