Það kann að virðast kjánalegt en ef áður en borðað er, fengið sér vínglas eða farið í göngutúr - í raun, Áður en þú gerir eitthvað lokarðu augunum í smá stund. og þú andar tvisvar eða þrisvar sinnum, þú munt taka eftir því hvernig allt er öðruvísi. Þess vegna er þetta svona, með lokuð augun og öndum djúpt, þegar við undirbúum okkur fyrir að hefja þessa ferð um bakvegir og hrynjandi hægði á inni í Empordà.
Og við gerum það með því að fara inn í Can Fornaca Forest , í Caldes of Malavella, fylgir Montse Moya i Cardona, skógarlækningaleiðbeiningar Selvans, aðili sem hefur það að markmiði að vernda þroskaða skóga í Katalónía í gegnum ferðamannastarfsemi eins og shinrin-yoku eða skógarböð.
„Þetta snýst um að bjóða hagkvæmur valkostur fyrir skógareigendur – í Katalóníu eru þau nánast öll einkamál – svo þau séu ekki skorin niður,“ útskýrir hann. Tillagan, ganga eins hægt og hægt er og í algjörri þögn, Það virðist einfalt, en það er það ekki. „Margir fá kvíða. Það eru þeir sem finnst traustvekjandi að heyra bíl í fjarska, þeim finnst mannkynið vera nær“.
Að ferðast 900 metra, með núllfalli, tekur það þrjár klukkustundir. Og auðvitað, hugurinn gerir sitt: hann verður annars hugar, hann ber saman sjálfan sig, honum leiðist, hann slær sjálfan sig, hann segir upp og, vá, skyndilega opnast skynfærin, athyglin kviknar og maður fer að taka eftir fiðrildunum, áferð laufblaðanna, kóngulóarvefjunum sem skína eins og glerþræðir... og vera meðvitaður um að loftið er heilsa –þeir frægu terpenar sem tré gefa frá sér, algjör uppörvun fyrir ónæmiskerfið okkar – og að skógurinn umvefur okkur.
Anaïs de Villasante framkvæmir smakk og pörun með villtum blómum í Vinyes d'Olivardots, í Capmany.
Að viðhalda þessari tilhneigingu til að hlusta og þessa þvinguðu sparsemi er það sem við munum reyna að gera í gegnum þetta heilsuferð hvað felur í sér sveitaferðir Y Michelin stjörnu kvöldverðir, víngarða Y hrísgrjónamjöl, lítil hótel og stór úrræði, verkstæði til að gera mat að lyfinu þínu og nudd, vínsmökkun og jóga...
Vín og jóga? „Vín er ekki aðeins áfengur drykkur, það er afleiðing af mjög þolinmóður ferli sem þarfnast hlustunar og athygli ; Það er matur sem er smakkaður af öllum skilningarvitum og eftir helgisiði.
Þar að auki er þrúgan mjög staðbundinn ávöxtur, mjög hollur sem inniheldur pólýfenól, rétt eins og bláber, með endurnærandi og þunglyndislyfandi áhrif“, ver Anna Pérez, jógakennari og meðeigandi í Meira Geli, ung kona vistvæn og fjölskylduvíngerð með útsýni yfir Montgrí-fjallgarðinn. Hefur hann sannfært þig?
Elda á Arkhé de Pals hótelinu, í Empordà.
Vegna þess að á endanum Þetta er það sem þessi ferð snýst um, hvaða ferð sem er: að víkka sjónarhornið, hitta fólk sem fær okkur til að sjá hlutina öðruvísi. Eins og Montse. Eins og Anna. Eins og Matthias Hespe og Marta Romaní, sem eru frá makróbíótíska matreiðsluskólanum Espai Cuinar Sa af Girona og vinnustofur í huga að borða af Hótel Arkhe del Pals, Í sömu röð kenna þeir okkur hvernig við eigum að sameina okkur mat til að verða besta útgáfan af okkur sjálfum.
Eða eins og Oriol Dalmau, líffræðingurinn sem sér um umhverfisverkefnið PGA Catalonia dvalarstaðurinn. Hvar við sjáum bara golfvöll, Oriol sér annað mikilvægasta votlendi Katalóníu.
Griðastaður fleka, stöðuvatna og lækja sem þjóna sem búsvæði fyrir skjaldbökur, eðlur, snáka og óteljandi fugla. Sumar tegundir eru einstakar, landlægar. Þeir eru svo þægilegir að þeir hafa verið hvattir til að verpa.
„Golfvellir hafa slæmt orð á sér fyrir mikla auðlindanotkun, en Fordómum verður að eyða. ef við stjórnum honum sem náttúrugarði og hann virkar sem uppeldissvæði fyrir innlendar tegundir breytast hlutirnir algjörlega“.
Ansjósur frá L'Escala, á veitingastaðnum Vicus, í Pals.
Eða sem Eloi Madrà, korkahreinsari af Gavarras og einn af fáum mönnum sem enn tala við korkeik. „Í hvert skipti sem þú opnar vínflösku skaltu hugsa um korktappann sem lítinn fjársjóð sem er að minnsta kosti 50 ára gamall,“ segir Eloi okkur þegar hún hlustar á smellið á öxinni þegar hún sker í gegnum börkinn á gömlum korki. eik.
“Í Bandaríkjunum töldu þeir að til að fá korkinn þyrfti að drepa tréð og þeir stofnuðu til félagsskapar um að fólk hætti að drekka vín með náttúrulegum tappa“. Hýði korksins – tekur hann út eins og sagt er í Andalúsíu – er a „lítil skurðaðgerð“ sem er gert með mestu virðingu fyrir trénu.
Einstök söguleg hefð - það varir aðeins í nokkrar vikur á milli júní og júlí – sem sameinar menningu og náttúru, mannlega starfsemi og skógrækt á svæði þaðan sem 60% af cava- og kampavínstappum heimsins koma. „Án trés er enginn tappi og enginn iðnaður . Núna heitir þetta lífhagkerfi en við höfum verið að vinna svona í aldir hér.“
Augnablik af flögnun korksins.
Mike Duff og Michelle Wilson, eigendur norninni af litla bænum Púbol hafa einnig þjálfað eyru sín til að skilja hvað umhverfið og þeirra friðsælt bú, sem áður tilheyrði Casademont listmálara, hefur viljað verða matskógur og starfa sjálfstætt, án þess að skilja eftir úrgang, til að taka á móti jóga retreat –Michelle er listmeðferðarfræðingur–, hjólreiðamenn –Mike er þjálfari–, tónlistarmenn sem vilja koma fram úti í náttúrunni – hann er líka plötusnúður – og ferðamenn með áhugavert samtal.
„Við reynum að lifa á besta mögulega hátt til að sýna gestum að það sé hægt.“ og þar á meðal Gerðu tilraunir með gerjuð. „Þetta er leið til að varðveita uppskeruna en líka matargerðarlist. Í London eru nú þegar hipsterbarir þar sem þú drekkur ediki og smakkar ýmsar gerðir af súrkáli“.
"Biblían" hins gerjaða.
Ef við værum vínvið myndum við líklega vilja búa í Garbet Estate, fallegasta af fimm víngörðum Bodegas Perelada, snýr að hafinu Cap de Creus, en... „Ímyndaðu þér að verða þyrstur með allt þetta vatn fyrir framan þig, með varla rigningu, með svona miklum vindi og þessum sólstingi.
Til að plantan lifi af verður þú að búa til a hetjulega vínrækt“, segir Dolors Vilamitjana, almannatengsl stærstu og ólíkustu víngerðarinnar í Empordà.
En enn og aftur, hlutirnir eru ekki eins og þeir virðast: „Við viljum ekki framleiða mikið heldur nýta mismunandi víngarða okkar til að sýna framsetningu persónuleika landsins Empordà“.
Handverksmaðurinn og líffræðingurinn Martin Ley, eigandi Cerámica Ley, í bænum Peratallada.
Landið af Vinyes d'Olivardots ekki mikið gestrisnara. „Okkur Þeir sögðu að hér væri ómögulegt að búa til vín.“ rifjar upp Carlota Pena, sem, 28 ára, sýnir innsæi gamals bónda.
„Vorið 2019 tók ég eftir því að kamille vex mikið, svo ég klippti það niður og þurrkaði það. Þegar við fengum hitabylgju í júlí, skildi ég hvers vegna: Ég þurfti að gefa það inn og úða víngarðinn með því til að kæla það niður. Við vinnum með alheiminn, með sporbraut tunglsins, með lífvísaplöntum, með kindum, hænum, köttum...“.
Og með Anaïs de Villasante, stofnanda Ilmur til skógarins og leiðarvísir að meðvituðum smakkunum sem parast við villt blóm. Með þeim við endum þessa ferð eins og við byrjuðum hana: að gefa skóginum gaum og það sem hreyfist innra með okkur. „Nálgið ykkur plönturnar, kynnið ykkur og biðjið leyfis ef þið viljið eitthvað. Þú munt sjá að náttúran setur alltaf fyrir framan okkur það sem við þurfum“. Hvað vantar þig?
Þessi skýrsla var birt í númer 147 í Condé Nast Traveler Magazine (sumar 2021). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Aprílhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt