Og berðu hann með sítrónubökunni
Hvernig er tískan, ha. Ég hugsa meira og meira eins og hið gríðarlega (og nú, eilíft) karl lagerfeld , sem var svo heitur eftir að hafa staðfest „ að vera í tísku er síðasta skrefið í það sem er úr tísku “. Það er svolítið þannig, er það ekki?
Ef eitthvað er á vörum allra - aldrei betur sagt - þá er það að það hefur hafið óáþreifanlega, áþreifanlega leið sína í átt að hnignun; vegna þess að manneskjan vill vera sess en í raun er hann hópur, hvað hæ farem.
Það gerist í öllum geirum, en sérstaklega , í matargerðarlist.
Tískan byrjar alltaf eins og hvísl , flögur á milli sælkera og hirðingja sem smeygir sér (venjulega) á milli þeirra stóru og rennur þaðan, _mjúklega (mig langar að finna varirnar þínar / kyssa mig aftur) _ til 'töff veitingahúsanna', sem byggir svo óljós og samt svo sorglega auðþekkjanleg.
norræn innanhússhönnun, miskunnarlaus skrímsli , krotaðar töflur og stuttir matseðlar með óumflýjanlegum réttum, koma aftur þessi torrija.
Það gerðist með cebiche, Luis Arévalo hafði mikið að gera með það og það dásamlega Nikkei 225 ; gerðist með honum Samlokuklúbbur af David Muñoz í StreetXO (kannski fyrsti bao til að sprengja Madrid) og það gerðist með grótesklega eldað kjöt , góð hugmynd í höndum Joan Abril frá ** Ca Joan í Altea ** en ekki svo góð ef um er að ræða svo marga falsaða krá í leit að guffa fudi.
The sítrónubaka það er nýja svartið, nýja gin og tonicið og nýja sushiið; allt í einu. ódauðlegur eftirréttur sem eiga uppruna sinn að fara aftur til Elísabet drottning I ; Það segir að „Meyjar“ konungurinn ætti ekki að líka við marengs.
sítrónutertunni hvort sem er tarte au citron hefur alltaf verið ómissandi í svo mörgum matseðlum frábærra veitingastaða í La France og hvað þá í bakkelsi þeirra, ekki missa af Jacques Genin í 3. hverfi eða auðvitað Pierre Hermé; það sem er ekki svo ljóst er hvernig það er komið, því miður!, að bréfum svo margra hipster blettir.
Sítrónubaka eða ekkert
Ég býst við að það verði sama leiðin til að slá inn svo margar stefnur: Sant Antoni hverfinu ; þessi ground zero af því sem er flott. Þaðan til ** Las Salesas ** og þaðan á síðasta horni Spánar, enginn gastrobar án sítrónubökunnar. En allt var ekki að fara að vera slæmar fréttir, það eru stórkostlegar.
Algjörlega ómissandi er þessi af ** Alabaster (Madrid) ** eftir Óscar Marcos og Fran Ramírez; Ég tala við kokkinn hans, Anthony Hernando , um lyklana að kremleika þess: „við undirbúum það með grunni af möndluköku , eggjahvítu og amaretto, sem sérkenni hefur ekki hveiti og þess vegna það er hentugur fyrir coeliacs ; svo fylgjum við því með kúlugerð af sítrónugeli og þéttri mjólk, sítrónuís og endum á ítölskum marengs sem við ristum þegar við förum út að borðinu“.
Magistral og totemic.
Í Madrid líkar okkur líka mjög vel við þær úr ** La Maruca ** ("Sítrónutertan okkar 1981"), KultO , Herra Martin hvort sem er Crustó bakarí sem, við the vegur, nýlega vann verðlaunin fyrir besta brauð í Madrid á vegum Club Matador.
Salvador fjölskylduna í ** La Marítima ** í Veles e Vents (Valencia) eða Epicerie eftir Romain Fornell í Pau Claris (Barcelona).
Alabasters sítrónubaka
Einnig, hvers vegna ekki að segja það, þeir sem Kristín Oria og þessi táknmynd Paseo de la Castellana (ég mun aldrei fyrirgefa þér fyrir að láta sendiráðið deyja, Madrid). Ég mun aldrei gleyma deginum sem þú lést 86 árum síðar , tehúsið í Margaret Kearney Taylor ; skjól njósnara, blaðamanna og þjóðsagna.
Ég man síðast: tvö kaffi, sítrónuterta og flösku af frönsku kampavíni (hræðileg offramboð, vegna þess að kampavínið er franskt eða ekki; en við fyrirguðum sendiráðinu jafnvel það) til að fagna hver veit hvaða vitleysu.
Hversu ánægður ég var þarna; Og hversu sorglegt hlýtur lífið að vera án marengs og sítrónuköku, ekki satt?