Óman er miklu meira en þú býst við
Ímyndaðu þér fjarlægt land þar sem fjöll, dalir og gljúfur flæða yfir landslagið . Land þar sem sögur með Sinbad sjómanninum í aðalhlutverki bergmála í vötnum Ómanflóa, á meðan þúsundir skjaldbökur verpa eggjum sínum á ströndum þess. Í henni teygir sig hin risastóra eyðimörk út í hið óendanlega , úlfaldar beita á sandhafi og Bedúínar brugga kaffi samfara blístri vindsins.
Ímyndaðu þér a afskekktur staður fullt af fornum þorpum. Heimshorn þar sem umburðarlyndi og gestrisni skipa upp undirstöður heils samfélags.
Og ímyndaðu þér nú að þú gætir farið út í þetta alheimsins fyrir utan fjölda ferðamanna sem ráðast inn í hvert horni plánetunnar. Dreymir þig um að lifa svona upplifun? Svo það er ljóst: Óman er áfangastaður þinn!
Með landsvæði sem nær til suðausturs af Arabíuskaganum meðfram meira en 300.000 km2 , 80% af Sultanate of Óman er hrein eyðimörk . Landið hefur meira en fjórar milljónir íbúa þó að athyglisvert sé að aðeins helmingurinn sé Ómanar! og er talið eitt af ríkjunum stöðugust um allan arabaheiminn.
Tilkomumikil strendur bíða þín í Óman
Eftir að Sultan Qaboos komst til valda árið 1970, Óman, sem hafði búið í algjörri einangrun stóran hluta 20. aldar var það opnað fyrir heiminum. Í dag eru olía og jarðgas aðaltekjulind þess . Þetta þýðir að þrátt fyrir að hafa ekki misnotað yfirlæti, auður er augljós við hvert fótmál.
MUSCAT, SAFGERÐ GERÐU BORG
Við lentum í Muscat, höfuðborginni, nútímaleg og háþróuð borg þar sem skýjakljúfar og háar byggingar þeir skína af fjarveru sinni , miðað við aðrar borgir á Arabíuskaga. Skýringin er einföld: að fyrirskipun sultansins er ekkert hægt að byggja á öllu landinu yfir 100 metra hæð.
Af sömu ástæðu er það fyrsta sem vekur athygli þína á leiðinni í miðbæinn fimm risastóru minaretturnar af hvítu og ómenguðu Sultan Qaboos moskan . Fullkomið! Þetta verður fyrsta stoppið okkar.
Fallega hofið var byggt árið 2001 til að fagna því 30 ár af valdatíma sultansins og ganga í gegnum innri þess er gjöf fyrir skynfærin . En fegurðin í glæsilegu herbergjunum, veröndunum og görðunum er enn inni bakgrunnur um leið og við heyrum einhverjar tölur.
Til dæmis? Að ljósakrónan sem ræður loftinu í bænaherberginu vegur átta tonn . Eða það teppið sem við göngum á Það er gert í einu stykki og mælist heilar 70 x 60 metrar, sem er annað persneska teppið stærsti í heiminum , nánast ekkert!
Sultan Qaboos Mosque Road
Eins og alltaf, að taka alvöru púlsinn til borgarinnar, við förum beint að hjarta hennar: gamla souk. Í Mutrah, hverfinu sem það er staðsett í, umhverfið er tryggt . Atriði úr hversdagslífinu gerast á milli litað krydd, handgerðar sápur og ýmsa minjagripi.
Þeir spjalla fjörlega klæddur í dæmigerða dishdashas þeirra , óaðfinnanleg hvít klæði sem ná til jarðar. Mussar eða túrban hylur höfuð þeirra . Þeir, á meðan, gera innkaup með löngu svörtu kjólana hennar . Yfir höfuð þeirra, lihaf.
Gamli hluti Muscat, Old Muscat, birtist fyrir framan okkur faðmað af háum fjöllum sem verndaði það fyrir innrásum á fyrri tímum. Við göngum eftir göngugötunni miklu sem er á undan hinni sláandi forsetahöll sultansins til að fræðast aðeins meira um síðar. menningarmósaíkið sem myndar Óman í **Bait Al Zubair safninu.**
Til að setja rúsínan á kökuna skulum við fara í litla höfnina . Þar á staðbundnum veitingastað skreytt með alls staðar nálægri ljósmynd af sultaninum Við nutum matseðils byggðan á fiski dagsins. Já, hvetja okkur til þess borða hrísgrjón með höndunum , eins og Ómanar hafa verið að gera, mun ráðast af löngun hvers og eins.
Höfnin í Óman, unun
PARADÍS Í ÓMAN HEFUR LAGI WADI
Almenningssamgöngur í Óman er næstum núll , svo við völdum eigin bíl. Ef það er 4x4, miklu betra. Það er aðeins nauðsynlegt að fara í gegnum eitthvað af vegirnir sem flytja okkur frá Muscat þannig að landslagið fer að stökkbreytast.
Það er kominn tími til að yfirgefa malbikið villast á moldarbrautum að það sama sýnir okkur sveppalaga steina, eins og þeir opinbera okkur dásamlegar laugar af grænbláu vatni . Landbrotin búa til hæðir og gljúfur. Bergið beygist sem veldur nánast ómöguleg prentun . Þetta lítur vel út, hey!
Við komum til Wadi Shab og eftir það sigla með báti lítið stöðuvatn, við byrjum um það bil klukkutíma göngu milli gljúfra sem tekur okkur að óteljandi náttúrulegar ferskvatnslaugar . Hver getur staðist dýfu? Þó að varast, mikilvægt: þrátt fyrir að ferðamenn njóti ákveðins leyfis, hugsjónin er að líkja eftir staðnum og hylja líkamann skynsamlega. Á endanum, við erum í múslimalandi.
Hver getur staðist dýfu í Wadi Shab?
Annar vinsælli Wadi, the badi khalid geri það yndi allra sælkera . Hér er ekki skortur á veitingahúsinu á vakt með forréttinda útsýni yfir landslagið til að hafa bragðgóðan disk af hummus, lambalæri eða dýrindis límonaði.
Við hlið lauganna voru lífverðir klæddir í flúrskyrtu ganga úr skugga um að allt sé í lagi á meðan hinir fáu ferðamenn, aðallega heimamenn, fá ókeypis fótsnyrtingu frá nokkrum forvitnum dúllum sem þeir finna í þurr húð manna stórkostlegt lostæti.
Badi Khalid mun gleðja flesta sælkera
skjaldbökur og sagnir í SUR
Við snúum aftur að ströndinni, til borgarinnar Sur, til kafa í Arabíuhaf . Heimili okkar verður Turtle Beach Resort, bústaðasamstæða skreytt með arabískum smáatriðum þar sem okkur líður eins og í sögu úr Þúsund og einni nóttu, þó með einum fyrirvara: þegar við opnum hurðina á herberginu okkar munum við lenda í víðtækar hálfeyðimerkur hvítar sandstrendur og vatn, enn og aftur, grænblátt. Hversu skjálfa Karíbahafið!
En strendur Sur eru líka frægar fyrir eitthvað annað: þær hrygna þar á hverju ári. þúsundir grænna skjaldböku í útrýmingarhættu . Til að lifa fullkominni upplifun er best að heimsækja Ras Al Jinz friðlandið, þar sem þú getur lært allt um þessi dýr og, með heppni, orðið vitni að kraftaverkinu að nóttu til: tugir örsmáa skjaldböku klekjast fljótt úr eggjum sínum og skotið af stað. sjálfum sér að nýju ævintýri lífsins á sjó.
Samkvæmt goðsögninni var Sur einnig borgin goðsagnakenndur sjómaður : Sinbad sjómaður. Og engin furða. Hér er síðasta bryggjan sem, jafnvel í dag, heldur áfram að byggja dhows, hefðbundnu bátanna af Persaflóa . sú eina sem hefur tekist að lifa af að liðnum árum.
Lifðu ævintýrum Sinbad sjómannsins í gegnum vötn Óman
Nótt í eyðimörkinni
Það var ljóst: við gátum ekki hætt að takast á við 80% af yfirráðasvæði Ómans gera áhlaup út í eyðimörkina . Svo, án þess að hika, héldum við til Wahiba Sands tilbúnir til þess uppgötva stærstu leyndarmál þeirra . Leiktu með sandöldurnar í 4x4 okkar, sumum allt að 150 metra hæð , mun tryggja gaman – og af hverju ekki að segja það: kannski líka ógleði-.
Þessi mikla eyðimörk heimili úlfalda og bedúína , sýnir forfeðra menningu. Öðruvísi lífsmáti . Þegar við vorum komin á okkar sérstaka heimsenda, ákváðum við að njóta sólseturs eins og engu öðru frá toppi sandaldanna - ásamt því að sjálfsögðu nýlagað ómanskt kaffi . Í rökkri, við skiptum sólinni fyrir stjörnurnar : allur alheimurinn afklæðist fyrir okkur.
Megi fæturna finna fyrir eyðimerkursandinum
DÖÐUR, GEITUR OG ÚLVALA? ÞETTA ER NIZWA
Það er kominn tími til að vakna snemma og samviskusamlega: klukkan sex að morgni er það nú þegar nautgripamarkaður í fullum gangi , sem lífgar á hverjum föstudegi – og þegar við segjum lífgar, þá er það vegna þess að ANIMATES – souk þessarar fornu borgar. Milli hláturs, tilboðshróp og ýmissa prútta, hugleiða atriðin sem gerast hér Þetta er eins og að ferðast til fortíðar.
Mun fylgja tilfinning í heimi fjarri til okkar - kannski erum við það ekki?- meðan við týnumst á göngum og galleríum í souk þess, kaupum við döðlur -Ó, vandamál! Hvernig á að vita hvernig á að velja á milli 45 tegundir sem eru til í Óman? - og við prútum um einn af þessum rýtingum, Khanjar, Svo dæmigert fyrir landið.
Nizwa er önnur stærsta og fjölmennasta borg Óman og var höfuðborg hennar í hvorki meira né minna en þúsund ár . Hér er það sem þú vilt að við týnumst í flóknum þess sund af brúnum tónum stefnulaust. Hjarta þess, án efa, er 17. aldar virkið. Með stórum hringlaga turninum sínum 30 metra háum þjónaði það sem borgarvernd á tímum þegar þetta hverfi var mikilvægur krossvegur milli hjólhýsaleiða.
Örlítið lengra á kortinu, í um tveggja tíma fjarlægð, verður annað að sjá: Bahla, sem Unesco hefur lýst yfir á heimsminjaskrá, á skilið heimsókn jafnvel þótt það sé aðeins til að uppgötva fallega kastalann.
Við munum villast í flóknum húsasundum Nizwa
GERJARIN SEM FELA FJÖLIN
Og frá siðmenningunni snúum við aftur til fara á fjöll : Grænu fjöllin eða Jebel Akhdar eru áfangastaður okkar.
Forn þorp búa við þetta stórbrotna póstkort sem, þegar það hækkar á hæð, það nær að grípa okkur meira og meira . Ræktunarverönd flæða yfir landslagið þar sem þeir vaxa, í röðum, allt frá apríkósutrjám til granatepla eða ólífutrjáa.
Hér breytist hraði lífsins. Það gerir hlé. Og einn hlátur barns eða kall til bænar þeir munu geta truflað friðinn og þögnina sem ríkir í þorpunum. Það er kominn tími til að opna þær vel: kannski rekumst við á nágranna sem í kjallaranum heima hjá sér lánar sér til að sýna okkur hvernig á að búa til rósavatn gamla mátann.
Á leiðinni til Jebel Shams, stopp í fallega þorpinu Al Hamra það er algjör nauðsyn. Í gamla hluta þess eru enn varðveittir hús yfir 400 ára gömul , sá elsti í Óman, byggður með adobe og pálmabjálkum. Þó ótrúlegt megi virðast, hafa sumir þeirra jafnvel gert það allt að þremur og fjórum hæðum.
Al Hamra, ómissandi stopp
Besta planið? Heimsæktu Bait al-Safa o House of Purity: eins konar safn þar sem læra, af höndum innfæddra kvenna , hvernig lífið þróaðist í þessu horni Óman fyrir áratugum. Upplifuninni mun að öllum líkindum enda, eins og öllum viðureignum hér á landi, með spjalli, kaffi og stefnumótum. í teppalögðum sal gamla hússins.
við förum í gegnum villt landslag og pálmalundir . Við förum eftir brautum og fleiri moldarbrautum. Við komum loksins inn í Jebel Shams. Það verður þá, tæplega 3.000 metra hæð yfir sjávarmáli, framan við óendanleiki mest yfirþyrmandi og með tilkomumiklu landslagi Wadi Ghul fyrir okkur, þar sem komið verður að kveðjustund frá þessu heillandi land.
Þó, eina sekúndu! Hvað ef við gefum okkur ánægjuna af því að sofa umkringdur þessu tilkomumikla landslagi ? Komdu, komdu... Í Jebel Shams dvalarstaður Lúxus herbergi bíður okkar með ómögulegt útsýni yfir fjöllin . Það gefur okkur í nefið að í dag eigum við líklegast eftir að dreyma mjög sæta drauma.
Wadi Ghul, stórgljúfur Óman