Krít og æsandi konur hennar
Þú verður að vita hvernig á að velja upphaf ferðanna. Þetta byrjar á undan konu úr marmara og bronsi, í Grikklandi. „Þú ættir ekki að ferðast þar sem Rómverjar hafa ekki verið“ , eins og Carlos Navarro Antolín skrifaði í fullkominni setningu.
við erum að skoða einhver nokkuð sérstök (marmara og brons?) og nokkuð vinsæl: Artemisa. Við stöndum fyrir framan hana, með sandala okkar og farsíma í hendinni, í Fornleifasafn Chania.
Við skoðum viðkvæmni líkamans, fellingar á fötunum og hugsum um augnablikið þegar Fornleifafræðingur Vanna Niniou-Kindeli uppgötvaði það, ásamt Apollo, árið 2016 í fornu borginni Aptera sem er aðeins klukkutíma frá þar sem við erum.
í nokkur augnablik við ferðumst svo langt inn í fortíðina með þessum klassíska fræga að við gleymum að taka myndina. Svo förum við til baka og smellum.
Artemisa og Vanna eru fyrstu konurnar sem fylgja okkur í þessari ferð um Vestur-Krít. Krít verður meira og kraftmeiri konur. Ekkert getur farið úrskeiðis.
Þetta ár er óvenjulegt; með færri gestum eru strendur rólegri, ekki er nauðsynlegt að panta á veitingastöðum og hótel bjóða upp á betra verð.
Að auki, eins og dóttir Vanna segir okkur og annar af söguhetjum þessarar greinar, sem við munum nú þegar þekkja: „Öll lítil fyrirtæki eru svo fús til að vinna, sjá fólk við borðin sín og í verslunum sínum, sjá það hamingjusamt...“.
Vana Niniou-Kindeli uppgötvaði þessa styttu af Artemis árið 2016 í Aptera
Upphaf okkar hefur ekki verið grískt, því þessi Artemis er rómverskur og endaði hér til að prýða hús einhvers patrísíumanns.
Þessi röð og blanda menningarheima er dæmigerð fyrir Krít , þar sem eyjan hefur verið eftirsótt af ýmsum siðmenningar. Þeir eru gallarnir við að vera staðsettir á einum besta stað í heimi.
Þetta ummerki má sjá í andliti Artemis okkar, í rómverskum höllum, býsönskum kirkjum og Ottoman byggingum.
Þessi löngun til að hertaka Krít nær fram á 20. öld; Þjóðverjar hertóku eyjuna grimmilega árið 1941 og Krítverjar, karlar, konur og börn, börðust til að verja hana. Þessi grimmd og þessi tengsl við eyjuna eru hluti af eðli þessa staðar, sem er Krít á undan Grikklandi.
Rölta um fornleifasafn Chania
Vanna býr í einni af þessum feneysku byggingum sem liggja yfir eyjunni. Húsið hans, sem var byggt sem sumarbústað um 1580 og síðar keypt af tyrkneskri fjölskyldu, er hótel.
Að kalla Metohi Kindelis þannig er að leggja það að jöfnu við aðra og Metohi Kindelis er öðruvísi en allir.
Til að byrja með er það heimili Kindelis síðan 1910 og gerir það að verkum að það er a einkennishótel. Að halda áfram er starfandi bú með þátttökubúskaparkerfi og sem slík er hreyfing í því.
Það er ekki dvalarstaður, það er ekki félagslegt hótel, það er ekki tískuverslunarhótel og það þarf ekki að vera það; ekki búast við veitingastað, Pringles í ísskápnum (já osti) eða sundlaugarbar. Það er engin þörf: Það streymir af sjarma og menningu í hverju horni.
Metohi Kindelis: Heimili Vana (og hótel) á Krít
Það hefur aðeins þrjú rými, sem við getum kallað einbýlishús eða vinnustofur, sem kallast Danae, Kynthia og Kiriakos; hver þeirra með sína laug.
Sá sem velur að vera hér er einhver sem vill tengjast Krít á ósvikinn hátt, sem mun njóta skipulegs sóðalegs garðs, svívirðilegra dýfa, yfirvegaðra skoðunarferða, innréttinga með bókum og lögum og langra samræðna eftir kvöldmat eins og sumarlúra.
er einhver sem vill undirbúa morgunmat með fíkjum, mjólk, ávöxtum, smjöri, hnetum og brauði sem Danai skilur eftir á hverjum degi. Hver er Dani? Hún er þriðja konan á ferð okkar.
Ein af laugunum á Metohi Kindelis
Danai er dóttir Vanna og sál Metohi Kindelis. Það er auðvelt að sjá hana í kaftanum og hárið niðri, með körfu af amaranth og avókadó sem hún var nýbúin að tína úr aldingarðinum.
Fjölskylda hans er frumkvöðull í lífrænni ræktun (Manolis, frændi Danai, hafði þessa sýn) og í ræktun margra suðrænna ávaxta. Hér er það ljóst: þú verður að fylgja náttúrunni, takti hennar, mat hennar. Og þannig verður það gert.
Hún, með þjálfun sína í alþjóðasamskiptum og fyrra líf sitt í Þýskalandi, Frakklandi og Spáni táknar Krítverja sem yfirgáfu eyjuna og hafa snúið aftur til hennar hlaðnir nostos. Skrifaðu niður það orð: það mun koma aftur.
Hún er hringferðakona, sem bætir fágun við þá sem þetta land færir nú þegar sem staðalbúnað, sem kallast vagga nútíma siðmenningar; hvorki meira né minna. Næstum allt sem okkur líkar og við njótum í dag (nema kvikmyndahúsið og fjögur önnur atriði) það var þegar þekkt á Krít fyrir meira en tvö þúsund árum.
Danae, Kynthia og Kiriakos eru nöfn þriggja þorpa Metohi Kindelis
Danai tekur á móti gestum á einu af fjórum tungumálum sem hún talar og verður besti leiðarvísir þeirra. Enginn betri en hún að segja þeim, næstum lágri röddu, hvar þessi strönd er þar sem heimamenn fara, hvar á að fá sér dýrindis morgunverð í Chania (borið fram Jañá), hvar á að kaupa keramikskál eða þær sem passa inn í ferðatöskunni okkar.
Hún bókar veitingastaði, skipuleggur brúðkaup, mætir í tökur og hann hefur meira að segja tíma til að velja tómatana sem hann setur í ísskápa einbýlishúsanna.
Gerðu grein fyrir því Metohi er eign sem hefur verið í höndum kvenna í þrjár af fjórum kynslóðum.
Danai er dóttir Vana og sál Metohi Kindelis
Þetta hlutverk factotum kemur frá erfðum. Hún segir frá: „Fyrst var það langamma mín Victoria, sem keypti eignina í Istanbúl og samdi við Pasha áður en hún flutti til Krítar. Hún yfirgaf bókmenntaferil sinn sem leikritahöfundur, síðan fór hann í hendur ömmu minnar og nú er ég það“.
Þetta, á eyju eins og Krít og í landi eins og Grikklandi, var ekki og er ekki algengt. Fyrir hana er Krít „Stöðug andstæða sjávar og fjalla, harða en hlýja skapgerðin, lyktin af blóðbergi sem berst í gegnum klettana með salti á húðinni á sumrin, litur líbíska hafsins, lykt af sítrusávöxtum og villtum blómum á vorin og litir haustsins, sérstaklega næstum gráblái hafsins, þúsund leiðir til að borða 2000 frumbyggja jurtir eyjarinnar, baða sig í sjónum. við snjóinn, smábæina þar sem fólkið er enn hreinna, nærri landi“.
Við, venjulegir áhorfendur, getum lítið sagt meira.
Metohi Kindelis er starfandi bú með þátttökubúskaparkerfi
Metohi Kindelis er í útjaðri Chania. Það er góður miðstöð þar sem þú getur heimsótt eyjuna. Að þessu sinni höfum við ákveðið að halda okkur fyrir vestan; Knossos, því miður.
Frá Chania, þar sem þetta undarlega hótel er staðsett, Við munum flytja á bílaleigubíl sem flytur okkur á strendur, bæi og fjöll; það eru margir og mjög háir á Krít. Strendurnar eru óumflýjanlegar: tríóið Falasarna, Elafonissi og Balos Það er eftirsóttasta og mest myndað. Það er eðlilegt: þeir eru hneyksli.
Hins vegar eru aðrir minna ljósmyndaðir mjög tælandi. Einn er Sweetwater, sem snýr að Líbíuhafi og þar blandast ferskt og salt vatn. Að borða þar, á eina veitingastaðnum sem til er, með nærveru fjallanna er það sem sumir cheesy fólk kallar (við köllum) lúxus.
Það er önnur strönd sem heitir Ravdoucha sem er blanda af landslagi Sierra de Huelva og Karíbahafsins. þar er það hægt baðaðu þig í kristaltæru vatni og skildu saronginn eftir í skugga ólífutrés. Og í lokin borðaðu salat með miklu fetaosti og köldum bjór á stað sem heitir Rock on the Wave. Þessi áætlun er skandall.
balus strönd
Ekki er allt strendur, sem betur fer. Á Vestur-Krít eru fallegir bæir eins og Vamos , sem við munum fara bara til að segja "Við skulum fara Við skulum fara". Þetta er forvitnilegt mál: það hefur verið staður sem reistur var upp af fyrrverandi nágrönnum sem sneru aftur til hans eftir tíma í burtu.
Nostos, orðið snýr aftur, stuðlaði að endurfæðingu þess á tíunda áratugnum. Í dag er það staður með litlir veitingastaðir eins og Sterna tou Bloumosifi, þar sem þú borðar grillaðan fisk og salat undir vínviðnum , hús þar sem auðvelt er að fantasera um að yfirgefa allt og dvelja þar; þú getur byrjað á því að leigja 19. aldar steinvillu með sundlaug.
Mjög nálægt Vamos er Paidochori, bær, nánast þorp, þar sem þú þarft að leita að Manousos Chalkiadakis. Austur keramiker það er eitt það virtasta í Grikklandi. Hann býr og starfar í 1300 ára gömlu húsi fullt af karisma og í stíl.
Hann notar forna tækni til að búa til verkin sín og er ánægður með að sýna og selja þau. Hann er ekki með skipulagðar heimsóknir á rétttrúnaðarlegan hátt en með símtali er hægt að fara og hitta hann.
Manousos á gott spjall, býður í kaffi og te og biður um Almodóvar. Þú þarft ekki að fara aftur án, að minnsta kosti, keramik granatepli, sem vekur lukku.
Manousos Chalkiadakis er einn þekktasti leirkerasmiður Grikklands
Hér er fortíðin mjög til staðar, þess vegna munu allir mæla með þér að gera eitthvað sem tengist henni. Heimsóttu uppgröftinn Aptera , já, hvaðan Artemis okkar kemur, er góð hugmynd; fornleifafræði alltaf.
Þeir kalla það litla Pompeii og fyrstu útfellingarnar eru frá 1000 f.Kr. og fara upp til 700 e.Kr. þegar jarðskjálfti lagði borgina í rúst; þá komu arabar, Feneyingar og Ottomanar.
Það er annað dæmi um summa menningarheima sem er Krít. Aptera snýr að Souda-flóa. Eins og á hverri eyju er ómögulegt að vera annars hugar frá sjónum, það endar alltaf með því að hún birtist út um augnkrókinn.
Rómversk böð og brunnar í Ápteru
Við höldum áfram að skrifa og höfum enn ekki sagt hvað nostos þýðir. Besta manneskjan til að segja frá er Alexandra Manousakis, grísk-bandaríski sem er skapari Manousakis víngerðarinnar. Vín þess bera nafnið Nostos "vegna þess að það er vélin í víngerðinni", segir okkur.
Nostosið væri tilfinningin um þrá til landsins, löngunin til að snúa aftur á ástsælan stað, heimþrá rótanna. Nostos er undirrót orðs sem hljómar kunnuglega fyrir okkur: nostalgíu . Það var það sem Alexandra fann eftir að hafa búið mestan hluta ævi sinnar í Washington og hvað kom með hana aftur til föður síns, Ted, frumkvöðull sem gerði feril í Bandaríkjunum og stofnaði árið 1993 víngerðina.
Alexandra hafði útskrifast frá NYU og yfirgaf fasteignavinnuna sína í New York árið 2007 til að setja hendurnar bókstaflega í skítinn. Hann var 23 ára gamall og tók við verkefninu. Það var ekki auðvelt að gera það sem ung kona og nýgræðingur.
Í dag er hún kaupsýslukona sem hefur hrist upp í eyjunni blómleg víngerð þar sem hægt er að smakka og borða , sælkeraverslun með sínar eigin vörur og jafnvel hönnunarmerki með nafni þess. Hún tilheyrir, eins og Danai, til sú kynslóð ungra kvenna sem vilja vera hluti af nútímanum og morgundeginum á eyjunni sinni.
Að smakka undir ólífutré og borða eitthvað mjög grískt og mjög hollt í Manousakis víngerðinni Það er ekki eitthvað sem gleymist auðveldlega.
Alexandra fer með okkur til annarrar manneskju, annars eirðarlausrar manneskju: eiginmaður hennar Afshin Molavi. Þessi sænsk-íranska kaupsýslumaður stendur að baki Salis, sem gæti verið áhugaverðasti veitingastaðurinn í Chania og, þorum við, af eyjunni.
Jafnvel flestir sælkera munu kannast við að í Salis, sem nærist á staðbundnu afurðum til hins ýtrasta, er það óvenjulegir réttir og bragðefni.
Taramosalata með botarga, kolkrabbacarpaccio með lime og engifer eru svívirðileg; í Salis eru margar matreiðslumenntir blandaðar og af þessum sökum er borðað þar líka að ferðast.
Einnig vínlista Þessi veitingastaður hefur persónuleika; jafnvel Wine Spectator gaf það Best Of innsiglið árið 2019. Auk Nostos það eru vín frá öllu grísku yfirráðasvæði, svo það er þægilegt að fara með opinn góm og fara hoppa frá eyju til eyju með bolla í hendi. Þú ferð líka að drekka.
Hingað til höfum við lítið gefið eftir Chania , en við erum nú þegar í því og við ætlum ekki að flytja í einhvern tíma. Salis er inn feneyska höfnin, þekktasti staðurinn þar sem höfuðborg Krítar var.
Chania er lífleg, rík og mjög lífleg borg og það er hægt að vera í henni í nokkra daga án þess að þreyta hana. Óhjákvæmilegt er að rölta um höfnina dag og nótt og það gerir okkur einnig kleift að tengjast feneyskri fortíð eyjarinnar.
En það er miklu meira. Áhugaverð heimsókn er Miðmarkaðurinn, þar sem Grikkir geyma: Það er staðurinn til að kaupa minjagripi.
Hin fallega höfn í Chania
mjög nálægt er hverfið Splantzia, þar sem í sama hverfi eru mjög hefðbundin fyrirtæki og nýopnuð kaffihús og verslanir. Á torgum þess setjast aldraðir niður til að spjalla á bekkjum og þeir yngstu á veröndum og útkoman gæti ekki orðið Miðjarðarhafsríkari.
Á göngugötum Daliani eða Potie fara heimamenn út að borða; Við skulum blanda okkur saman við þá. Öll Chania er full af torgum þar sem þér finnst gaman að dvelja til að búa, eða að minnsta kosti til að borða undir bougainvillea.
Það er annað hverfi Chalepa, fjölsóttari af heimamönnum en ferðamönnum, sem er áhugavert. Á þessu svæði nýklassísks lofts er húsið þar sem Venizelos, einn af föður landsins, fæddist. Göngutúr meðfram breiðgötunni að nafni hennar, við hliðina á sjónum, gerir okkur kleift að skilja annan, nýlegri (og mjög tignarlegan) hluta fortíðar eyjarinnar.
Í Chania munum við vilja kaupa eitthvað til að muna og við getum gert það í Flakatoras, fjölskyldukeramikfyrirtæki í miðbæ Chania þar sem við viljum taka allt.
Á Krít hefurðu alltaf á tilfinningunni að það sem þú gerir sé eftirminnilegt, tilfinning sem er endurtekin í Grikklandi. Allt hér hefur sérstakan blæ, summa margra alda sögu í bland við fágaðan lífsstíl og kjarna.
Chania er lífleg, rík og mjög lífleg borg
Við höfum farið þessa ferð í fylgd með öflugar konur: Artemis, Vanna, Danai og Alexandra og við höfum hleypt inn nokkrum sérstökum gestum eins og Manoussos og Afshin.
Við byrjum á Artemis og endum með henni. Við munum snúa aftur til Fornleifasafnsins, stað með hneykslanlegu innihaldi og ströngu safni. Það er eitt af þessum söfnum sem í einfaldleika sínum vekur ákveðna blíðu; synd að í þessu tilviki er það afleiðing fjárskorts.
Þetta safn er í Saint Francis klaustrið , í feneyskri byggingu, og allt í henni er mikilvægt, fyrsta flokks. Í Bandaríkjunum myndu þeir setja upp safn í kringum aðeins einn af þeim hlutum sem eru geymdir í því.
Krítverjar eiga svo mikinn auð til að hlífa því í garðinum eru höfuðborgir Korintu notaðar sem bekkir til að sitja á.
Þegar þangað er komið munum við fara aftur til að standa fyrir framan Artemis, með farsímann vel geymdur í vasanum. Við munum líta á hana rólega og þakka henni, nokkrar heiðnar og epískar þakkir. Þú verður að vita hvernig á að klára ferðirnar.
Gömlu skipasmíðastöðvarnar