Kýpur: farðu með mig á toppinn
Nokkrum mínútum eftir að ég kom til Paphos er ég á langa eyðiströndinni á leið til Ólympusfjalls. Ég vissi að ég yrði að komast til Limassol áður en ég beygði inn í landið, en GPS var ekki sammála og fékk mig til að beygja til vinstri. Leiðin var hægari en mun fallegri og beygði inn á hálendið Troodos , grýtt fjalllendi þakið skógum sem nær yfir suðurhluta eyjarinnar. Ég stoppaði á leiðinni til að njóta dásamlegs Miðjarðarhafs sólseturs. Þegar sólin sökk á bak við hæðirnar skildi hún eftir sig lárétta rák yfir himininn, eins og bleik slaufa bundin við bláa gjöf. Það var eins og fyrirboði: þessi staður átti að verða sérstakur.
Hér er Troodos þekkt sem „Sviss á Kýpur“. Það er fyrirgefanlegar ýkjur . Það snjóar á veturna og hægt er að skíða upp á topp fjallsins í janúar og febrúar, en Ólympus er eini tindurinn. Við erum ekki í Ölpunum. Samt sem áður er Downtown Heights frábær uppgötvun. Eins og oft er á eyjum virðast innviðirnir raunverulegri og jarðbundnari en fjör við ströndina . Og allir sem ég hitti, hóteleigendur, þjónar og veitingahúsaeigendur, voru smjaðaðir yfir því að hafa skilið sjóinn til hliðar og fundið land þess undir fótum mér.
Archontiko hús Apokryfo hótelsins
Troodos fjöllin eru staður fyrir sumarið Mér er algjörlega alvara, auðvelt athvarf til svala hjarta eyjarinnar. „Það er gott að komast burt frá raka ströndarinnar,“ sagði sá fyrsti sem ég hitti, „ og ekki finnst eins og þú þurfir bað strax eftir að þú ferð úr sturtunni “. Eins og dásamlega ró hans.
Gríska skáldið George Seferis, sem vísaði til bæjarins Platres (stað sem ég vildi sjá), sagði: „ Get ekki sofið vegna næturgalanna “. Ekkert lengra frá setningunni, kyrrðin í suðurhlíðinni var algjör. Ég svaf eins og björn í dvala.
Fyrsta stoppið mitt um kvöldið var á láglendinu. Í þorpinu Lofou , þar sem varla er neitt að sjá, handan kirkju sem aldrei er opin, kyrrð kaupaneio (kaffihús) og nokkrar vingjarnlegar tavernas. En það var einmitt lykillinn. Ég gisti inni apokryfo , pínulítið, heillandi hótel með útsýni yfir þorpið við enda breiðs hola. Eins og flest hótel í Troodos, l Herbergin eru dreift á hóp steinhúsa (Þessi þróun að enduruppfinna dreifbýli hefur bjargað þorpum sem voru nánast yfirgefin á 1950 og 1960, og er það sem hefur gert Troodos að slíkum áfangastað.) . Ein af svítum Apokryfo var áður sumarathvarf eigendanna, kýpverska arkitektsins Vakis Hadjikyriacou og bresku konu hans Díönu.
Skólameistarahúsið á Apokryfo hótelinu
„Þetta er kýpverska Cotswolds,“ segir Vakis og hugsar kannski um þessa sandlituðu steina. Það gæti líka átt við glæsileika innréttingarinnar á hótelinu þínu, nokkuð svipað og í ensku stórhýsi. Þar er luktalaga gluggi sem hleypir ljósi inn í gegnum gat á vegg , rúm sem Vakis hefur skorið úr gamalli hurð og risastóran skóflulaga innboga, eins og hvelfing normannakirkju , sem er merki um byggingar í þessum hluta eyjarinnar.
Á sama tíma er allt mjög notalegt. “ Það eru tvær leiðir til að sjá um fólk “, segir Vakis. „Þú getur klætt starfsfólkið í einkennisbúning og þjálfað það í að vera þjónar. Eða þú getur sagt þeim að koma fram við alla gesti eins og fjölskyldu . Ég segi þeim að vera gjafmildur með allt. Sumt fólkið sem vinnur hér talar ekki vel ensku, en ég fullyrði að þú hafir ekki áhyggjur. Þar sem velvilji er til mun fólk skilja og. Leyfðu þeim að gera það sem þeir þurfa að gera til að gera alla ánægða.“
Brú í Kalopanayiotis
Allt kom þetta í ljós um kvöldmatarleytið. Ég eyddi nokkrum mínútum í að skoða matseðilinn, íhugaði að panta smá grískt salat , en það kom í ljós að matseðillinn var meira dagskrá, listi yfir þá rétti sem ætluðu mér að bera fram. Ég prófaði stórkostlegar uppskriftir, allar unnar af ást og hugmyndaflugi. Meðal uppáhalds minnar eru tempura kúrbítsblóm fyllt með halloumi osti , sætar squash með bitur síkóríur, lamba- og geitapott... Diskarnir héldu áfram að koma þangað til ekkert pláss var eftir á borðinu. Ég fékk aðeins að smakka nokkrar af kræsingunum og þegar við komum að baklava og ferskum ávöxtum var ég orðinn jafn (aftur)full og þessi kúrbítsblóm tempura. Yfir kaffinu var **bouzouki-tónlistin skyndilega rofin af kórútfærslu á God Rest Ye Merry Gentlemen**, eins og þeir vissu að í hásumarsveislu væri í gangi veisla í jólahlutföllum.
„Þessi fjöll eru heimkynni víns og klaustra,“ sagði Vakis. Mig langaði að smakka bæði. Allar Troodos eru prýddar máluðum kirkjum, margar þeirra Heimsarfleifð . Framhliðar þess eru ekki sérstaklega sláandi, eins og eru hvelfdar dómkirkjurnar sem sjást á ströndinni eða í Grikklandi. Með quincha-veggjum sínum og hallandi þökum líkjast þeir meira hlöðum eða hesthúsum en kirkjum eða kapellum. Undrið kemur aðeins í ljós einu sinni inn, hver metri er þakinn málverkum: helgimyndir með geislum sínum og heilögum konungum, atriði úr lífi og dauða stóískra píslarvotta: trúarsögur sem gætu fullkomlega staðist sem myndasögur fyrir trúrækna og ólæsa.
Kúrbítsblóm fyllt með halloumi osti á Apokryfo hótelinu
Fallegasta af máluðu kirkjunum er Agios Nikolaos tis Stegis , rétt fyrir utan Kakopetria. Að innan eru veggirnir klæddir dýrlingum, sorgleg föl andlit í litum svo skær að það er erfitt að trúa því að þessi nafnlausu listaverk hafi verið hér í mörg hundruð ár. Það eru ótrúlegar einstakar myndir , eins og María mey sem er næstum einstök á brjósti. Biblíuhetjur líta niður eða í miðja fjarlægð með sömu býsanska tjáningu frá öðrum tíma, mitt á milli sársauka og vorkunnar.
Um Galata , í Panagia Theotokos, miklu minni, ég var dáleiddur af mynd af skírn Jesú : Jórdaná með smáfiskum og állíkum verum og undir máluðu öldunum heldur sjaldgæf mannsmynd um duftker, eins og heiðinn guð eða grátandi draugur. Persónugerð Jórdanar sjálfrar. Sagan um Lasarus Það er sett fram með sérstökum áberandi hætti í þessari kirkju og í öðrum. Þeir segja að eftir að hafa risið upp hafi hann komið til Kýpur til að dreifa fagnaðarerindinu og orðið fyrsti erkibiskup eyjarinnar. Væntanlega var það hér sem hann lést, í annað og síðasta sinn.
Ávaxtasalat í Apokryfo
Lágu fjallsræturnar sunnan megin fjallanna mynda svæði sem kallast Commandaria. Nafnið kemur frá atburði: á meðan á krossferðunum stóð höfðu musterisriddararnir bækistöð hér, Foringjaveldið mikla. yfirmaður Það er líka nafn á eftirréttarvíni úr þroskuðustu xinisteri-þrúgunum, tínt og þurrkað í sólinni að sæta áður en það er mulið.
Ricardo Corazón de León bar fram þetta vín í brúðkaupi sínu og það er sagt að hann hafi lýst því yfir „vín konunga og konungur vínanna“. Það er opinberlega elsta vínheitið í heiminum, en spurðu hvaða heimamenn sem er og þeir munu segja þér að það er langt aftur fyrir musterisnafnið eða konunglega viðurkenninguna. Þrjú þúsund ár, kannski fjögur, hefur verið í uppsiglingu hér . Kýpverjar halda því meira að segja fram, í tóni sem leyfir ekki neinn ágreining, að svo hafi verið vínið sem félagarnir drukku við síðustu kvöldmáltíðina.
Vlassides kjallararnir
Ég smakkaði eitthvað af aldarafmælisvíninu. Bragð of sætt fyrir mig, eins og sherry styrkt með skeið af sykri. Já svo sannarlega, Ég vissi að önnur vín úr xinisteri-þrúgunni voru örugglega ljúffeng . Það eru vínekrur og víngerðir út um allt Troodos. Heimsótt Vlassides , grimmdarleg steypubygging falin, eins og bæli einhvers Bond illmenni, í holi hæðar. Að innan eru hátækni, dauflýstir gangar og glerveggir þar sem þú getur séð stóru eikartunnurnar staflaðar í pýramída eins og fallbyssukúlur. „Það hefur orðið þróun í kýpverskum vínum á síðustu tíu árum “, fullvissar eigandinn Sófocles Vlassides. „Betri þekking í ræktun, áveitu o.fl. Þú þyrftir að vera mjög óheppinn til að finna lélegan xinisteri í dag“.
Ég spurði hann um þann forvitnilega sið að bera fram rauðvín kalt, eitthvað sem ég hef þegar séð á nokkrum veitingastöðum. „Það er ekki svo mikið að þú þurfir að drekka það kalt. Hugsanlega kemur vínið úr ferskum kjallara. Þegar það er yfir 30°C á götum úti viltu ekki fá þér glas af víni við stofuhita . Það er rétt að hér hafa rauðvín ekki þróast á sama hátt og hvítvín og þau sem borin eru fram við lágan hita geta á vissan hátt hylja einhverjar syndir“. Og á meðan þetta held ég að myndi ekki virka heima, Ég verð að segja að mér fannst kaldrauðið gott.
Ég hefði getað eytt viku í að heimsækja vínandi víngarða og kirkjur sunnanmegin við fjallið. En Ég vildi fara dýpra . Ég fór fyrst til Plötur , þorpið þar sem næturgalar ollu Seferis svefnleysi. Hér, nálægt tindi Ólympusar, eru brekkurnar þaktar svörtum furuskógum, greinar þeirra snúa að jörðu vegna þunga vetrarsnjósins, þannig að bollarnir líkjast risastórum grænum bjöllum . Ég stoppaði við rætur Platres til að fara í skoðunarferð til Caledonian Falls . Grjótstígur liggur upp á móti straumnum. Brátt ertu kominn út úr sólinni og í skugga furutrjánna, með stofna þeirra þaktir sóti, eins og þykkt knippi af óljósum upphrópunarmerkjum.
Á leiðinni rekst þú á undarlegar plöntur eins og jarðarberjatréð, rætur þess afhjúpaðar eins og rákóttir fætur einhverrar risastórrar rauðrar köngulóar. Það tekur um 40 mínútur að komast að fossunum , sem steypa sér 15 metra ofan í ísköldu laug. Margir göngumenn hafa tækifæri til að fara úr skónum og kæla sig niður áður en þeir halda aftur á veitingastaðinn psyllium dendro í upphafi leiðar. Skuggi veröndin hennar er alltaf iðandi af viðskiptavinum sem leita að hinum fræga grillaða silungi í hvítlaukssósu með soðnum kartöflum.
Herbergi í Casale Panayiotis
Eftir Kaledóníu keyrði ég til Troodos torgið , undarlegur malbikaður pallur fullur af gjafavöruverslunum. Það er fjölmennasti punktur fjallsins. Eftir fyrra stopp til að heilla mig augnablik í sælgætisbúðinni Erótík Komandaria , byrjar niðurleið til Kalopanayiotis, norðan megin við Troodos. Þetta er fallegur bær sem staðsettur er öðrum megin við brött gil. Gamla klaustrið í Saint John Lampadistis , sem inniheldur aðra fallega málaða kirkju, er staðsett hinum megin, við enda stórrar stálbrúar.
Tvær aðalgötur bæjarins liggja samsíða en gilið er svo brött að önnur gata er 30 metrum hærri en hin þótt aðeins séu tíu metrar á milli þeirra. John Papadouris , hinn auðugi borgarstjóri Kalopanayiotis, hafði kláfferju til að spara borgaranum erfiðið við að ganga upp brekkur og steinþrep . Með glænýjum stálteinum og málmklefa lítur hann út eins og rennilás saumaður á efni fjallsins: renna upp, renna niður og renna upp aftur.
Papadouris er einnig eigandi þess Hótel Casale Panayiotis . Það býður upp á herbergi í endurgerðum húsum, auk heilsulindar í gömlu hesthúsi og veitingastaður í því sem áður var kvikmyndahús. Það er í raun orlofsþorp sem býr hlið við hlið við íbúa Kýpur , sá hinn sami og hefur búið á þessum fallega stað í nokkrar kynslóðir.
Hótel Casale Panayiotis
Í Hótel Casale Panayiotis , þú getur rölt um barbókasafnið eða glæsilegt hótelkaffihúsið og gengið til liðs við kirkjusöfnuðinn, með heimamönnum, sem sýna helgar helgimyndir meðfram steinlögðum götum syngjandi og bera kerti. Mikið af ávöxtum og grænmeti sem framreitt er á veitingastaðnum kemur frá búi í eigu Papadouris.
Gestir Casale Panayiotis heimsækja einnig bústaðinn til að veiða, nota sundlaugina eða einfaldlega tína ávexti í aldingarðinum. Ég fór að hitta hann með húsverði hótelsins, sætri ömmu sem heitir Antigone.
„Ég kom til að búa á þessum fjöllum fyrir mörgum árum,“ sagði hún, „vegna þess að maðurinn minn er frá bæ hinum megin við klettinn. Á þessum tíma fóru margir á ströndina í atvinnuleit. Það voru hús þar sem hurðirnar höfðu ekki verið opnaðar í 20 ár . En nú eru börn þeirra að snúa aftur á gömlu fjölskylduheimilin. Hér í svölunum, á milli ferskjutrjánna og vínviðanna full af klasa, það er erfitt að giska á hvers vegna þeir biðu svona lengi með að gera það.
* Þessi skýrsla er birt í septemberhefti Condé Nast Traveler tímaritsins 87. september og er fáanleg í stafrænni útgáfu þess til að njóta í tækinu sem þú vilt.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- 20 bestu ferðareikningarnir á Instagram
- Eyja(r) hinna frægu
- Mest heillandi eyjar í heimi til að villast með ánægju
- 10 bestu eyjar Evrópu til að eyða sumrinu
- Nektareyjar Evrópu þar sem þér líður eins og Adam og Eva
- Hvernig eyja Robinson Crusoe varð sjálfbær paradís
- 17 eyjar þar sem þú myndir dvelja til að búa, jafnvel í smá stund
- Að búa (á eyju) til að segja söguna: frá Kefalonia til Bora Bora
Caledonia-fossinn, nálægt Plantres, það tekur um 40 mínútur að ganga þangað