Jerez de la Frontera: Cadiz list eftir „costaos“ fjögur
Við hverju má búast af borg þar sem hestar dansa, flamenco er lífstíll og fáir skilja að dagur líður án þess að fá glas af Fino? ** Jerez de la Frontera , virðulegasta borgin ** af öllum virðulegum borgum, gefur frá sér karisma í ríkum mæli á meðan hún býður útlendingnum að kafa inn í hana.
Og með því að kafa er átt við að fara í gegnum það og kanna það þar til líkaminn segir okkur nóg. Að njóta þess eins og Guð ætlaði: með mikilli list. Og það er að Jerez... Það er mikið af Jerez.
Við hittumst mjög snemma í Arenal torgið með Maite, opinberum borgarleiðsögumanni og annarri af sálunum tveimur við stjórnvölinn hjá Guiarte Jerez, fyrirtæki sem hefur skuldbundið sig til að kynna sherry kjarni frá hjarta þeirra sem þar búa.
Meðal herrar sem tala í svölunum, dúfur sem koma og fara og andrúmsloft á miðvikudagsmorgni, byrjar cicerone okkar að segja okkur, með þeirri ástríðu sem sýnir þá gríðarlegu köllun sem hún finnur fyrir vinnu sinni, söguna sem umlykur borgina.
Og það gerir það undir vökulu auga Primo de Rivera, en reiðskúlptúr hans vakir yfir okkur frá hjarta torgsins.
Jerez de la Frontera, virðulegasta borgin
Undirkafli: Og hvers vegna á Jerez skúlptúr eftir Primo de Rivera , ef þetta væri dregið til baka frá nánast öllum Spáni? Við munum segja þér: eitt, vegna þess að hershöfðinginn var frá Jerez; og tveir, fyrir skúlptúralega auðlegð. Hæ, búinn.
Þegar við göngum á leiðinni að elsta minnismerkinu í Jerez, ** Alcázar ,** þess, lærum við um uppruna borgarinnar, sem var stofnað eftir innrás múslima á 8. öld.
Það voru arabar sem mótuðu það, byrjaðu á því að byggja upp 4 kílómetrar af vegg, 79 varnarturna og 4 aðgangshurðir sem afmörkuðu Alcázar, byggð þegar á 12. öld. Góð samantekt á því sem var hjarta Jerez og eitt besta dæmið um Almohad arkitektúr skagans.
Að innan eru moskan, arabísku böðin, garðarnir í Andalúsíu og minaretan enn varðveitt. Forvitni? Augnablik endurheimtarinnar -1264- , borgin hafði þróast að því marki að hafa meira en 20 þúsund íbúar og 18 moskur , sem flestum var breytt í kirkjur.
Elsta minnismerkið, Alcázar
Það var einmitt mál dómkirkjunnar , byggð þar sem aðalmoskan var áður og sýnileg frá alameda sem umlykur fjórðungsdekkið.
Alfonso X skipaði að byggja hana sem háskólakirkju og það var ekki fyrr en árið 1980 sem hún fékk loksins, þökk sé Jóhannesi Páli páfa II, núverandi flokk sinn. Framhlið hennar er sprenging á gotneskum, barokk- og nýklassískum þáttum og innra hluta þess, skipt í fimm skip, geymir einn af stóru gimsteinum þess. Virgin stelpan frá Zurbarán.
En að ganga um götur miðbæjar Jerez þýðir að hoppa af og til í gegnum byggingar þess. Þannig rekumst við á fyrirtæki sem fela í iðrum sínum bita af gamla veggnum sem enn eru varðveittir – við skulum til dæmis segja ** La Moderna, klassískan tapasbar á Calle Larga ** -, en einnig með risastórum 18. aldar höllum að á sínum tíma tilheyrðu þeir borgarastétt borgarinnar: ** Viceroy Laserna , Domecq eða Pérez-Luna ** eru aðeins nokkrar af þeim.
Andalúsíska loftið er augljóst í hornum eins og Plaza Plateros, þar sem áður var ávaxta- og grænmetismarkaður, í Assumption Square , á götum sínum fullum af appelsínutrjám eða í fallegu klaustrunum í Santo Domingo, frá 13. öld. Þótt þar sem þú getur virkilega andað Jerez, er í hverfum þess.
Innrétting Viceroy Laserna Palace
HJÁ Hljómar ÞAÐ EINS OG FLAMENCO…
Frá þeim elstu allra, San Mateo, til þeirra sem láta þig líða djúpt í húðinni þessi flamenco karakter svo Jerez : hvert hverfi hefur sinn persónuleika og að fara í gegnum þá er að uppgötva hverja óvæntu á eftir annarri.
af San Miguel, sem sá fæðingu Lola Flores eða Paquera de Jerez , samanstendur af handfylli af húsasundum þar sem það sama má finna og lag por soleá sem vílar okkur með ilm af hægsoðnu Jerez káli.
Hér þarf að heiðra stórmennina tvo í hvorum sínum skúlptúrum áður en þú upplifir andrúmsloftið í flamencoklúbbi eins og Los Cernícalos. Innrás í San Miguel kirkjuna er nauðsynleg : hrein byggingarfantasía.
En hverfið í Santiago heldur áfram með hefðinni: fæðingarstaður José Mercé eða El Capullo de Jerez , í henni geturðu andað að þér flamenco úr hverju horni.
Hér er hið virðulega hugtak Jerez skilið til hliðar til að rýma fyrir því sem líkist meira bæ en borg: lág hús, hvítkalkaða veggi, hefðbundnar verslanir og myndlist , mikið af list. Í dag eru tabancos þess áfangastaður margra sem, eins og við, þrá að drekka í sig hina sönnu Sherry.
Skoðunarferð til San Miguel kirkjunnar er nauðsynleg
FRÁ VÍN Í VÍN
Og hvað er meira Jerez-líkt en vínin þess? Við skulum ekki hugsa meira um það: við skulum taka þann fyrsta. Það er í ** tabanco Las Cuadras ** þar sem ánægjan af því að drekka nær hámarki.
Og það er að tabancos eru hin sannu musteri tileinkuð þessum vínum: vínbúðir þar sem fólk kom til að umgangast og njóta með vinum . Stefna sem var mótuð fyrir mörgum öldum og sem enn þann dag í dag er gríðarlegur árangur.
Við þennan catavino af fino, oloroso eða amontillado -til að nefna aðeins þrjár af tegundum sherry- er venjulega bætt við flamenco sem kemur upp af sjálfu sér þegar síst skyldi . Það er list Jerez, sem fólkið tjáir sig með sem enginn annar, sú sem byrjar á bulerías.
Í El Pasaje, elsti vindillinn í Jerez -frá 1925-, heppnin er með okkur og við finnum borð fyrir 2 eftir hádegi. Á meðan við bragðum á einum af sérstöku svínabörkunum – ó, blessuð dýrð-, bíðum við eftir að sýningin hefjist sem á hverjum hádegi, á bakgrunnstöflunni, gleður sál allra viðstaddra.
En hvaðan kemur þessi vínhefð sem á sér svo djúpar rætur í Jerez? Til að svara spurningunni þú verður að fara aftur fyrir 3 þúsund ár síðan, þegar Fönikíumenn byrjuðu að planta fyrstu vínviðinn í Cadiz löndum.
Það var hins vegar eftir uppgötvun Ameríku þegar Jerez víngerðin hóf þróun þess: Hvað gátu sjómenn haft með sér sem myndi endast mánuðum saman án þess að bila? Vín, auðvitað!
Frá víni til víns í gegnum Jerez de la Frontera
Svo komu Bretar fjárfestingar, útflutningur... Og upphafið að heild vínbylting sem heldur áfram til þessa dags.
Í dag eru tugir víngerða á víð og dreif um götur Jerez, mörg þeirra undir vernd GERA. Jerez-Xerez-Sherry , sem markar ágæti samkvæmt röð boðorða eins og uppruna víngarða, tegund þrúgu sem ræktuð er - þær geta aðeins verið Palomino Fino, Pedro Ximénez eða Moscatel -, landið þar sem það vex -albariza alltaf- eða tegund öldrunar, sem í þessu tilfelli er framleidd inni í stígvélinni í gegnum kraftmikið kerfi soleras og criaderas.
Eftir fræðilega hlutann förum við beint í nokkrar af víngerðunum. Til dæmis, ** González Byass , stofnað af Manuel María González Ángel** árið 1835.
Með dásamlegri aðstöðu sem tekur 4,5 hektara í hjarta Jerez, er heimsókn á heimili hins goðsagnakennda Tío Pepe ekki bara hvað sem er: það snýst um mest heimsótta víngerð í Evrópu og vín þess eru flutt út til meira en 115 landa.
Blind Street í Tio Pepe víngerðinni
Leiðsögn gerir þér kleift að uppgötva smáatriði sögu þess og einnig rými þess: frá Real Bodega La Concha, hannað af Gustave Eiffel fyrir heimsókn Elísabetar II Spánardrottningar, til hins glæsilega Sala de los Apóstoles, eða þá elstu: La Constancia.
Það er í þeim síðarnefnda þar sem frægu mýsnar, sem elska daglega sopa af Sherry, búa. Við, sem viljum ekki vera færri, við kláruðum heimsóknina með því að njóta þess . Og við gerum það í mjög nútímalegu – og risastóru – bragðherbergi þess. Stórbrotið.
Ekki svo stór í sniðum, en með miklum anda og löngun til að gera hlutina vel, það er Diez Merit víngerðin , einn af þeim elstu í borginni . Heimsókn frá Valentinu, einum af starfsmönnum þeirra, er eitthvað sem enginn ætti að missa af.
Hér lærum við, skref fyrir skref, smáatriðin um ferlið sem þrúgan gengur í gegnum frá söfnun sinni þar til hún er umbreytt í þann elixír sem fær svo mikið lófaklapp um allan heim. Og hvaða betri leið til að gera það en skoðunarferð um mismunandi herbergi og verandir : fullgild ferð til fortíðar.
Okkur finnst líka eins og við séum að fljúga aftur í tímann þegar við heimsækjum Hefðbundin víngerð , þar sem hægt er að smakka nokkur vín á meðan verið er að íhuga mjög áhugavert listasafnið - sem inniheldur málverk eftir Velázquez, Goya eða Picasso , auga-, eða nálgast okkur að sumum af klassíkunum: Domecq, William Humbert eða Lustau má ekki vanta á listann.
ER ÞÚ AÐ VERÐA SENGUR?
Það er rétt að Sherry-vín er alltaf betra með einhverju að borða á hliðinni. Og ef það er inni Kolefninu , slökktu á og við skulum fara. Vegna þess, hver getur vitað meira um listina við sherry pörun en mjög “sherry kokkur” ?
Í La Carboná er smakkmatseðillinn sjónarspil
Svona skírði Financial Times Javier Munoz , sem eftir að hafa skapað sér feril ásamt stórum nöfnum eins og Roca bræðrunum, er nú á eftir ofna á þessum fjölskylduveitingastað.
Verkefni sem byrjaði sem steikhús árið 92 og sem í dag leitast eftir ágæti í hverjum réttum sínum, með áherslu á vandlega undirbúning tillagna sinna. Alltaf, með snert af staðbundnu víni : „Það er ekki réttur sem sleppur við vín, né vín sem passar ekki við rétt,“ segir hann okkur.
Og það tekur það á hámarksstigið: í Kolefninu þær eru soðnar kjöt með sarmiento og þeir eru nú þegar að læra hvernig á að láta flórslæðu Jerez-vínanna fylgja með í undirbúningi réttanna. Við the vegur: Bragðmatseðill hans er sýning.
Þó til sýnis, sá sem nýtur sín í ** Lú, Cocina y Alma , veitingastaðnum með Michelin stjörnu ** kokksins Juanlu Fernandez. Og það er að hér er eldhúsið í miðju borðstofunnar sem rúmar 22 manns.
Michelin stjörnu veitingastaðurinn
Svona, á meðan að smakka þeirra glæsilegar tillögur , það er hugleitt hvernig heilt teymi matreiðslumanna vinnur hlið við hlið til að ná fram réttunum sem koma mest á óvart. Einn af þeim frægustu? Almadraba túnfiskur gufusoðinn muffins . Ólýsanlegt.
En hér eru stjörnurnar ekki ógnvekjandi: Juanlu hafði verið í stjórn A Poniente í mörg ár ásamt Ángel León , og það var einmitt eftir að hafa náð þriðju stjörnunni þegar hann ákvað að fljúga einn. Í eitt og hálft ár hefur það haft hreiður sitt í einni af götunum í hjarta Jerez, þar sem samruninn milli Franskur og andalúsískur matur : snillingur af bragðtegundum.
Nú, já, ef það sem kemur upp er tapas, það að fara á milli kráar og bars í leit að ekta bragði og upplifunum, þá er enginn vafi: ** Casa Juanito er með hefðbundna tapasskrá** sem taka burt merkinguna; sundið , auðmjúkt fyrirtæki án fastra tíma og með mikla sál, falið nálægt Plaza Plateros, býr til besta smokkfisk í sósu í heiminum, og í ** Las Banderillas skilur uxahalinn** ýtt með nokkrum skömmum eftir okkur orðlaus.
Niðurstaðan? Að við munum ekki vita hvað við eigum að gera áður, hvort á að taka ofan hattinn eða sjúga fingurna . En láttu það vera með glasi af Fino, takk.
Casa Juanito, efnisskrá hefðbundinna tapas