Ef ég hverf einn daginn, leitaðu að mér í Zahara de los Atunes
Ég fer eftir aukavegum eftir GPS vísbendingunum: það eru aðeins nokkrir kílómetrar eftir til að ná áfangastað. The tún full af sólblómum Þeir fylgja mér á öllum hliðum vegarins. Einnig koma risastórar vindmyllur fram. Frábært, ég sé nú þegar sjóinn í fjarska.
Allt í einu streyma yfir mig óteljandi bernskuminningar. Hversu mörg sumur bjuggu á þessum ströndum á strönd Cadiz. Hversu margir dagar af sól og sjó liðu í Zahara frá Túnfiskinum.
Ég fer með bílnum mínum yfir litlu brúna á Cachon áin og ég fer inn á þrönga götur bæjarins. Ég hitti a Zahara sem er enn að teygja sig eftir langan vetur: sum fyrirtæki eru lokuð en flest eru að búa sig undir það sem koma skal. sumarið er að koma , Kæra.
Dásamlegir sólblómaökrar á leiðinni til Zahara de los atunes
Zahara samanstendur af aðeins handfylli af götum, en heill heimur er í þeim . Það fyrsta sem ég geri er að fara, enn á bíl, aðeins út fyrir taugamiðstöðina. Ég er á leiðinni til El Jibbah hestamiðstöðin , þar sem eigandi þess bíður mín.
ég er með Náð meðan hún burstar og söðlar hestana tvo sem við erum að fara út að hjóla með. Þó að þeir séu ekki þeir einu: allt að 40 eintök hvíla nú í hesthúsinu sínu. Og hann kallar alla með nafni. „Þetta verður þitt,“ segir hann við mig. "Taranto". „Jæja, Taranto,“ segi ég við sjálfan mig, „hér erum við að fara“.
Ég er aftur sameinuð þeirri strönd sem svo mörg sumur sóluðu húðina á mér mörgum árum eftir síðustu heimsókn mína. Af þessu tilefni hefur hins vegar Ég geri það aftan á Taranto , sem hikar ekki við að stoppa við hvern runna til að tína nokkrar jurtir. Þegar komið er á sandinn er tilfinningin töfrandi. Hægviðri vestanvindurinn , og þó við séum í byrjun júní, þá eru samt ekki margir sem nýta tækifærið til að njóta ströndarinnar.
Á hestbaki á ströndum Zahara de los atunes
Þegar við höldum áfram segir Graciela mér frá ást sinni á hestum. Fyrir 16 árum hóf hann þennan rekstur sem hann helgar allt sitt líf. „Ég keypti þann fyrsta árið sem ég gifti mig. Þegar dætur mínar voru eldri og fóru að heiman var mér það ljóst“. Hann stofnaði síðan El Jibbah, og nú skipuleggja hestaferðir fyrir alla sem vilja uppgötva þetta horn í Cádiz á sérstakan hátt.
Taranto sekkur loppunum í sandinn þegar öldurnar brjótast á ströndinni. Tilfinningin um að hafa Zahara alveg út af fyrir sig situr í mér þegar við förum aftur í hesthúsið. Hvílíkur endurfundur með paradís.
Zahara de los Atunes hefur mestan hluta ársins um 1.500 íbúa . Mynd sem á sumrin margfaldast út í hið óendanlega. Milli júlí og september um það bil 30 þúsund manns Þeir ganga frjálslega um litlar götur þessa litla horna hvítkalkaðra húsa. Einnig fyrir umfangsmikla hvítar sandstrendur og gagnsætt vatn.
Og fyrir bari og veitingastaði, auðvitað, sem á háannatíma getur varla ráðið við. Hins vegar er ferðaþjónustan stóri hvatinn fyrir efnahag bæjarins, sá sem gerir þér kleift að lifa afslappað það sem eftir er ársins.
Zahara de los tunas ströndin
STAÐIR OG HANDHÖND AF ZAHARA
Tilbúinn til að gæða mér á þessum andstæðum sem skilgreina Zahara, fer ég inn í Sóknarkirkja vorrar frúar af Karmelfjalli . Ótrúlegt að áður fyrr hafi verið notað sama rými og messa er í í dag saltið fiskinn . Hvelfingar kirkjunnar sjálfrar sýna sögu hennar: byggð á 16. öld, varð hún trúarlegt musteri árið 1906 , og úr steinum hennar sprettur enn saltið sem einn daginn réð öllu.
Nokkrum skrefum lengra opnast gríðarlegur bogi út á gríðarstóran stað umkringdur fornum múrum. Á sumrin a handverksmarkaður er settur upp inni. Þó það virðist kannski ekki vera það, þá eru það leifar hins gamla Chanca de Zahara höllin , byggð á fimmtándu öld af hertoganum af Medina Sidonia.
15 þúsund fermetrar af yfirborði myndaði eina höllina með einkennum hennar sem er varðveitt í öllum heiminum: þjónaði sem varnarkastali , sem íbúðarhöll hertoganna af Medina Sidonia og sem chanca: það er verksmiðjan þar sem túnfiskurinn var skorinn upp, saltaður og útbúinn. En inni í því var líka timbursmiður, kjötbúð, hnoðunarofna og jafnvel birgðabúð.
Í dag má anda þeirri glæsilegu fortíð í andrúmsloftið, þó að rústirnar hrópi á endurreisn til að endurheimta velsæmi. nokkra metra í burtu, lífið flæðir á milli kveðja nágranna, minjagripaverslana, veitingastaða og verslana sem fær mig óhjákvæmilega til að stoppa á nokkurra skrefa fresti.
Rólegar götur miðbæjar Zahara de los atunes
Í Sirena gata númer 3 Ég rakst á eitt af þessum fyrirtækjum sem láta þig ekki afskiptalaus. Hún fjallar um Me Piace , þar sem ítalskur hreimur Mauro tekur á móti mér um leið og ég geng inn um dyrnar hjá honum. Við hlið hans, einbeitt að tölvuskjánum, er Eva, frá Argentínu. iðnaðarmenn báðir lentu í Zahara fyrir 10 árum og ákváðu að stofna heimili sitt hér til að hefja viðskipti sín.
Eftir að hafa eytt fyrstu sumrunum í að ganga um kílómetra langar strendur Zahara til að selja ferðamönnum sköpun sína ákváðu þeir að veðja á að setja upp sína fyrstu verslun – nú eru þeir að fara að opna þá þriðju-: hálft verkstæði, hálft búð, það er listaverk út af fyrir sig.
Þó að ímyndunarafl beggja leiki sér að formum og fígúrum, túnfiskur er aðalsöguhetjan af prentum sínum, stuttermabolum, skrauthlutum og jafnvel búningaskartgripum. Líka alls kyns þættir sem minna okkur á í hvaða litla heimshorni við finnum okkur. “ Núna kaupa þeir okkur fullt af stuttermabolum með teikningunni af ibisinu ", segir Mauro, "fugl í útrýmingarhættu sem lifir á þessu svæði Miðjarðarhafsins".
Nokkrum húsaröðum í burtu, á verkstæðinu hans - Sotto Scala -, ofninn vinnur á fullum hraða. Þeir eru að elda eitthvað upprunalegu keramikstykki sem brátt verður hluti af tegund verslunarinnar. Ómögulegt að komast þaðan án nokkurs sköpunar undir handleggnum.
Sotto Scala, handverk í Zahara innblásið af Zahara
HVAR Á AÐ BORÐA Í ZAHARA DE LOS ATUNES
Hungur slær á þennan tíma, en ekkert mál. Þetta er Zahara de los Atunes í miðri almadraba bláuggatúnfiskvertíð ! Að veiða þetta góðgæti er ævaforn tækni sem hefur verið þróuð á svæðinu frá örófi alda: gönguleið túnfisks liggur meðfram ströndinni. milli apríl og júní og hefur frá upphafi verið grundvallarþáttur í uppbyggingu bæjarins.
Ég geng í gegnum hverfið við sjávarsíðuna, fullt af lágum húsum sem streyma frá kjarna Zahars, í leit að þessum hefðbundnu veitingastöðum. á framhliðum þess tilkynna töflurnar um túnfiskinn sem er útbúinn á allan hugsanlegan hátt. Með lauk, í tataki, í tartar, grilluðum... Það skiptir ekki máli hvernig: bragðið er ólýsanlegt.
Til að byrja stefni ég í átt gufuna , einn af goðsagnakenndum veitingastöðum bæjarins. Fyrir utan túnfiskinn er í þessum gamla bransa eitthvað sem ég get ekki látið hjá líða að smakka: „ Gufusoðinn kolkrabbi “. Einfaldlega stórkostlegt. En í Zahara er matarframboðið mjög breitt. Svo mikið að þeir eru fleiri en 73 veitingastaðir sem bjóða viðskiptavinum upp á bestu matargerð sína . Hvernig á að velja hvor til að vera hjá?
Í Hús Juanito Tapas eru alltaf vinsæl. Einnig er La Almadraba, klassískt þar sem þeir eru til, öruggt veðmál. The pirra sig leikur sér með hráefnið og býður upp á frumlegustu rétti, en í ** La Taberna del Campero ** – útibú hins goðsagnakennda Campero frá Barbateño – er túnfiskurinn enn og aftur aðalsöguhetjan. Að borða með fæturna í sandinum, hér, er líka mögulegt: ** Chiringuito La Luna ** er staðurinn þar sem lifandi tónlist fylgir einnig hverju sólsetri.
Almadraba rauður túnfiskur ceviche á La Taberna del Campero
Á ** La Fresquita de Perea ** fullvissa Curro og Antonio, tveir vinalegir þjónar þeirra, mér: Ég ætla ekki að prófa neitt eins og "Tá deluxe", tapa sem vann áhorfendaverðlaunin á nýlega haldinn Almadraba Tuna Tapa leiðin . Það er að taka bita af túnfisksalatinu þeirra og vera á hreinu: þeir hafa rétt fyrir sér.
Fyrir litla kaffið -eða, við skulum ekki grínast með okkur, litla glasið- fer ég á einn af þessum vinsælu strandbarum í sjávarhverfinu: í hinn vilji afslappað andrúmsloft, töfrandi sjávarútsýni og bakgrunnstónlist býður þér að slaka á í einu af sætunum á veröndinni þar til heimurinn endar.
Villtur bláuggatúnfisksashimi frá La Fresquita de Perea
ENDALAUSAR STRENDUR ZAHARA
Og á móti, óendanleikann. Eða öllu heldur kílómetra langar strendur Zahara. Þeir sem svo marga dreymir um allt árið, hlakka til sumarsins og þar með fríinu.
Meira en 16 kílómetrar af strandlengju, þar á meðal Carmen ströndin , næst þéttbýliskjarnanum. Fyrir framan hana, sokknar í sjónum, birtast leifar eins af merki Zahara: gufa, skip sem strandaði árið 1893 á leið frá Gíbraltar til Liverpool hlaðið sykri. Áhöfninni var bjargað, þó hvorki skipi né farmi.
Handan, í átt að atlantra , tíminn stoppar og ströndin verður villtari. Þangað ferðast þessir frjálsu andar sem þrá að finna litla hornið sem ekki er enn mettað af regnhlífum og handklæðum. Í Cabo Plata ströndin gömul herbyrgi frá 1940 rís glæsilega meðal steina, en í Germans Beach einbýlishúsin með sjóndeildarhringslaugum hvíla við hlið fjallsins eins og þær ætluðu að losna á hverri stundu. Aðeins lengra, the Canuelo Beach: minnstur og mey allra.
Canuelo ströndin
Og það skiptir ekki máli hvorn þeirra þú velur: þau eru öll fullkominn staður til að gleyma heiminum og fantasera um öldurnar, túnfiskinn, söguna og endalausa daga. örugglega, hér kemur opinberunin til allra sem leita að henni.
Svo ég hef það á hreinu: ef ég hverf einn daginn, vinur... Leyfðu þeim að leita að mér í Zahara de los Atunes. Kannski grípur það þig líka.