Þó það sé freistandi að reyna að ná lesandanum með blaðsíðufyrirsögn, í stíl við 48 klukkustundir í Mexíkóborg (án þess að deyja við að reyna), inn Conde Nast Traveller við erum ekki kveikja ánægð (eða smella beita) og síður en svo til að ýta undir fordóma sem skekkja sérvisku áfangastaða.
Þess vegna langar mig að byrja þessa grein á því að útskýra að ég, sem kona, blaðamaður og á ferðalagi ein, fannst mér aldrei vera meiri hætta en að vera fastur að eilífu heillar af er lífleg stórborg sem heldur chilanga kjarnanum sínum vel safnað í minnisvarða, matargerð og söfn, en það hættir aldrei að koma okkur á óvart með skapandi uppástungur, þær sem horfa í hálfkvisti til fortíðar sem blasir við framtíðinni á loftfimlegan hátt, eins og í mexíkóskri glímu.
Því miður höfum við ekkert móteitur gegn getuleysinu sem myndast við að vita það á hraðferð okkar við munum sakna ýmiss í þessari endalausu borg (mun minna þar sem það eru forrit til að fara örugglega í einkabílum), en við höfum gert æfingu af (mega) þéttingu þannig að enginn fer óánægður frá stað sem þvert á móti hefur öll nauðsynleg hráefni til fullnægja líkama og sál jafnt.
Sólarupprás frá JW Marriott Hotel Mexico City.
Síðdegis á FÖSTUDAG
Að vera nálægt öllu í Mexíkóborg virðist ómögulegt, svo þegar þú velur hótel verður aðalatriðið finna hinn fullkomna stað fyrir verkefnið sem varðar okkur: vita hvað er nauðsynlegt.
Sem Fyrsta stopp okkar verður Chapultepec skógurinn, JW Marriott Hotel Mexico City í Polanco hverfinu er kynnt sem meira en farsæll valkostur: þú getur gengið þangað á innan við fimm mínútum og, auk þæginda, mun það veita þér ótrúlegt útsýni yfir óendanlega massann af hæstu hæðunum. af gróðri sem það er einn elsti og stærsti þéttbýlisgarður Suður-Ameríku. Þeir sem óska eftir afslappaðri, spenntari og skapandi gistingu geta alltaf pantað herbergi hjá nágranna sínum og systur (dyr til dyra): W Mexico City.
Fullkomin ganga í gegnum söguna bíður okkar í Chapultepec. Hér fyrirskipaði Moctezuma byggingu vatnsveitu, Hernán Cortés fór í landvinninga fyrir spænsku krúnuna og barnahetjurnar vörðu kastalann gegn innrás Norður-Ameríku, þeirri sem í dag fagnar Þjóðsögusafnið, en áður fyrr þjónaði það sem gisting fyrir undirkonunga, erkihertoga og jafnvel Porfirio sjálfan.
Gala vagn.
Þó að það sé rétt að byggingin sjálf sé barokk og nýklassísk gimsteinn í sjálfu sér, þá eru það innri rýmin af þessu forna virki þeir sem standa fyrir sínu rétta safnvæðingu, þar sem málverk, teikningar, þrykk, húsgögn og búsáhöld keppast við að vekja athygli gesta. Galavagn og marmarabaðkar hér, Maya-kóði þar og jafnvel a tzompantli eða höfuðkúpuveggur afhjúpaður hiklaust til að minna okkur á að það var tími þegar indíánar fyrir rómönsku urðu að gera það verja Tenochtitlan gegn landvinningum Evrópu.
Nú eru þeir litríkar veggmyndir og altaristöflur sem sýna mismunandi sögusvið Mexíkó eigendur og höfðingjar Chapultepec-virkisins. Bardagarnir, stjórnarskráin, einræðin... og byltingin, svo vel lýst af meistaranum David Alfaro Siqueiros, einn af „The Big Three“, ásamt José Clemente Orozco og Diego Rivera. Við skulum muna að markmið fremstu listamanna mexíkóskrar veggmyndar var að reyna færa list nær fólkinu með þessum miklu inngripum í almenningsrými, eitthvað ómögulegt með esel virkar.
Frá Porfirismo til byltingarinnar.
Meira en 400 m2 mælir veggmyndina From Porfirismo to the Revolution eftir Siqueiros, sem þekur mismunandi veggi sem sýnir algjör samheldni og frábærlega leikið með hverfapunktinn í tónsmíðinni að skapa sjónarhorn sem sérfræðingar lýsa sem „djörf“. Það truflar eins mikið og það kemur á óvart hvernig formin (og raunsæi persónanna) umlykja okkur þegar við stöndum frammi fyrir honum.
Það er kominn tími á kvöldmat og þar sem við munum sofa í Polanco er kominn tími til að skoða hverfið: Hefðbundinn réttur eftir matreiðslumanninn Edgar Núñez á Comedor Jacinta eða kannski tómatar, chard og ost tamale kl. Eno, ferskasti kosturinn af hinum margverðlaunaða Enrique Olvera? Þó við getum líka valið að gista á verönd veitingastaðarins Xanat frá hótelinu og prófaðu eitthvað af mexíkóskum sígildum þeirra. auga! Sem einnig er hægt að panta a la carte á morgnana. Green Chilaquiles og Huevos Rancheros, það er í raun ást (í morgunmat) mexíkóskur stíll.
Tacos á Xanat veitingastaðnum.
LAUGARDAGSMORGUN
Í dag er hápunktur heimsóknarinnar: Zócalo eða Plaza de la Constitución og restin af viðeigandi minnisvarða um sögulega miðbæinn, eins og Metropolitan Cathedral, Palace of Fine Arts og Aðal musteri, þar sem stórkostlegt tilboð hefur nýlega fundist samanstendur af kvenkyns jagúar klæddur sem stríðsmaður og hundruðum sjóstjörnur, skeljar og kóralla.
Tileinkað til Aztec stríðsguð, Huitzilopochtli, Samkvæmt fornleifafræðingunum myndi þessi nýjasta uppgötvun koma til að sýna fram á Mexíkó hefur yfirráð yfir Persaflóa- og Kyrrahafsströndum, sem og mikilvægi viðskiptaleiða þess aftur árið 1500.
En það eru margar fleiri áhrifamiklar fornleifar, svo sem risastórt og dofnað einlit af gyðjunni Coyolxauhqui (efnaleifar hafa leitt í ljós vísbendingar um rauð, okrar, blá, hvít og svört litarefni), the beinagrind af úlfahvolpi umkringd óvenjulegum gullbitum eða barns, grafinn við hlið nokkurra steinhnífa og hver var að sögn fórnað með hjartaskurðaðgerð (afnám hjartans), sem fórn til stríðsguðsins.
Aðalhofið.
Með það í huga að tryggja rigningu, uppskeru og sigur í stríðum, Aztekar þeir voru vanir að færa Huitzilopochtli mannfórnir, sem þýtt er á spænsku væri eitthvað eins og 'Vinstrihentur kólibrífugl' og túlkað af Fransiskanska frændanum Bernardino de Sahagún í General History of the things of New Spain (1499-1590): "drepandi, vinur djöflanna, grimmur, fann upp stríð og fjandskap og orsök margra dauðsfalla".
Fyrir framan Þjóðminjasafnið gætirðu rekist á annan guð, aðeins lifandi og sparkandi (með höfuðfat og fjaðraföt). Hann kallar sig Mictlantecuhtli (eða guð undirheimanna og hinna dauðu), þó að hann heiti í raun Victor og flytur þessar dansar og sýningar til að skemmta almenningi, á meðan hann selur handverk eða verndargripi sem eru handsmíðaðir með nautgripabeinum.
Ótal guðir deila sviðsljósinu í þessu safni sem er tilkomumikið að stærð og innihaldi. Reyndar, í sköpunargoðsögn sumra for-rómönsku þjóða fjórir guðir taka að jafnaði þátt, skapararnir aftur á móti jafnmargir heimssólir (sem samsvara frumefnunum fjórum: jörð, vindur, eldur og vatn). Þau eru búin til og eyðilögð af náttúrunni sjálfri og eru á undan Nanahuatzin og Tecuciztécatl, sól og tungl fimmtu sköpunarinnar.
Skúlptúr af Ocelotl-Cuauhxicalli og Steini sólarinnar eða Aztec dagatalinu.
Það sem ég ætla að segja þér er ekki mjög viðeigandi, en ég mæli með að sleppa þjóðfræðiherbergjunum á fyrstu hæð, ekki vegna áhugaleysis, farðu varlega! en tímans. Á jarðhæðinni bíður þín ekki einn heimur heldur margir heima til að uppgötva: herbergi Toltekanna, herbergi Maya, það sem er tileinkað menningu Oaxaca... Og það sem er í Mexíkó, öflugasti hópurinn í Mesóameríku.
Í herbergi Mexicas, sem þú munt fara fljótt til og örugglega, þú munt snúa aftur rólegri, Steinn sólarinnar eða Aztec dagatalið er aðalviðfang þráarinnar (sérstaklega ljósmynda), en ég býð þér að standa fyrir framan hin stórkostlega frjósemisgyðja Coatlicue, svo stórfenglegt með samtvinnuðu höggormunum sínum, svo kraftmikill með berum, lúnandi brjóstum sínum, svo grimm með dýraklærnar sínar... „Og svo ófullkomið fyrir endurreisnarfornleifafræðinga!“, eins og ég heyrði leiðsögumann segja.
En nei, það hefur ekkert með það að gera að það hafi verið grafið upp og grafið aftur nokkrum sinnum „monstruus“ útlitið er lítið tengt klassískum smekk, en með því að árið 1790, árið sem það fannst, var það enn dýrkað af frumbyggjum. Og auðvitað var skurðgoðadýrkun ósamrýmanleg trúboði.
Colonia Narvarte.
LAUGARDAGUR KL
Það öruggasta er að í hvaða ferðahandbók sem er mæla þeir með að þú borðir á La Roma, mest vel umhirða hverfi Mexíkóborgar. Ceviche á Lalo!, samloka af hvítu brauði með albacore túnfisksalati og muentster osti á Belmondo eða réttur með sanngjörnu hráefni á Máximo Bistrot Local. En þar sem okkur líkar ekki að vera meðal þeirra sem fara þangað sem þeim er ætlað að fara, þá erum við ferðalangar og frumkvöðlar, Við bjóðum þér að uppgötva Narvarte hæðina, með Art Nouveau byggingum sínum, kalifornískum nýnýlendu arkitektúrhúsum og þessu decadenta andrúmslofti sem við kunnum svo vel að meta.
Taldi chilango taquero paradís, í þessu íbúðahverfi (sem allir vilja flytja til nú á dögum) koma (matarfræði) óvart á maís- eða hveititortillu. gerðu þitt fyrsta stopp á Tacos Tony til að prófa suadero tacos (feit kjöt af kviði og bringu nautakjötsins) og farðu svo stórt með chela eða tvær! í Vilsito: vélrænt verkstæði á daginn, taqueria á nóttunni. Þegar sólin sest, skipta þeir um verkfæri fyrir toppinn á kjötinu og byrja að bera fram tacos al pastor og gringa með öllu eins og enginn væri morgundagurinn.
Tacos í Vilsito.
Síðdegis á LAUGARDAG
Aftur í Polanco munum við nota tækifærið til að gera einn af elstu og ekta helgisiðum frumbyggja í Mesóameríku: temazcal, þar sem uppbyggingin táknar, samkvæmt hefðbundinni læknisfræði, móðurkviði. Þess vegna snýr sá sem kemur inn endurfæddur. Það eina sem er til í Mexíkóborg er í heilsulindinni í W Mexico City, svo allt er fullkomið, síðan þá munum við gista á hótelinu til að prófa nýja þeirra Sólsetursdrykk, eins og brunch, aðeins um miðjan hádegi, áður en sólin sest.
Í fylgd með sjaman og fyrir framan nokkrar glóðir sem vatni er hellt með arómatískum jurtum í til að mynda gufu, Það eru fjórar dyr sem við verðum að fara yfir í temazcal helgisiðinu: eitt tengist greind, annað hjarta, í því þriðja ákallum við gyðjuna og guð dauðans og í því fjórða munum við vinna að viðfangsefni viljans. Ég tel það ekki henta mjög viðkvæmu fólki (þó það geti verið öfugt); hvorki fyrir vantrúaða. Hins vegar get ég sagt með vissu að það er ekki ferðamaður og það Það er gert með fyllstu virðingu fyrir mexíkóskum hefðum. rótgrónari.
Tónlist, drykkir og alþjóðleg hámatargerð mynda þríhyrninginn sem stjórnar nýju hugmyndinni Sunset Drunch eftir TRIVVU, verönd Hotel W Mexico City, Kallaður til að verða heitur reitur sumarsins, þökk sé lifandi plötusnúði hans og þessum fullkomlega útfærðu kokteilum.
Temazcal í W Mexico City.
SUNNUDAGSMORGUNN
Tvö eru mest mælt með sunnudagsáætlunum. Sú fyrsta samanstendur af heimsækja einn af mörkuðum borgarinnar: þessi frá San Juan er í uppáhaldi hjá kokkunum, þessi frá Borgarvirkið er fullt af handverki hvaðanæva af landinu og það í Sonora er heimsótt af þeim sem leita að öllu frá ástardrykk til lukku (það er þekkt sem nornamarkaðurinn af ástæðu).
Annar kosturinn felur í sér að ganga í átt að norðvestur af CDMX og skilja eftir sig Masaryk, dýrasta verslunargatan í borginni og í allri Rómönsku Ameríku. Þú gætir freistast til að fara inn í eina af glæsilegustu verslunum þess, eins og Dolce & Gabbana eða Prada, eða jafnvel bíða í röð til að fá eina. mynd fyrir Instagram við hlið kaktusa og neon á framhlið flaggskip frá TANE skartgripum, en við segjum þér nú þegar að "MEXICO MI AMOR" er eitthvað annað.
Það er í Nuevo Polanco þar sem það bíður þín of stór skammtur af ástúð, en hinn raunverulegi. Þú munt elska höfuð skeggjaðs manns eftir flæmska málarann Peter Paul Rubens, þú munt þrá Þurrkunarkonuna eftir Edgar Degas, þú verður heilluð af Hugsandi eftir Rodin og þú munt vilja vera hluti af landslaginu í Giverny sem Monet málaði. Öll þessi verk, og þúsundir fleiri, eru hluti af einkasafni kaupsýslumannsins Carlos Slim og eru sýndir án endurgjalds á Soumaya safnið, smíðuð af mexíkóska arkitektinum Fernando Romero.
Það er kominn tími til að fara og þú gætir farið með þá tilfinningu að þú hafir enn mikið að gera, eins og að heimsækja Frida Kahlo safnið í mjög nákvæmu hverfi Coyoacán, siglaðu í trajinera um sund Xochimilco eða ganga meðfram Calzada de los Muertos sem er við hliðina á pýramídarnir í Teotihuacan. En við höfðum aðeins 48 klukkustundir til að uppgötva þessa heillandi borg sem er vel þess virði að heimsækja eða tvær!