Þarna er það alltaf einhvers staðar í bakgrunninum. Kannski vegna þess að það er staðsett á milli Cudillero og Tapia, tvær af nauðsynlegum heimsóknum fyrir alla sem ferðast um vesturhluta Astúríustrandarinnar, á hlið Luarca og Navia, tveir aðrir vinsælir stoppistöðvar.
Þar er Puerto de Vega og ef til vill vegna þessa aukahlutverks, fyrir að hafa aldrei verið viðmiðunarstaður ferðamanna á svæðinu, heldur það áfram að halda öllu sínu eðli. Það þýðir ekki að hann haldi sig utan við það. Þvert á móti, á sumrin er bærinn iðandi af ferðamönnum, framhjá gestum og fólk fætt hér sem fara aftur í nokkra daga á upprunastað þinn.
En restina af árinu, Vega – Veiga, á astúrísku – klæðir sig aftur sem lítil fiskihöfn, endurheimtir látbragðið af þessum rólega stað sem hann er í raun og veru, líflegur um helgar af þeim sem koma hingað til að borða, en viðráðanlegur, vingjarnlegur, með þeim takti sem þeir sem búa í stórborgum eiga það til að missa af.
Og þó að það sé eitt af frábæru aðdráttaraflum þess, þó landslagið hefur ósvikinn sjarma og bærinn klifra upp brekkurnar eitt af þessum víkum sem Astúríuströndin tekur á móti milli kletta er fullt af hornum, það sem gerir Puerto de Vega að sérstökum stað er hæfileikinn til að sameina allt þetta með ótrúlegt hóteltilboð.
Vegahöfn.
HVAR Á AÐ BORÐA OG SVAFA
Það er þessi samsetning á milli hins hefðbundna og hins nýja, milli smæðar og verkefna sem hafa áhrif vegna kringluleika þeirra, sem gerir þessa heimahöfn hvalveiða á jafn aðlaðandi stað og hann er óvæntur.
Þú uppgötvar það um leið og þú stígur á veitingastaðinn Regueiro, í einbýlishúsi frá 5. áratug síðustu aldar í útjaðri bæjarins. Viðmótið hefur þá hlýju sem búast má við í frábærum húsum, þjónustan er kærkomin og borðstofan miðlar rólegu andrúmslofti frá því augnabliki sem þú gengur inn um dyrnar. Hið virkilega merkilega á þó eftir að koma.
Diego Fernandez leggur hér til einstök matargerð, á ferð en með rökfræði (það gerist ekki alltaf, þess vegna er rétt að taka það fram), bragðgott. Hann er ekki hefðbundinn matargerðarstaður, þó að ef þú kafar í matseðilinn hans mun hann finna stöðugar tilvísanir í vöruna og uppskriftabók svæðisins. Ef í stórborg getum við fundið veitingastaði með staðbundna matargerð og aðra sem nærast á mismunandi matargerð víðsvegar að úr heiminum, hvers vegna ættum við hér, á smærri stöðum, að takmarka okkur við staðbundna matargerð, annaðhvort hefðbundið eða endurtúlkað í núverandi lykli?
Svo þorir kokkurinn, án nokkurs ótta, að leggja til a lakkaður áll í robata, grill af japönskum uppruna, borið fram með ristuðu nori þangi og hrísgrjónum með rauðrófusdufti og engifer. Eða einn bakað eggaldin gljáð með tamarind, borið fram með indversku karríi, hnetur, kaffir lime, blásin hrísgrjón og steikt karrílauf. Til eru tillögur sem skoða nánar, s.s. skinkukrokettur, meðal þeirra mjög góðu í Asturias. Og það er mikið sagt. Eða smokkfiskravíólíið með þorskpilpil, með öllum keim af Biskajaflóa.
Það eru eftirréttir sem, þrátt fyrir núverandi getnað, geyma minninguna um járneldhús ömmu, eins og brennimjólkurís með rjómafroðu og heslihnetusandi.
Framhlið og garður í Regueiro.
Og það eru réttir, eins og flögnuð roti brauð gert á veitingastaðnum og borið fram með a taílenskt plokkfiskur rönd það eitt og sér myndi réttlæta heimsóknina. Sæti fiskurinn, stökkt brauð, saffran aioli; möndlur, hvítlauksblóm, kínverskur vorlaukur, lime börkur. Andstæður, blæbrigði, áferð… Það mun taka tíma að gleyma því.
Ef veðrið er gott, og allt er hægt inn þetta astúríska haust, Að klára máltíðina með kaffi í garðinum, við rætur pálmatrésins, flytur þig til annars tíma. Og héðan á hótelið þar sem Vega kemur líka á óvart.
Steinsnar frá bænum, aðeins nokkra kílómetra akstursfjarlægð, er sveitahótelið La Sobreisla, nýopnað hús sem er nú þegar hluti af gæðamerkinu Astúrísk stórhýsi, sett upp neðst í þorpinu með öllu sem þú þarft til að láta þig alltaf vilja vera eina nótt í viðbót.
Herbergin eru þægileg, staðurinn mjög rólegur. Garður er á milli hússins og bjargsins þar sem þú vilt halda áfram að lesa og gleyma öllu ef það rignir ekki. Og svo er það heimatilbúinn morgunverður, með hefðbundnu sætabrauði og umfram allt útsýnið sem umlykur þig þegar þú tekur það í litlu borðstofunni með gleri. Garðurinn, sjórinn. Þögnin.
Verönd með sjávarútsýni.
HÖFN
aftur í bæinn, þú verður að rölta, láta þig fara stefnulaust, fara niður í höfn - einu sinni voru allt að tíu niðursuðuverksmiðjur hér - klifraðu upp stigann að La Riva útsýnisstaðurinn og virðing hans til hvalveiðimanna; nálgast gamla vígið til að sjá bæinn að framan og síðan, á bakaleiðinni, leitaðu að litlu reitum og hornum sem verða á vegi þínum.
Í einu þeirra, Plaza de Cupido, kannski það heillandi í bænum, það er Mesón el Centro, sem er það sama og að segja að Mary og Mon séu hér til að taka á móti þér á heimili sínu og láta þig njóta alls Kantabríuhafsins.
Hér verður þú að biðja um þá krabbakrókettur albariño, kannski rakvélarsamlokurnar, og láttu Mary svo leiðbeina þér á milli klassískra rétta og fisks dagsins. Og láttu hann segja þér það, því hann veit hvernig á að láta þér líða eins og heima. Á endanum þú munt fara héðan og muna eftir réttunum, en líka vínunum og spjallinu. Og það er það sem gerir veitingastað að einum af þessum stöðum sem þú vilt koma aftur til.
Allt í bæ með minna en 2000 íbúa. allt í kring þessi pínulitla árósa Romayande-straumsins þar sem þeir sjómenn sem fóru norður til hættu lífi þínu gegn hvölunum.
Allt eitt skref í burtu Navia og söguleg byggingarlist þess, steinsnar frá Frejulfe-ströndinni, þeirri með dimmum söndum. Það er ekki erfitt fyrir þig að koma, utan háannatíma, og hafa það fyrir sjálfan þig. Allt umvafið saltpétri og arkitektúr með nýlendulegu eftirbragði sem maður finnur í einbýlishúsum hér og þar: Villa Hato Rey, Villa Auristela, hina stórbrotnu Villa Leonor, en einnig í gamalt spilavíti, fiskmarkaðurinn.
Barayo Beach, í Navia.
Messa kirkjunnar Santa Marina, gamla vígvalla stíflan sem, þegar sólin rís, er fullkominn staður til að fá sér vínglas Chicote bar. Göfugu húsin, hér og þar. The Endalaust útsýni frá La Atalaya –ef dagur er bjartur má sjá strönd Galisíu í bakgrunni– og stígana sem liggja að El Castiel, fornt virki frá járnöld á klettum sem horfir frá fyrir framan litlu eyjuna Veiga.
Puerto de Vega er kassi af óvæntum, Það er þessi fullkomni staður til að koma án þess að flýta sér og hrífast með vitandi að það er miklu meira þarna en maður gæti búist við og vitandi að þú verður að halda áfram að koma aftur. til að uppgötva fleiri horn, fleiri vörur, fleiri spjall og fleiri sólsetur.