Jimador í blárri agaveplantekru
Jafnvel fyrir unnendur agaveeiminga, eins og sá sem skrifar undir þessar línur, er mjög erfitt að ná tequila þorp með timburmenn frá þúsund djöflum.
Eftir að hafa misst af tengingunni við Guadalajara á Benito Juárez flugvellinum, **eyddu nóttinni í Mexíkóborg**, látið freistast af chilanga nóttinni og sofnaði ekki augnablik á þeim hálftíma sem eftir var að hvíla á hinu lúðalega hóteli þar sem úthlutað okkur af flugfélaginu, ljósmyndaranum – góði gaurinn Christopher Prado , stuðningsmaður í öllum þessum atvikum - barði á hurðina í herberginu. Leigubíllinn var búinn að bíða eftir okkur og við gátum ekki misst af fluginu aftur.
Hljóðfærið sem jimadorinn ber í höndunum er coa de jima og það sem hann er með undir stígvélunum er agave ananas
Að lenda með slíkri töf í Guadalajara var ekki lengur tími til að taka fallega lestin sem fer þá 60 kílómetra sem skilja höfuðborg Jalisco-fylkis frá Tequila eins og mariachi partý, með smjörlíki og trompetum, svo við urðum að komast að „land bláa gullsins“ Það er það sem þeir kalla vöggu merkasta drykkjar Mexíkó, í sendibíl, þvílík lækning.
Þeir tóku á móti okkur á vellinum, inn blár agave planta, í hádeginu, með réttlætissól. Fagmenn í blaðamennsku (og góðri drykkju), við þoldum stóískt sýnina sem hann gaf okkur reyndur jimador af ferlunum til að uppskera ananas úr agave, skera laufin með eins konar blaði sem kallast coa og afhjúpa þroskað hjarta plöntunnar, sem síðan er dregið út og soðið til að eima þennan blessaða drykk.
Við keyptum af nokkrum bændum sem voru þarna í kring krem úr agavelaufum –þessi planta er til alls góðs, lofuð sé hún – með von um að forðast ákveðna sólsting.
SIÐFRÆÐILEG FERÐAÞJÓNUSTA OG BREIMUR LANDsins
Burtséð frá þreytu okkar, þá fóru gestgjafarnir með okkur til ** La Rojeña , elstu eimingarverksmiðju Mexíkó :** Carlos IV veittur árið 1795 leyfið til að framleiða "mezcal-vín", í eigu José Cuervo, með virðulegri byggingu í miðbæ Tequila.
Hámarksstund heimsóknarinnar var bragð af nýeimuðu brennivíni, heitt, með 80 gráðum eða hver veit hversu margar gráður af áfengismagni, sem ýtti undir timburmennina kvöldið áður...
Agave ananas við inngang La Rojeña tequila eimingarstöðvarinnar
Svo fórum við niður í drungalega kjallarann og kom auðvitað að okkur, smökkun á úrvals úrvali hússins, endað með hinu mjög einstaka Reserva de la Familia, sem stafar af úrvali af tequila allt að 30 ára.
En við vorum ekki fyrir eitthvað svo alvarlegt, því miður! Sem betur fer hafa herrar hæstv Jose Cuervo –mikilvægasta tequilafyrirtækið, sem einokar áfengisferðamennsku í borginni– hafa m.a. virðulegt hótel, Solar de las Ánimas, með vel hirtum eldhúsveitingastað þar sem þeir þjóna nokkrar lífgandi micheladas, kannski það mikilvægasta miðað við þær aðstæður sem við vorum í.
Á kvöldin, úthvíldari, gátum við notið matargerðar ** La Antigua Casona , mexíkóskt með einkennistónum.** Bæði tillagan og þjónustan eru á vettvangi starfsstöðvar sem tengist Relais & Châteaux.
Í matseðlinum, sem aðeins er borinn fram á kvöldin, býður kokkurinn sviðsljósinu vörur frá Jalisco búri, sem kynna bragð landsins, án þess að sleppa ákveðinni samtíma: Aztec súpa, reyktar kökur, bragðgóður varakonungspotthylki... stuttur matseðill samræmdur tequila.
NORNARLAND, STEINPÚÐAR
Þar sem maðurinn lifir ekki á öndum einum saman, hélt ferðin áfram eftir, fyrst, leið töfrandi bæja Jalisco og Nayarit.
Old House Veitingastaðurinn
Án þess að mistakast að sjá á veginum risastórar bláar agaveplöntur að vegna alþjóðlegrar velgengni tequila hafi verið að jaðarsetja önnur afbrigði af þessari tegund sem einnig eru dæmigerð fyrir Jalisco, ss. relisero agave og lechuguilla.
Með því síðarnefnda er það gert raicilla, eitt af mestu minnihlutaafbrigðum mezcal, sem lifir varla af í fjöllum þessa ríkis og að í þessari ferð vorum við svo heppin að reyna, næstum fyrir tilviljun, að fylgja slóðinni sem hann gaf okkur gamall handverks-eimingaraðili (og ræktandi bardagahana líka), John Duenas. Hugrakkur elixír, það verður að segjast eins og er.
Eftir stutta viðkomu í Dragðu (Nayarit), bær með fíkniefnanafn sem sjálfkjörinn er "nornaland" og höfuðborg af stærsta maís í heimi, við sláum beinunum í San Sebastian á Vesturlöndum, Jalisco.
Bærinn var stofnaður fyrir tæpum fjórum öldum - Spánverjinn nær aftur til ársins 1625 –, lifði sín gullnu ár þegar gull- og silfurnámur sem eru í umhverfi þess, sem nú eru yfirgefnar, voru nýttar.
The gömul stórhýsi , gamlar bústaðir sem nú þjóna sem gistirými fyrir ferðalanga, eru gegndreyptar með a tignarlegt decadence, eins og um er að ræða Hacienda Jalisco , í útjaðri borgarinnar, sem nýlega hefur endurheimt glans sinn.
Gæludýr nágrannar
hafa meiri orku Gæludýr, einnig í Jalisco, annar töfrandi fjallabær með undarlegu nafni, sem hefur ekkert með húsdýr að gera: forvitnilega nafnorðið kemur frá **Teco tungumálinu amaxacotlán mazacotla („staður dádýra og snáka“)**, sem fyrstu Spánverjarnir sem komu þangað vildu helst skammstafað sem "lukkudýr", kannski án þess að taka tillit til þess að frá þeirri stundu yrðu hinir látnu grafnir í kirkjugarðinum í Mascota...
Rammað inn í fallegt landslag, með skógum af furu, gran og eik, nágranni Juanacatlán lónsins, Pilas de Aguas Calientes og önnur aðdráttarafl fyrir þá sem vilja hlaupa í gegnum fjöllin og skvetta í vatnið, Mascota hefur líka mjög ekta og litrík nýlenduarkitektúr, a góður markaður þar sem það er vel þess virði að borða –og fá morgunmat, umfram allt – og ósvikið, vinalegt og gott fólk sem opnar hurðir heimila sinna fyrir utanaðkomandi án þess að biðja um neitt í staðinn.
Um er að ræða Francisco Rodriguez Pena leiðbeinandi og eigandi La Casa de las Piedras (og einnig listamaður og rithöfundur), þar sem öll húsgögn, frá sjónvarpinu til púðanna, það er vandlega þakið steinum!
HESTABYLGJUR
Skilja eftir töfrasögin í leit að Kyrrahafið það var nauðsynlegt að gera fyrri millilendingu í Tepic, höfuðborg Nayarit-fylkis, þar sem við gistum og notum tækifærið til að borða með einhverjum virðulegum "kakkalakki" rækjur –svo kallaður vegna stökkrar áferðar, sem myndast við tvöfalda steikingu – og a ljúffengur ferskur túnfiskur aguachile á veröndinni á Hól 42 , auk þess að fá sér chilaquiles í morgunmat á Morelos markaðnum áður en lagt er af stað á ströndina: Sayulita bíður okkar.
Francisco Rodriguez Peña, leiðbeinandi La Casa de las Piedras
The mikilvægur brimbrettastaður Rivera Nayarit Það vekur allar mögulegar væntingar, enn frekar eftir viku ráfandi undir heitri sólinni um fjöllin í innri Jalisco og Nayarit.
Og það verður að viðurkenna það Það er heppinn staður frá landslagssjónarmiði. Þó að mannleg nærvera komi stundum í veg fyrir, sérstaklega í hljóðfræðilega þættinum. Til hvers að fara með tónlistarkerfi með svona mörgum wöttum á ströndina og þruma strandlengjuna á þann hátt? Var þetta ekki Kyrrahafið? Og til að toppa það, alltaf með reggaeton...
Annars, Sayulita er ljúffengur, fjölmenningarlegur staður þar sem flott fólk frá öllum heimshornum blandast saman í jóga og hugleiðslu. í gistingu edrú sjarma eins og Hótel Los Suenos , hallar sér á barinn á Sayulita vínbúðin að smakka og velja góð vín og mezcal, kvöldverður kl hjá Don Pedro samloka drottning og kastaða rækju, horfa á sólsetrið með fæturna í sandinum og síðan týnast eftir dauflýstum stígum.
Niður með ströndinni, aðeins sunnar, Vallarta höfn það er eitthvað annað. Satt að segja hélt ég að ég myndi finna í þessum ferðamannaskjálftamiðju Mexíkóska Kyrrahafsins, sem vakti frægð árið 1962, þegar John Huston ákvað að taka upp kvikmynd sína. nótt Iguana , með Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr og Sue Lyon, hin bráðþroska Lolita, í aðalhlutverkum. Nánar tiltekið í Mismaloya ströndin, suður af Puerto Vallarta.
Strendur suður af Puerto Vallarta
Puerto Vallarta er eins konar Aztec Benidorm: þetta var glataður bær þar til stjörnurnar í Hollywood gengu framhjá – sérstaklega Liz Taylor, sem þá var kærasta Burtons – og síðan þá, íbúafjöldi þess hefur margfaldast um sex, farið yfir 300.000 sálir og tekur á móti allt að fimm milljónum ferðamanna á ári.
Sem betur fer, þrátt fyrir hrottalega myndbreytingu, Puerto Vallarta heldur enn sjarma sínum. Í dag eru stóru hótelin -svo sem þægileg The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – og smábátahöfnin er staðsett í glænýja Marina Vallart samstæðan.
Á breiðu göngustígnum heldur þorpslífið áfram að slá, með götusölum sem bjóða upp á litað nammi og tepache (gerjaður ananasdrykkur) í plastbollum, sýnir frá Papantla flyers, sem stunda daglega þá sið forfeðranna að snúa sér við háan stöng, lækka svimalega og heilu fjölskyldurnar rölta...
Bómullarkonfektsali á göngugötunni í Puerto Vallarta
Til að sjá það besta af Puerto Vallarta hins vegar skaltu taka bíl og halda suður í rúmlega hálftíma. og stoppa við mismaloya ströndinni , þar sem Huston tók upp kvikmynd sína, í Tvíburaströnd, með víðáttumiklu útsýni yfir grýttu eyjarnar Los Arcos, í Tómatlan , ljúffengur flói bakkaður inn í kletti við hliðina á sjávarþorpi, í Kínverskar skeljar , með einmanalegri strönd sem opnast í miðjum gróðri...
Eða enn betra: farðu út úr bílnum í Strönd hinna dauðu –frægasta og fjölmennasta í Puerto Vallarta–, taktu vatnsleigubíl frá litlu bryggjunni og farðu á öldurnar til Hotelito Mío, á Caballo ströndinni, stórkostlegasta horn þessa heimshluta: draumastaður, hvar þú býrð berfættur og án farsíma, eins og VIP Robinson Crusoe, til húsa í einum af átta rómantísku trépalapunum með stráþaki sem týndust í frumskógarþykkninu – já: koddarnir eru gæsadún –, þar sem ekkert skiptir máli, ceviche er ferskt, mjög ferskt, heilsulindin býður upp á temazcal helgisiði og allt sem þú þarft að gera er að teygja handlegginn til að fá viðeigandi skammt af tequila.
*Þessi skýrsla var birt í númer 135 í Condé Nast Traveler Magazine (janúar). Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Condé Nast Traveller janúarhefti er fáanlegt í ** stafrænni útgáfu þess til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. **
Herbergi í Hotelito Mío