Strönd dómkirkjunnar
Í dag er 16. ágúst: það er hátíð Cocos og stórhöfða, sem heiðra San Roque og hlaupa um helstu götur Ribadeo í takt við tónlist, dans, risastórar dúkkur. og auðvitað sjávarréttir.
Við erum í miðbænum, mjög nálægt fjölförnasta 'musterinu' á Calle San Francisco, Villaronta (Casa Villaronta, reyndar. San Francisco, 9), þar sem hópur sóknarbarna safnast saman á hverjum degi, meira en til að leysa sjálfan sig, að syndga. af matarlyst Gallinn liggur í kolkrabbanum hans, sem síðan hann opnaði þessi litla staður hefur haft orð á sér fyrir að vera sá besti í Ribadeo . Það eru nokkrir staðir til að borða það mjög ríkt, stundum betra og stundum verra, en hér bregst það aldrei. Það er hans leyndarmál. Ribadenses vita það. Og upplýstir gestir líka, þess vegna **betra að fara fyrst á morgnana (fyrir 20:00) eða síðasta hlutinn (eftir 23:00)** ef þú vilt ekki bíða í miklum biðröðum. Skammtarnir af kolkrabba a feira eru 10 evrur virði (þú verður að biðja um cachelos sérstaklega), þó ekki sé heldur hægt að skilja þau eftir fíngerða smokkfiskinn og Padrón paprikuna. Í eftirrétt: ostar með víni og kaffilíkjör.
Einnig með trúarlegar endurminningar í nafni sínu og einnig frægur fyrir kolkrabba sinn er veitingastaðurinn San Miguel , en hér er kolkrabbinn borinn fram samloka og bakaðar kartöflur.
Matarfræði okkar via crucis leiðir okkur nú til Rinlo , sjö kílómetra frá Ribadeo, pínulítill fagur bær með margra alda sögu þar sem tæplega 150 manns búa í gönguhúsum sínum á klettum. Einn daginn var það hvalveiðihöfn og varðveitir næst elsta bræðralag Spánar. Sjávarfangið á sér enga keppinauta: humar, köngulóakrabba, hnoðra og humar, sem hrísgrjón eru gerð með ( 30 evrur fyrir tvo; aðeins sé þess óskað ) sem hefur vísað þér á svæðið. Á meðan aðalrétturinn kemur geturðu blekkt hungrið með dýrindis smokkfiski. Auðvitað, aftur, það er mikilvægt að sjá fyrir restina af þeim vel upplýstu og bóka snemma.
Vitinn í Ribadeo
Eftirréttur tími: Santa Clara klaustrið (13. öld) er næsti viðkomustaður. Það sem tugir klaustra nunnna sem búa þar undirbúa hér á sér engan keppinaut: Mille-feuille með rjóma og (aðeins ef þú átt stinga), San Honoré köku , sælgæti af frönskum uppruna sem er búið til með profiteroles, möndlum, heslihneturjóma, laufabrauði, rjóma og karamellu eða súkkulaði. Því miður er það lokað í ágúst; þó geta þeir sem eru með sætur svalað sykurlönguninni kl Candelaria , sætabrauðsbúð þar sem nafnið vísar til verndardýrlings Kanaríeyja, þaðan sem eigandi hennar er. Sérsvið hans er tvöfalt guðrækið sætt, Santiago kakan í laginu eins og hörpudisk , auk 'súkkulaðisólanna', eins konar pálmatré sem, með góðu eða illu, eru ómótstæðileg. Pastelones de bonito þeirra, eins konar laufabrauðs-empanadas, eru líka dæmigerðar.
Andinn nærist sjónarhorni Santa Cruz , við hliðina á lítilli kapellu og með útsýni yfir ósa Ribadeo, eða við Mirador de la Atalaya, á milli smábátahafnar og snekkjuklúbbsins, dásamlegur staður, sá síðarnefndi, til að fá sér vínglas við sólsetur með útsýni yfir Castropol.
Sérhver leið í Ribadeo verður að enda á sama stað: strönd dómkirkjunnar. Eldra fólk þekkir það sem Augas Santas, eins og það var kallað þegar varla nokkur kíkti við, löngu áður en myndir Calvo Sotelo birtust í Hola, og ströndin og nafnið "Las Catedrales" fóru að ná vinsældum. . Gangar, klettar og ótrúlegar klettamyndanir draga þessa náttúrulega minnismerki. Til að heimsækja hana, eins og fjöldann, verður þú að fylgjast með dagskrá þess, sjávarföllum, svo að missa ekki af göngunni milli skipa, boga og litlu steinkapellanna. Vissulega í þessari dómkirkju eru fleiri sóknarbörn en þú bjóst við að finna , en það er löngu hætt að vera leynistaður. Og fyrir það þarf að borga.
Strönd dómkirkjunnar, Ribadeo