Fagur bærinn Marvão
„Ó! Þeir vilja betra ljós en sólina!
Þeir vilja engi grænni en þessir!
Þeir vilja fallegri blóm en þessi sem ég sé!
Þessi sól, þessi engi, þessi blóm gleðja mig“
Aftur snúum við okkur að Alberto Caeiro búin til af manneskju að hefja seinni hluta leiðar okkar, að þessu sinni úr norðri: the Efri Alentejo.
Frægari og fjöllóttari en sunnan, Við munum finna á þessari leið tvíþættina sem við sáum þegar í fyrri hlutanum, þó með meiri frægð, nánari upplýsingar um Manueline stíl í arkitektúr hans og sérstaklega eina af mikilvægustu borgum landsins: Evora.
Höfuðborg Alto Alentejo, Évora er borg fyrir ganga dag og nótt í gegnum steinlagðar og skýrar götur.
Það er nánast ómögulegt að mistakast að velja veitingastað til að borða, þeir bjóða upp á ríkuleg dæmi um Alentejo matargerðarlist (svo sem alentejo svínakjöt, Sú sem við sögðum þér þegar frá, og sem er soðin með samlokum; the mola ; the alentajana açorda –súpa– eða the kakó, fiskur frá hinum dæmigerða bacalhau).
Að auki, fara inn í gegnum hvaða hlið Eborense-múrsins sem þú munt finna lítil kaffihús með verönd hvar á að búa sig undir það sem bíður þín.
Évora, höfuðborg Alto Alentejo
The gamall bær af Évora, borg af keltneskum uppruna, hefur verið lýst yfir Heimsminjaskrá af UNESCO.
Frá Keltum höfum við upprunalega nafnið Ebura, þó Rómverjar hafi kallað það Liberalitas Julia/Iulia. Við eigum eftir af þeim musteri, musteri Díönu. Frumritið er frá annarri öld eftir Krist, þó að þegar við stöndum frammi fyrir því muni José Saramago segja okkur úr bók sinni að þetta musteri Díönu "er ekki Díönu og var aldrei."
Rithöfundurinn segir frá því í Ferð sinni til Portúgals að musterið hafi verið eytt á 5. öld og það var á 19. öld sem það endurheimti klassíska útlitið. Í öllu falli eru súlurnar úr graníti og höfuðstafir þeirra, af korintuskri röð, eru það rista í marmara frá Estremoz.
Évora átti góðar stundir með Aröbum, en komu þeirra kristnir hönd í hönd með hinum goðsagnakennda Geraldo Sem Pavor eða Sempavor (Geraldo Fearless, á portúgölsku), á 12. öld, gaf honum menningarleg gullöld.
Évora hýsti konungshirðina á milli 15. og 16. aldar og síðar voru það rannsóknarrétturinn og jesúítarnir sem tóku við völdum þar til trúarreglunni var vísað frá Portúgal af Markís af Pombal, árið 1759.
Praça Porticada do Giraldo, með Santo Antão kirkjunni
The Dómkirkjan Það er af rómönskum uppruna, þó að það sé með mörgum síðari breytingum. Ein af götunum sem liggur að henni er full af minjagripa- og handverksverslanir. Ekki fara framhjá án þess að fara að skoða nokkrar þeirra, því þú verður hissa á gæðum, hönnun og frumleika skreytingarvara sem þeir hafa.
Í Loios-klaustrið er pousada og nálægt hofi Díönu er hægt að fara inn í húsgarðinn Cadaval Palace eða Das Cinco Quinas (af fimm hornum er það kallað þannig vegna fimmhyrndra lögunar) og notaðu tækifærið til að slaka á og fá þér drykk í notalegu umhverfi.
Önnur dæmigerð mynd af Évora er praça Giraldo spilasalur , með spilasölum, kirkju, gosbrunni og veröndum til að hvíla, borða, drekka og skoða.
nálægt fallegum náðarkirkja, af framhliðinni sem tvær stórar styttur virðast horfa á okkur sitja þarna uppi, á skarninum, finnur þú hina frægu Capela dos Ossos, inni í San Francisco kirkjunni. The ossos, á portúgölsku eru… já, bein. Og það er þessi kapella úr hauskúpum, sköflungum og jafnvel múmíum.
Capela dos Ossos, í San Francisco kirkjunni
Við förum frá Évora til að leita að fleiri veggjum og kastala. að þessu sinni í Montemor-O-Novo, sem hefur svæði nálægt elsta kastalanum og nútímalegri í umhverfinu.
The kastali, sigraði Araba, þjónaði sem skjól fyrir allan íbúa þar til það flæddi yfir í fjölda íbúa og fór að hernema neðri hlutann.
Því miður, kastalinn var yfirgefinn og meira að segja voru steinar þess notaðir við byggingu nýrra húsa. Þess vegna mælum við sérstaklega með að heimsækja nýr borgarhluti: Margir flísar fyrir samfélagsnetin þín, gerðu símann þinn tilbúinn!
Fyrir norðan Évora munum við rekast á Arraiolos, staður af miðalda uppruna frægur fyrir gæði mottur þess og handverk.
Við hjá Traveler veljum alltaf fegurð. Því héðan munum við taka stökk til að fara upp að Marvao, lengra norður, hærra, hvítara. þú getur mætt frá Spáni, um Albuquerque og Valencia de Alcántara, að fara um þessa síðu á veginum sem Saramago sagði um: "Frá Marvao geturðu séð næstum allt landið". Því það er.
Kastalinn í Montemor-O-Novo, sem þjónaði sem athvarf fyrir alla íbúa
Sólarupprás eða sólsetur á hvítkalkuðum veggjum þess við ánægju áhorfandans, það hefur einn fallegasti kastali landsins, konungur Dom Dinis, í hvers verslun þú finnur prentaða setninguna sem við höfum nýlega vitnað í.
Í götum þess finnur þú nokkrar virkilega forvitnar verslanir, með handverk, fræ af dæmigerðum blómum á svæðinu og jafnvel Amalia Rodrigues vínylplötur.
Þú getur fengið þér eitthvað á kaffihúsunum þeirra með verönd nánast hulið og þó alls staðar fyrir eða eftir heimsóknina í kastalann og varnargarða.
Þessi Ammaia, eins og Rómverjar kölluðu hana, er staðsett í Serra de Sao Mamede, umkringdur náttúrugarðinum með því nafni, sem felur í sér Arranches, Castelo de Vide og Portalegre fyrir utan Marvao.
Núverandi nafn borgarinnar samsvarar súfunum Ibn Marwan al-Yil'liqui, þekktur sem „Galísíumaðurinn“, samkvæmt sumum heimildum, að hann hafi gert uppreisn gegn Córdoba og settist að í kastala þessa bæjar, auk þess að stofna það sem var Konungsríkið Badajoz gegn emírunum.
Bærinn Arraiolos með sínum glæsilega kastala
Fyrir utan að heimsækja Marvão heyrist, sést og smakkað… og bragðast eins og kastaníuhnetur Við útskýrum okkur betur: Frá lok júní og allan júlí (skrifaðu það niður fyrir næsta ár) geturðu mætt á einn af Marvao tónlistarhátíðartónleikar, sem einnig skipuleggur sameiginlega starfsemi sem ramma inn í þennan viðburð ásamt nágrannalandi Valencia de Alcántara.
Einnig með bænum Extremadura er ** kvikmyndahátíðin skipulögð í ágúst,** sem sýnir úti kvikmyndir á sögulegum stöðum í La Raya, náttúruleg landamæri Portúgals og Spánar.
Ef þú ferðast á haustin skaltu nýta þér matargerðarlistar tvær vikur tileinkaðar kastaníuhnetunni, og 10. og 11. nóvember fer fram Festa da Castanha, sem þúsundir manna sækja.
Við skiljum Marvão eftir til að fara á annan mikilvægan stað í þessum náttúrugarði: Vinekastali. Miðalda, hitauppstreymi, tvískiptur: „Castelo de Vide er Sintra í Alentejo“ við lesum í Saramago, sem er síðan leiðrétt: „Ef Castelo de Vide væri önnur Sintra, væri ekki þess virði að koma alla leið hingað“.
Marvão heyrist, sést og smakkað…
Af hverju að koma þá? Vegna þess að við munum líða flutt til miðalda. The Dom Peter Square sýnir áhugaverðustu byggingarlistardæmin, en við hvetjum þig til að leita aftur að reykháfar af húsunum og heilla höfðingjaseturanna sem fylgjast með túristanum.
Frá neðri hlutanum getum við farið upp í kastalann í gegnum húsasund það, stráð með manúlín stíl, Þeir fara með okkur til gyðingahverfisins.
Skildu eftir smá forvitni fyrir Fonte da Vila, þvottahús frá endurreisnartímanum þar sem Saramago harmaði ástand sitt í Viaje í Portúgal, til að ráðleggja: „Ef það er miskunn, farðu vel með þessa steina, þeir eiga það svo sannarlega skilið“.
Og ekki hafa áhyggjur, ekki hafa áhyggjur, José, því það er enn til staðar, varlega, við vitum ekki hvort það er miskunn eða ferðaþjónusta. Áður en þú ferð fara á eitt af sjónarhornunum sem þetta upphækkaða byggðarlag býður upp á á sléttunum sem umlykja hann.
Castelo de Vide, með Serra de Sao Mamede í bakgrunni
Fæðingarstaður skáldsins José Regio, Portalegre mun koma okkur aftur ys og þys, verslanirnar og umrótið frá borg nokkru stærri en Marvão eða Castelo de Vide.
Saramago vitnar í Regio í vísum sínum, á portúgölsku: "Em Portalegre, cidade Do Alto Alentejo, cercada de Serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros" ("Í Portalegre, borg Alto Alentejo, umkringdur Sierras, vindum, steinum, ólífutrjám og korkaik") -
Portalegre er umkringdur, auk alls þess sem Regio sagði, af fallegir vegir, verðugt að vera tekin fyrir kvikmyndir af vegferðargerðinni. Hins vegar átti borgin sitt besta tímabil í öld XVI þökk sé veggteppi og silki sem þeir framleiddu
Í intramural hlutanum finnum við þess þröngir húsasundir, litlar verslanir og barir með nútíma snertingu, en hluti utan veggja er þar sem textílverksmiðjur.
Til að tala aftur í tvöföldum orðum förum við í samsett heiti á Vila Vicosa og sögu þess og arfleifð. Ein af klassísku hvítu borgunum í Alentejo, það var opinber aðsetur hertoganna af Bragança áðr þeir komu í portúgalska hásæti, ok bjuggu þar ok nokkrir konungar.
Nostalgískar tignarmyndir eru eftir frá þessum tímum, þó að sumir atburðir sem áttu sér stað í Hertogahöllin þeir eru ekki beinlínis göfugir: Dom Jaime hertogi skipaði byggingu hans, kona hans var myrt hér eftir að hafa verið sökuð um framhjáhald.
Burtséð frá kastalanum, leggjum við áherslu á Terreiro do Paço og Porta dos Nos (Gate of the Knots) af Manueline stíl.
Hertogahöllin í Vila Viçosa
Héðan förum við til Estremoz, með stuttu stoppi kl borba að smakka þitt kom og heimsækja bæ sem frægur er fyrir marmara (sama og Estremoz) og það hefur múrveggað svæði þar sem við munum finna kirkjur og klaustur.
Þú sérð? Aftur heimsóknir samhliða. Estremoz, umkringt námum til að vinna marmara, klifrar upp á topp hæðar við hliðina á Sierra de Ossa til að segja okkur frá heimsókn þinni Í innanhúss- og utanhússskilmálum: efri hlutinn, innan við vegginn, með þröngar götur og manuelline og gotnesk smáatriði og Torre del Homenaje; og neðri hluti, sem er með veggja girðingu af stórkostlegar inngangar.
Í Pombal eða Rossio Square, Eins og kunnugt er er hægt að fá sér kaffi eða snarl og fylgjast með flökkunum og hlusta á erindi landsmanna. Ef þér líkar við útimarkaði skaltu fara á laugardögum.
Við kláruðum næstum því heimsókn okkar til svæðisins handan Tagus (því þetta er það sem Alentejo þýðir, alem do Tejo, en við eigum enn einn sterkan punkt eftir: Elvas.
Nálægt Badajoz var það í mörg ár textílpílagrímsstaður: komdu, að margir Spánverjar fóru yfir landamærin til að kaupa handklæði í þessari litlu borg, sem við annars veittum okkur ekki mikla athygli.
Stór mistök. Elvas tekur á móti okkur með amoreira vatnsveitu, ein af dæmigerðum myndum hans. Hann var byggður á milli 16. og 17. aldar og teygir sig átta kílómetra og hefur meira en 800 boga (843, segir Saramago okkur). The Wall, Það var byggt á 18. öld og er mjög fallegt dæmi um portúgalskan herarkitektúr.
Estremoz: þröngar götur í efri hlutanum og stórmerkilegar inngangar í neðri hlutanum
Byggingar þess inni, með mörgum flísum í sumum tilfellum og alveg yfirgefin í öðrum, færa okkur hvísl, sem á einhvern hátt hvetja okkur til að uppgötva hvað það er forvitnilegt. fatabúð (Miss Quiquinhas) eða hvernig barokk veitingastaður-bar hiden (Það gerist, farðu upp á veröndina á þakinu skömmu fyrir sólsetur) .
Í Praça 25. apríl þú finnur Miskunnarbrunnur og nokkrar mjög fallegar verönd sérstaklega á kvöldin, fullar af lífi. Nálægt er Cadeira Street, ein sú viðskiptalegasta í bænum.
Við hvetjum þig til að fara upp og niður götur þess og uppgötva óvænt torg og afskekkta veitingastaði, eins og Regional Adega.
Ef þú vilt láta þau frægustu hrífast með þér skaltu fara á ** Pousada de Santa Luzia. ** Og ef þú vilt frekar yfirgefa sögulega miðbæinn, á veginum til Badajoz finnurðu nokkra veitingastaði og sjávarréttaveitingahús sem eru þess virði að stoppa á leiðinni.
Og hversu undarleg er leiðin, næstum eins og við hefðum gert það í alvörunni sitjandi á týpísku Alentejo teppi, við létum okkur detta aðeins til kl. Juromenha, stað við hliðina á Guadiana sem Spánverjar og Portúgalir hafa eftirsótt í sögunni.
Lítil, næði, við förum með frægasta leiðarvísinum sem við gátum fundið, Nóbelsverðlaunin í bókmenntum José Saramago:
„Allar ferðir hafa endi og Juromenha væri ekki slæmur staður til að enda þessa ferð“
Búið, meistari.
Juromenha, með Guadiana við fætur sér