Útlitsstaða á strönd í Santa Barbara, Kaliforníu.
FYRSTI HLUTI HJÓÐVEGAR EINN
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Það eru ferðir sem taka engan enda. Eða kannski bjóða þeir endalausum endalokum. Kalifornía uppfyllir metnaðarfullar væntingar um kynslóð íklædd goðsögnum samtímans þar sem bókmenntir, kvikmyndir, tónlist eða list koma við sögu. Og við gerum það á braut sem virðist heldur ekki hafa endi: á Pacific Coast Highway, hvorki meira né minna.
Og í þessu homeric catharsis, á hjólum, fjórhent og kvenleg, blómstrar umfram allt hin öfluga löngun til að berja niður, eða ef til vill styrkja, okkar eigin útópíur. Með réttum nöfnum: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… hundruð. Þúsundir. Og líka, hvers vegna roðna, the Thelmu & Louise táningsrave. Þekktu adrenalínið, réttmætan náladofa í maganum, þegar, eftir að hafa fyllt eldsneyti á bensínstöð sem leysist upp við 48 gráður í Death Valley, kemur „vælið“: „Byrjaðu, Louise!“.
Santa Cruz í Kaliforníu var vígi mótmenningar 50 og 60 síðustu aldar.
UM VERKENDUR, HÚS OG 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Rúmlega klukkutíma frá Los Angeles, og óvart af hárlausum og kunnuglegum pálmatrjám, lentum við í ósvífni fegurð Santa Barbara, leikvöllur og dvalarstaður fyrir útbrunnna framleiðendur í L.A. sem ákváðu að setja á bremsuna, skipta um bíl fyrir hjólið og deila venjum sínum í neti hvítra húsa og Miðjarðarhafsþökum á því sem kallast Amerísku Rivíeran.
Fyrsta sjónræna tengiliðurinn, á göngusvæðinu sem tengir East Beach við West Beach, skrúðganga skegglausa Herkúlana á skautum, pör sem halda hvort öðru í mitti langvarandi sólbrúna og stílhreinir Kaliforníubúar klæddir ómögulegum hattum (eða óflokkanlegum gæludýrum) vígja síðdegi eftir síðdegis. að 'vera' undir Santa Barbara sólinni.
Ógeðsleg og að ofan, Santa Bárbara trúboðið, frá 1920, „drottning Kaliforníu trúboðanna“, með dóríska framhlið sína með tveimur turnum efst, er mesti boðberi spænskrar kirkjustarfs á 19. öld. Mörgum öldum fyrir landnám klerkanna söfnuðust Chumash-indíánarnir saman og veiddu um Santa Barbara-sýslu. Það er sláandi að kaþólski trúboðsgrafreiturinn er heimkynni um 4.000 Chumash grafir sem nú er fallið niður í lítið friðland í Santa Ynez.
Santa Barbara trúboðið í Kaliforníu hýsir 4.000 grafir Chumash indíána.
breyttist í sumar höfuðborg SoCal (Suður af Kaliforníu), dýrð Amerísku Rivíerunnar er notið með sólarlagsferð inn Stearns Wharf, elsta bryggjan á vesturströndinni, þar sem tréstokkar þeirra svífa undir fótum þeirra sem fara inn og út úr minjagripaverslunum, börum og veitingastöðum sem helgaðir eru sjávarfangi og ferskum fiski vestanhafs.
Þetta er það sem gerist hjá Shellfish Company, þar sem á hverju kvöldi koma saman tugir matargesta sem þrá krabba sérgrein. Þeir panta ekki: þú skráir þig á lista við innganginn, biðin verður ógleymanleg með staðbundinn lager í höndunum - bjóruppsveiflan í Kaliforníu á skilið sérstakt einfræðiskýrslu - og ef þú skilur eftir mat á disknum þínum heldurðu því fram hundaboxið þitt.
Þeir segja að Kaliforníubúar sigri þig með öllum fimm skilningarvitunum. Þú þarft ekki að fara langt til að athuga það. Í hverfinu Funk Zone hverfinu, háhýsi nudda sér við franska eða japanska orlofsgesti nældu þér í smá næturinnkaup í The Shopkeepers eða sérversluninni í Surf n-Wear's Beach House, athugaðu púlsinn þinn (og nokkur vín) á Lucky Penny eða The Lark, eða helltu niður nokkrum kokteilum við tónlistina í Figueroa Mountain Brewing Co.
Og nú er það mikilvæga: helgaðu síðdegi (með næturtímum) til Urban Wine Trail, tillögu um að kanna fótgangandi eða á hjóli. net 28 staðbundinna bogegas , á leið prýdd tískuverslunum, hönnunarveitingastöðum og listasöfnum sem gera Amerísku Rivíeruna að segull fyrir glæsilega matgæðinga sem er skemmt á nokkrum tungumálum.
Stearns Wharf Pier, í Santa Barbara, sú elsta á vesturströndinni.
Kyrrahafsvindar og þoku frá Santa Ynez dalnum þvert yfir Santa Barbara vínlandið þjónaði sem tálbeita, árið 2004, fyrir áhöfn kvikmyndarinnar Sideways, sem breyttist í kennileiti ferðaþjónustu í vínmenningu Kaliforníu. Á leiðinni til að ná í vínber tökum við á móti því að myllur séu risar.
Við erum í Solvang, ævintýrabæ sem stofnað var af danskir landnemar á flótta frá köldum miðvesturvetri árið 1911. Ljóshærðir afkomendur þeirra búa saman í þessu tiltekna norræna enclave með miðjarðarhafsloftslagi, þar sem við finnum, meðal tuttugu víngerða, safn tileinkað Hans Christian Andersen eða nokkrar eftirgerðir af vindmyllum frá Norður-Evrópu.
Handfylli af blokkum í sögulega miðbænum býður þér að villast í pastellitum sprengingarverslanir, prófa ekta aebleskivers (dönsk kleinuhringi með sultu) í Birkholm's Bakery & Café eða láttu Uve og Etlu segja okkur, á milli bita, hvers vegna sænsku sælgætisverksmiðjan er eini staðurinn í Ameríku sem framleiðir sænskt Polkagris nammi.
Núna erum við meðal víngarða og Solvang er góður upphafsstaður fyrir göngu meðal þeirra vínvið kysst af sól, þoku og Kyrrahafsvindum. Óneitanlega tálbeita fyrir ferðalanga um borð í Harley's, nýaldar hjólhýsi, amerískum fellihýsum og jafnvel reiðhjólum. Það er þægilegt að líkja eftir helgisiðum heimamanna: birgðir af vistum fyrir lautarferð – Rancho markaðurinn er yfirþyrmandi–, að velja leið á milli Santa Maria-dalsins og Santa Ynez-dalsins –okkar, Foxen Road Trail–, stoppar við víngerðina sem veita þér innblástur –flestar þeirra eru með garða fyrir útiveislur – og dekra við Pinot Noir og Chardonnay án þess að horfa á farsímann þinn eða horfa í fortíðina.
Komdu, hér eru veðmálin okkar: Foxen , í sjálfbærri víngerð Dick Doré og Bill Wathen munt þú smakka himnaríki syrah í Rhône-stíl, Rancho Sisquoc , smökkun (10 dollarar með grafið gleri) af sex skartgripum þeirra, með standandi lófataki til 2016 Sauvignon Blanc og 2015 Pinot Noir, á lóð með útsýni yfir hafið af vínviðum, og Riverbench Vineyard & Winery, sem státar af margverðlaunuðum Pinot Noir, Chardonnay og freyðivínum með útsýni yfir Santa María-dalinn.
Bærinn Solvang í Kaliforníu var stofnaður af danskum landnema árið 1911.
Uppfylltum fantasíurnar á milli drykkja, við snúum aftur að Kyrrahafsstrandarhraðbrautinni á leið á annan stað sem er hannaður til ánægju. Árið 2017 hertók San Luis Obispo fimmta sæti landsins í þyrniruga flokki „hamingjusamra borga“ , og samkvæmt breytum National Geographic.
Sannleikurinn er sá að hamingjan hér er órjúfanlega tengd ýmsum þáttum, ss óbrennandi menningardagskrá, sögulegar og dýrmætar byggingar eins og art deco framhlið Fremont-leikhússins, tótem úr kvikmyndahúsum 1940 og tónlistarvísun þessa tímabils, þakklátt háskólasamfélag og arfleifð kaþólskrar gleði og trúar, eins og trúboði San Luis Obispo de Tolosa ber vitni um. bjöllur hringja á hverjum degi síðan 1772.
Fyrir framan hann skiptir lækur sögulegu miðju í tvennt. Hinum megin við pínulitla brú er nánast skylda að prófa, með einum af bjórnum sínum eða sakir!, hina rausnarlegu daglegu sértilboð á Novo. Í sömu götu er vikuleg bændamarkaðshátíð Það þrífst á grænmetisbásum, rjúkandi grillum og lifandi tónlist. Já, San Luis Obispo fær þig til að brosa.
Art deco framhlið Fremont leikhússins í San Luis Obispo.
STÓRA LANDIÐ SUÐRANS
Með þessari stórmælsku skírðu fyrstu landnámsmennirnir sem settust að í Monterey hina ótrúlegu náttúru Big Sur, a hrikaleg 145 kílómetra strandlengja, klemmd milli þoku Kyrrahafsins og ómótstæðilegs örloftslags Santa Lucía-dalsins.
Fyrir marga, það eitt að minnast á staðinn færir okkur aftur til ákveðinnar afþreyingar, studd af óflokkanlegum skrá yfir bókmennta-, tónlistar- og kvikmyndavísanir ómissandi tímabils í sögu Kaliforníu: á milli áratuga 50 og 70 20. aldar.
Big Sur hefur verið griðastaður auðkýfinga, eins og vitni að hinum stóra Hearst-kastala, hómerskri höll sem William Randolph Hearst pantaði frá fyrsta kvenkyns arkitekt Kaliforníu, Julia Morgan; til viðbótar við heimili og hjálpræði snillinga í heimsbókmenntum eins og Henry Miller, af upplýstum nýöldurum og meðlimum Beat-kynslóðarinnar – Lawrence Ferlinghetti eða Jack Kerouac–, sem vakti hrifningu þeirra á þessu landslagi sinnepskletta, flúrljómandi froðustrendur með jadesteinum og landslag með leikrænum rauðviðum, þar sem fílsselir ganga lausir í San Simeon, farhvalir synda undan Julia Pfeiffer Burns þjóðgarðinum, sjóbirtingur slaka á og Hinn ógnuðu ameríski kondór flýgur bremsulaus.
Glæsileiki hins glæsilega Big Sur í sinni hreinustu mynd.
Ef aðstæður leyfa, liggur hlykkjóttur þjóðvegur eitt, frá Morro Bay til Garrapata þjóðgarðsins, í gegnum landslag sem þaggar niður í hverju samtali og að þeir gefa til að fara nokkrar fram og til baka ferðir í djúp útópíu okkar.
Það er mikilvægt að sleppa því hugarástandi ekki til hliðar þegar farið er í gegnum prýði Ragged Point klettas, McWay Falls, 24 metra fall í sjóinn frá Julia Pfeiffer Burns og umfram allt, þegar þú lendir í síðasta bókmenntaathvarfi, býst maður við að finna í kringum hættulega feril.
Henry Miller Memorial Library stendur sem fullkominn taktur og menningarsál Big Sur. „Hér er ég algjörlega út úr heiminum“. Þetta er hvernig Henry Miller tjáði ástkæru sinni Anaïs, í einu af bréfaskiptum þeirra, áform um að vera í Big Sur. Og það gerði hann frá 1944 til 1962.
Það var vinur hans Emil White sem byggði þetta musteri tileinkað minningu höfundar Tropic of Cancer árið 1981. Kaldhæðni lífsins, Miller lýsti sjálfum sér sem óvini eftirgjöf eftir slátrun: „Leiðin til að heiðra einhvern er að lifa lífinu með reisn“. Kannski myndi ég brosa í dag til að sjá þennan stað með töfrandi loftgleði lesendur frá öllum breiddargráðum.
Smáatriði tekin á Henry Miller Memorial Library, í Big Sur, Kaliforníu.
STÓR LÍTIÐ SANNLEIKI: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Nafn Liane Moriarty er að eilífu tengt nafni Monterey. Leikritið _ Big Little Lies _ kom þessum ástralska höfundi á heimili David E. Kelley. Höfundur samnefndu þáttaraðarinnar lét undan grimmdarverkum og hugviti fremstu kvennanna og flutti þetta hrikaleg ásökun um kynbundið ofbeldi í hugljúfu umhverfi, Monterey, og sett á herðar Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley og Zoë Kravitz ábyrgðina á að snúa sýslubærinn á forsíðum kvennablaða.
Sértrúarsería HBO bætir við verðlaunum, fylgjendum, góðum dómum og slóð forvitins fólks sem kemur frá frumsýningu hennar til að uppgötva hvers vegna Monterey er orðið tákn femínísks valds (að minnsta kosti í skáldskap).
Lítið sem ekkert er eftir af fortíð hans sem mikilvæg miðstöð fyrir framleiðslu á niðursoðnum sardínum, þegar Cannery Row þjappaði saman hetjudáð og eymd þeirrar verkalýðsstéttar sem John Steinbeck gerði ódauðlega í The Outskirts of Cannery: „(Cannery Row er) ljóð, fnykur, öskur hljóð...“.
Nokkrum skrefum í burtu, á Prescott Ave., stendur bronsbrjóstmynd hins mikla annálarhöfundar kreppunnar miklu. Án þess að yfirgefa götuna, í því sem áður var einn af stærstu niðursuðuverksmiðjunum, státar Monterey Bay sædýrasafnið af því að vera eitt stórkostlegasta fiskabúr í heimi, með íbúa af meira en 35.000 sjávarverum og vatnaplöntum (sérstaklega minnst á Marglyttagalleríið og opna hafið sem er fullt af hammerhead hákörlum, skjaldbökur og sólfiska).
Framhlið rakarastofu í Monterey, Kaliforníu.
Á meðan, og í stuttri göngufjarlægð, hefur önnur ferðamannaborg eins og Old Fisherman Wharf þjónað sem innblástur fyrir handritshöfunda HBO gimsteinsins. Hver árstíð kemur saman merkilegt samfélag af rekja spor guðlegra vera: hvalir, selir, höfrunga eða sæljón.
Gæsluhýsi gæta sjávarútsýnis og lita hæðir Monterey með framúrstefnulegri byggingarhönnun. Á þessum tímapunkti gæti einhver velt því fyrir sér hvar er minnismerkið sem Big Little Lies hefur náð vinsældum í upphafslagið (standandi lófaklapp til Michael Kiwanuka núna, vinsamlegast): Bixby-brúin.
Til að mynda hið stórmerkilega minnismerki um einn boga þarftu að fara frá fiskibænum um 30 kílómetra, í átt að Big Sur. Og fyrir hugrökku, tíu kílómetra í burtu, a stoppa við græna kápu Point Sur garðsins og einnig á leiðinni, hlé í Garrapata þjóðgarðinum til að knúsa öldunga rauðviða.
Til að taka góða mynd af hinni bráðskemmtilegu Bixby-brú verður þú að færa þig í burtu um nokkra kílómetra og ná yfirsýn.
Eftir 15 mínútna akstur norður af Pacific Coast Highway hrynja Instagram sögur með fyrstu skyndimyndinni af Carmel-by-the-Sea. Mikið af frægð hans er að þakka Clint Eastwood, sem var borgarstjóri þessa einstaka þorps á níunda áratugnum. Af og til má sjá það á götum þess eða í nágrenni við hið fallega trúboð San Carlos Borromeo de Carmelo, stofnað af Junípero Serra árið 1770.
Tæplega 4.000 íbúar þess eru velkomnir með sömu gestrisni kvikmyndastjörnur, listamenn, framleiðendur og heilt safn orlofsgesta sem standa vörð um bankareikninga sína og nafnleynd af sömu vandlætingu.
En hér eru þeir sem ráða ekki bara þeir, heldur líka gæludýrin þeirra. Carmel líður ekta tryggð og virðingu fyrir hunda íbúum. Frá árinu 1880 hefur þessi mjög einkarekna dvalarstaður haldið mannfjöldanum í skefjum á Ocean Avenue, sem nærir ruddalegustu fantasíur íbúa sinna í musterum eins og Tiffany's eða Bottega Veneta.
í nærliggjandi götum, meira en 100 listasöfn, Franska stíl veitingahús, hunda verslanir, lítil hótel og nokkra kílómetra lína með stórhýsi með steinstrompum þar sem Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin eða Doris Day hvíldu eitt sinn, en Cypress Inn hótelið hans er hundaparadís í miðjarðarhafsstíl fyrir gæludýr sem eru vanari að ferðast í breiðbílum og einkaþotum.
Í þessu endalausa ævintýri veitum við okkur næstsíðasta leyfi: Santa Cruz. Jólasveinninn, fyrir orðspor sitt sem varnargarður mótmenningar 1950 og 1960. heimili nýaldarhugsjónamanna á áttunda áratugnum. Og krossinn hans: tilhneigingin til hedonisma og lífsstíll tileinkaður brimbretti, eða þjóna duttlungum Kyrrahafsins.
Í þessum leik andstæðna finnur brimbrettagoðsögnin jafnvægi á milli glundroða Santa Cruz Beach Boardwalk og viðhengi nemenda Kaliforníuháskóla við sjálfbært líf. Yin og yang ameríska draumsins. Upphafið á endanum.
Vintage áhugaverðir staðir á Santa Cruz Beach Boardwalk, en Looff Carousel hennar er frá 1911.