Á jörðinni eins og hún er í helvíti
„Ég fór í skóginn vegna þess Ég vildi lifa vísvitandi horfast aðeins í augu við nauðsynlegar staðreyndir lífsins og athuga hvort ég gæti lært það sem lífið þurfti að kenna, svo að ég myndi ekki uppgötva að ég hefði ekki lifað þegar ég var við það að deyja. _(Walden) _
ameríski hugsuður Henry David Thoreau , hugmyndafræði vistfræði eins og við skiljum hana í dag, fyllir ferð okkar inn í fjögur tilkomumikil lungu Kaliforníu með skýrleika og dulspeki.
Það var einmitt Thoreau, meistari „hins frjálsa og villtu“ , aðdáunarvert dæmi til framtíðar heimspekingar, náttúrufræðingar, blaðamenn eða kvikmyndagerðarmenn sem notaði undur kalifornískrar náttúru til að sýna samtímavísanir sem veita okkur innblástur í þessu kaliforníska ævintýri.
Yosemite, undrabarn kalifornískrar náttúru
Við förum yfir snævi furuskóga, smaragðsklædd vötn, ótrúlegan granítarkitektúr, svima fossa... helgimyndir hlaðnar furðulegri táknmynd sem nærast af loftslagsfræðilegum eftirlátum og afskiptum predikara þeirra.
Yosemite á mikið að þakka John Muir , annar brautryðjandi umhverfisverndar. John Steinbeck sýndi eins og enginn annar grófleikann Leið 66 áratugum áður en hann var mekka hipstera.
Fyrir sitt leyti, michelangelo antonioni kláraði mótmenninguna með sértrúarmynd sem var innblásin af ómældinni dauða dalur . og rithöfundurinn Hunter S. Thomson hann notaði Mojave eyðimörk að slökkva á ákvæðum nýju blaðamennskunnar sem, frá því nákvæmlega augnabliki, væri gonzo eða það væri það ekki.
Og það var. Vá, já það var það.
YOSEMITE ÞJÓÐGARÐURINN
Já Henry David Thoreau Hefði hann orðið vitni að eldinum sem lagði „gleðilandið“ hans í rúst fyrir rúmum mánuði, þá hefði hann fengið þetta andlit sem mæður settu upp: "Ég hef sagt þér það í meira en öld...". Enn er snemmt að meta raunverulega vídd hamfaranna - meira en þúsund ferkílómetrar brunnu, auk mannlegs og peningalegs taps.
Og þó hans hræðilegt eðli Marsbúa heldur áfram að bjóða textanum. Og einnig fjallgöngumenn frá öllum breiddargráðum þökk sé tindum eins og El Capitan (2.307 m) og Half Dome (2.695 m), auk ljósmyndara í leit að epískum myndum frá Valley View eða frá Tunnel View , eða útstæð fossar hennar – Yosemite's hefur fall upp á 739 metra–.
Myndin sem allir eru að leita að
Og annað frábært fylgdarlið líffræðinga, forvitins fólks og áhugafólks um hreint loft kemur til Yosemite til að verða ástfanginn af fornum risastórum sequoia trjám, þeirra villta gróður og dýralíf sem búa saman í þessu litla horni Sierra Nevada.
Og eins og oft vill verða, er á bak við hvert náttúrulistaverk – sem hefur verið verndað síðan 1864 – verndari. Inni í anda Henry David Thoreau, John Muir , guðfaðir þjóðgarða Bandaríkjanna, ákvað að koma sér upp búsetu, árið 1868, í einföldum skála við rætur El Capitan.
Eftir margra ára nám í náttúrulífi, valdi frumkvöðull umhverfisverndar að verja og vernda „hofið mikla“ með ræðu sem boðaði auðmjúkt líf í skóginum: "Allt fólk þarf fegurð eins og brauð, stað til að njóta og hugleiða. Það er náttúran sem læknar og gefur líkama og sál styrk. ".
Reyndar birtist þetta náttúrulyf einmitt í Glacier Point , eftir að hafa stigið að hjólinu með Tioga vegur . Sjónarmið um 2.199 metrar , lækna hvaða illsku sem er með víðmynd tímarits: sniðið af kraftmiklum granítgráum massa hálfhvolf , skuggamynduð á móti sjó af grænu og ljósbláu.
Half Dome, El Capitan og Yosemite Falls
Langt frá því að yfirgefa textann sem þessi landslag gefur frá sér, víkjum við frá leið meðfram Wawona Rd. til Mariposa Grove , Yosemite-undur og heimili langvarandi samfélags risastórra sequoia.
Auðvitað er þægilegt að fara snemma á fætur eða bíða eftir sólsetri til að heimsækja þessar aldarafmæliskonur. Á aðeins nokkurra mínútna göngufjarlægð, Grizzly Giant , hinn óvenjulegi matriarcha Mariposa Grove - 1800 ára, 9 metrar í þvermál og 27 metrar á hæð – faðmlag okkar hrópar til himna. Aðeins lengra, getur þú líka strjúka veggi California Tunnel Tree, „hjartað“ síðan 1895.
DAUÐA DALUR
„Mikill hitahætta. Við mælum ekki með því að ganga eftir 10.00“ , varar velkomið merki til stærsta dals í Bandaríkjunum (ef við teljum ekki þá í Alaska).
Death Valley lítur út eins og eitthvað úr hráslagalegum, eldheitum, dystópískum alheimi. –árið 1913 hitastig um 57°C , met á plánetunni Jörð-, þar sem eitthvað jafn óhreint og að yfirgefa bílinn í nokkrar mínútur verður heilmikið afrek sem getur sprengt hitastillinn á Iceman (af hita).
Og steinefnin gerðu töfra
Varið með loftkælingu og frosnum vatnsflöskum, við tökum Hwy 190, í átt að Furnace Creek , síðasta sambandið við siðmenninguna áður en farið er inn í eldheitan ofn Death Valley: Mars fallbyssuhátíð , sandalda frá tunglinu og ofgnótt af landlægum tegundum sem lifun þeirra segir sitt um mátt lífsins í Death Valley.
Gegn öllum ástæðum, vegurinn frá Furnace Creek verður skyndilega sýning á háspennu aðdráttarafl. Í fyrsta lagi, Artists Drive er 15 kílómetra hringleiðin sem dregur fram fallega litatöflu steinefna á teygju af eldfjallabergi.
Ef hitinn er helvítis, klifraðu nokkra 1.600 metrar að toppi Dante's View, þar sem skoðanir gefa mikið: til hliðar, Badwater saltsléttan, lægsti punktur jarðar (86 metrar undir sjávarmáli), og hins vegar Mount Whitney, stendur hæsti tindur garðsins.
Það er enn kvikmyndaútsýni. Verðlaunin sem bíður okkar við næsta stopp er mitt á milli kraftaverka náttúrunnar og sæludýrkunar kvikmyndafræðilegra tímamóta.
Zabriskie Point
Zabriskie Point það er þessi dalur hrjóstrugra landa sem leggjast saman og mynda þúsundir bylgna gullshafs. Zabriskie Point er líka titill á einu síðasta væli mótmenningarinnar. árið rann 1970 þegar Michelangelo Antonioni ákvað að staðsetja aðra af þremur bandarískum kvikmyndum sínum í þessum eyðilega hluta dauða dalur .
Gætt af stórum hópi rithöfunda - Sam Shepard og Fred Gardner, þar á meðal – og fyrir hið ómótmælanlega Pink Floyd hljóðrás , Antonioni gaf honum andlit, að af Mark Frechette og Daria Halprin –tveir ósviknir æsingamenn þess tíma – til villtra ástarsögu, og þar sem alræmd bilun í miðasölunni er ekkert annað en saga af þessu undri sértrúarsöfnuði.
Án þess að vilja gera neina spoilera og miðað við þessa víðmynd sem lítur út fyrir að kvikna í henni, þá er erfitt að njóta sín ekki í einrúmi með þessi tilkomumikill lokaþáttur á Zabriskie Point.
**MOJAVE eyðimörk**
Þekktur á staðnum sem High Desert, þetta glæsilega víðátta sandalda teygir sig yfir fjögur ríki - Arizona, Utah, Nevada og Kaliforníu – hýsir mikilvægan hluta leiðarinnar sem oftast er nefndur í kvikmyndum og bókmenntum síðustu aldar. Ef John Steinbeck hefði verið spáð af örlögunum – álitinu og (gegn) menningarlegum dulspeki – að hann myndi hlaupa niður „móðurveginn“, þá hefði hann hlegið. eða að gráta.
höfundur vínber reiðarinnar ódauðlega fræga leið 66 , uppspretta fantasíu ferðalanga, hugsjónamanna, rithöfunda og annarra óvarkárra mannkyns. Frá vígslu árið 1926, goðsagnakennda hraðbrautin, sem nær yfir fjarlægðina á milli Chicago til Santa Monica , virkaði sem verkamannafrelsisslagæð (leitaðu að 'okies') í kreppunni miklu.
Í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar háðu vígasveitir beatkynslóðarinnar sína eigin baráttu: mótmenninguna. Og það er þar Jack Kerouac inn um útidyrnar á bandarísku goðsögninni með Í leiðinni (1957).
Að þessu sinni var frelsun hvorki meira né minna en krossgötur milli ævintýraþorsta, lýsisþrána og sveiflu djassins um borð. Dodge breiðbílar . Þetta var í rauninni Mojave.
Og ef eyðimörkin var bókmenntalegt kennileiti, varð borgin neon í sjálfu sér óseðjandi kona Mojave eyðimerkurinnar.
**RÝSIN Í SYCHOTROPIC Kökunni: ÞAÐ ER VEGAS, BABY! **
** Las Vegas er ímynd hedonisma,** bæði innan og utan landamæra skáldskapar. Þannig legg ég grunninn að annarri af þjóðsögum okkar menningartíma Hunter S. Thomson og n Ótti og andstyggð í Las Vegas (1971).
Það er Vegas, elskan!
Höfundur flutti á pappír, samkvæmt ákvæðum gonzo blaðamennska , ein af geðrænum upplifunum hans á hjólum, á leið til borgarinnar neon.
Það er ekkert. alter ego hans, Raoul Duke -leikinn áratugum saman af Johnny Depp í samnefndri mynd- var að taka upp á hraða sýrunnar með ferðatösku hlaðinni geðræna hvatningu og tilgangslausa vitleysu . Langt frá metnaði Duke fer Chevroletinn okkar sigri hrósandi inn í Las Vegas um útidyrnar: "Velkomin til Wynn Las Vegas, dömur."
Á leiðinni í anddyrið Wynn Las Vegas og Encore eftir Preferred Hotels & Resorts , við rekumst á Brosandi björn konungur , risastóran skúlptúr spænska listamannsins Okuda San Miguel . Þú brosir til baka. Þú ert nú þegar meðvitaður um að það verður mjög erfitt fyrir þig að yfirgefa þetta ríki hedonisma í landinu aldrei að segja aldrei.
Las Vegas Boulevard hótelið er aðal lúxusdvalarstaðurinn . Að innan verða allar þrautir – mannfjöldinn, meira en 50° hitastig í eyðimörkinni, leitin að kjólnum á síðustu stundu, brýnin! – að ómerkri sögu.
Það sem meira er, þessi gimsteinn í Preferred Hotels & Resorts innsiglinu er ekki hótel, er borgardvalarstaður sem safnar verðlaunum , sjö einkennis veitingastaðir, þrír næturklúbbar, nokkur vötn, fossar, fleiri sundlaugar, stórkostlegar einkennisbúðir , heilsulind til að vera alla ævi og að sjálfsögðu spilavíti þar sem croupiers lifa saman í fullkomnu samræmi við leikmenn sem fara snemma á fætur, sem vaka seint, sem kjósa sake, sem éta tómstundir og ást jafnt í alla staði... Hvað meira gætirðu viljað? Reykingamenn, öskubakki, takk fyrir.
Búðu til leik!
** Borg neonanna. Athvarf hedonista. gimsteinn Mojave eyðimerkurinnar. Bastion afþreyingar.** Þetta er allt í Las Vegas og nánast allt gerist á The Strip. Og á móti flestum veðmálunum þínum, hið goðsagnakennda heimili spilavíta, brúðkaupshúsa, næturklúbba, þemasöfna – auðvitað sem þú verður að sjá: Neon safn Y MobMuseum –, og leiðir fyrir næturgöngur eins og Fremont Street Experience þéttir aðra óvænta aðdráttarafl.
Ef þú 'veðja' á list, farðu á Listahverfi í miðbænum að sjá, heyra, snerta, spjalla og njóta, ef þú kemur, á Fyrsti föstudagur þar sem fagurfræðingar, safnarar, skaparar og nútímamenn mætast í leit að matarbílum, gjörningum og tónlist undir berum himni.
Í sælkerakaflanum er boðið upp á hátíska matargerð af einni af veitingasölum hins nýlátna Joel Robuchon í einskonar Parísarsetri og Spánverjinn José Andrés í matsal Jaleo, báðir með vikna fyrirvara.
Ef þú gengur af ræmunni , flýðu í nokkrar klukkustundir til Arts Factory. Og í hjarta Kínahverfisins er Raku veitingastaðurinn segull fyrir matreiðslumenn á staðnum í hita annarra ljósa: svínaeyra, kinnar og handverkstófú. Og fyrir þá efins, í Las Vegas er staður frátekinn fyrir bókmenntir. Í Freemont, á milli 10. og 11. götu , The Writer's Block óflokkanleg ritverkstæði í stíl við landsnetið 826.
JOSHUA TREE þjóðgarðurinn
Þrír tímar á bak við stýrið og neon sjóndeildarhringurinn hverfur. Í fjarska sérðu bara... ógeðsælar sléttur, ummerki um námuþyrpingar, framandi bergmyndanir, endalausa vegi og trjáhafið sem gefur garðinum nafn sitt.
Þessar risastóru yucca **(allt að 12 m og yfir 150 ára)**, veittu samfélagi mormóna innblástur sem fann, í opnum greinum Jósúatrésins, handlegg spámannsins sem vísaði til fyrirheitna landsins. Og í því sama landi rís Keys Ranch , sem var heimili búmanns og námuverkamanns William F Keys , og fjölskyldu hans frá upphafi aldarinnar til ársins 1969.
Gamla náman er dásamlegt aðdráttarafl fyrir safnara frímerkja frá Vesturlöndum fjær og vel varðveitt dæmi um ofurmannlega fórn bandarísku frumherjanna.
Joshua Tree þjóðgarðurinn
Hversdagslegri eru vonir hundruða staðbundinna fjallgöngumanna sem ná (og stækka) klettaveggi Hidden Valley Trail , eða þeirra hjólreiðamanna sem skipta hrifningu sinni á milli **Geology Tour Road, 29 kílómetra í gegnum Pleasant Valley, og víðáttumikið útsýni yfir Keys View (1580 m) **, sem endurskapar eitt besta póstkort Coachella Valley, a hátíðargoðsögn fyrir alþjóðlegt föruneyti Indverja sem fara í pílagrímsferð til Coachella Valley tónlistar- og listahátíðarinnar á hverju vori.
Annar heillar dalsins kemur upp úr landinu: Coachella framleiðir næstum 90 prósent af döðlum sem neytt er í landinu. Ef þú lýsir þig aðdáanda þessarar tegundar sem Golden zahidi eða Halawy, farðu í pálmalundinn Oasis Date Gardens eða af Shields Date Gardens .
Geymdu það besta í eftirrétt . Og í samhliða alheimi eyðimerkuranna gerist það í skugga Eden, eins og ** Oasis of 49 Palms **, stígur með pálmatrjám, kaktusum og fjölbreyttri eyðimerkurflóru í kringum laug af kristaltæru vatni .
Það er engin snefil af Josué hér, það er engin þörf. Í þessum villta aldingarði svala sléttuúlfar, fuglar, nautgripir og ferðalangar þorsta sínum á daginn og endurskoða forgangsröðun sína við sólsetur. Í verki sínu Walking dregur Henry David Thoreau þetta saman svona: "Ég trúi á skóginn, á túnið og nóttina þegar kornið vex."