Eftir hverju ertu að bíða til að uppgötva það?
„Staðir sem eru ætlaðir til hugleiðslu og restin af skynfærunum. Paradís fyrir elskendur, einmana slóðir hennar bjóða hugsuðinum og veita skáldinu innblástur. Gift pör án barna, reyndu loftið í Cabrera... dónalegar sálir ættu ekki að búa þar, né einu sinni heimsækja það (...) . Við erum með til sölu í áföngum til að byggja smáhýsi, þar eru byggðir úr 10.000 pesetum, með 300 metra landi“.
Þessi þykki texti er brot af „þéttbýlisdraumnum um Torrescassana“ til að kynna fríupplifunina sem leitaðist við að fylla „paradís“ Cabrera með múrsteini með stóru flóki, þar sem chaletorros og spilavíti vantaði ekki . Sem betur fer var allt þetta tal bara tal; múrsteinninn í blekhólknum og Cabrera hélt áfram að vera paradís fyrir „hugsuða, skáld, pör án barna“ og alla með lágmarks næmni.
Höfnin í Cabrera
Ósnertanleg og nánast hrein mey Felix Rodriguez de la Fuente sagði um það að það væri "Miðjarðarhaf Ulysses í einni klukkustund frá Mallorca." Mjög viðeigandi samanburður, enda eyjan hefur mikið af goðsagnakenndum, goðsagnakenndum og undirstöðu Miðjarðarhafinu : sú sem var, og sem við viljum öll að hún væri, og það er einmitt hér, bátsferð frá Mallorca.
Og allt þökk sé tveimur aðstæðum: þeirri fyrri, því árum saman var notkun þess takmörkuð við herinn , þegar í ljós kom að þýskir kafbátar, sem sigldu undir austurrísk-ungverska fánanum, voru að taka eldsneyti í nágrenninu (og ekkert minna með eldsneyti frá Joan March) og eigandafjölskyldu þeirra, Feliu de Cabreras (þeir sem ætluðu að framkvæma þetta Balearic Puerto Banús) voru teknar eignarnámi). Annað, vegna þess að árið 2000 var lýst yfir Terrestrial Maritime National Park og þar með var eyjunni vafið inn í sellófan. Ekki aðeins gróður hennar, gróður Miðjarðarhafsins sem tengir hann við Korsíku og Sardiníu, nokkur furutrjám í innra landinu og fjörugar eðlur (sargantanas); en einnig vötn þess og sjávargrasbeð af posidonia oceanica, þar sem í dag geta aðeins 50 bátar lagt að bryggju á dag og þar sem aðeins örfáir sjómenn á svæðinu mega veiða á handverkslegan hátt.
Sargantana, Baleareðlan í Cabrera
Eins og það væri varið í lítilli kistu, situr nafn þess einnig eftir, sem kom frá tímum Rómverja, þegar þeir skírðu það þannig vegna þess að í henni - stað sem var algjör gullnáma fyrir ferðir til Afríku og eins og það væri ekki nóg, með námu af sætu vatni-, þeir slepptu geitur í frelsi til að hafa mat á vigt sinni (sama, nákvæmlega sama ástæðan fyrir því að Capri er kallaður Capri). Fram til 1940 byggðu þessi dýr eyjuna og -án þess að breyta nafni hennar - á áttunda áratugnum voru kindur fluttar inn og ráfuðu frjálsar fram til 2000, þegar þær voru fjarlægðar þegar eyjan varð náttúrugarður, en löggjöf hans bannar tilvist dýra sem ekki eru landlæg.
Dýrafræðinafnið var ekki eingöngu fyrir Cabrera; hafði einnig áhrif á restina af eyjaklasanum, myndaður af 19 hólmum, með nöfnum sem tengjast plöntum eða dýrum sem búa í honum , eða lögun þess (eða bæði, eins og í tilfelli Conejera, staðurinn, gaum að!, þar sem önnur goðsögn staðhæfir fæðingu Hannibals Barca sjálfs).
stíga inn í paradís
Báturinn skilur þá til hliðar þar til hann kemur að höfninni í Cabrera, pínulítið, yndislegt, leikfangalegt ... sem og svikul, því þrátt fyrir að vera þekktur sem einn sá öruggasti við Miðjarðarhafið; með vindi hefur hann séð hvernig sjórinn hefur gleypt tugi báta án viðhafnar. Ef ekki þá þarftu bara að fara í köfunarbúning og fara niður og skoða. Þar hvíla í djúpinu nokkur rómversk flak, sem nokkrum leiramfórum hefur verið bjargað úr, sem varðveitt eru á safni eyjarinnar, í gamla kjallaranum.
Þetta er fyrsta myndin af eyjunni. Og, í rauninni, allur múrsteinninn sem þar er: Sjómannaskýli og lítið einsetuhús, Santa Petronila, þar sem 29. júní kemur sjóferðaganga í gegnum San Pere; herbygging sem hefur viðurnefnið „Konungshúsið“ og lítið mötuneyti, stutt hvít bygging með örfáum bláum borðum og stólum undir skyggni til að snæða tapas og rasiones . Nú, þetta sem okkur virðist eðlilegt, er mögulegt. Þegar það var rekið af fyrri eiganda, Joan el Pallés, faðir Cati, núverandi stjórnandi hennar, var eitthvað óhugsandi. Joan opnaði bara þegar það var matur, þegar skipin komu frá Mallorca með vistirnar og hún gat búið til sérgrein sína, emprenatana með sobrasada.
Í miðri höfn leiðsögumenn á þjóðgarður Þeir taka á móti gestum sem gefa reglurnar og útskýra athafnir dagsins: gönguferðir, snorklun osfrv. Fyrir ofan er litli kastalaturninn sem hefur yfirumsjón með öllu að ofan. Eins og það hefur gert á hverjum degi síðan það var byggt á 17. öld, þegar SOS fallbyssuskot var skotið frá því þegar það voru "Moors on the Coast". Stundum sást til þeirra frá turni Engils dómkirkjunnar í Palma. Stundum ekki. Stundum kom liðsauki til bjargar. Stundum ekki.
Og það er að það hefur ekki alltaf verið hægt að koma á klukkutíma frá Mallorca. Lengi vel var þessi eyja mjög einangrað og fjandsamlegt afskekkt heimili. Svo mikið að það þjónaði jafnvel sem fangelsi fyrir franska fanga í orrustunni við Bailén. Sagt er að 9.000 hermenn hafi komið hingað og aðeins 3.600 lifðu af fimm árum síðar . Þeir gerðu það með því að prófa lifunareðli sitt, drepa eðlur, veiða það sem var og jafnvel sjóða eigin leðurbelti til að vinna úr einhverju efni og jafnvel, samkvæmt annarri af mörgum goðsögnum, iðka mannát.
Saltur áreiðanleiki í Cabrera
Picaresque hefur án efa verið mikill bandamaður íbúa Cabrera. Það var ekkert annað. Fyrst voru það Rómverjar sem gerðu saltfiskinn sinn í steinkerum sem enn eru til; svo komu býsanskir munkar ( þeir sem voru reknir út af heilögum Gregoríus páfa mikla, fyrir lausamenn og samkynhneigða ) sem bjó til eftirsóttan fjólubláan lit úr snigilskeljum fyrir munkaklæðnað; og síðar meir Feliu de Cabrera fjölskyldan kynnti vínrækt , á þeim tíma þegar phylloxera var að eyðileggja allt í sjónmáli.
Þegar á 20. öld, alltaf byggt á apókrýfum upplestri, hafði einn helsti landeigandinn á Mallorca, Juan March, bæli sitt hér til að stunda viðskipti sín, March-hellirinn, sem enn er varðveittur. En, fyrir píkarísku, og í nútímaútgáfu, af paparazzi, sem sleppti allri verndinni og tókst að taka eftirsóttustu myndina sumarsins 2012: myndina af þáverandi prinsessu af Asturias í bikiní í Cala Santa María. Og að í "strandpoka konunganna", auk sólarvörn og hjálmgríma, vantar ekki félagsskap konungsvarðarins, og jafnvel leyniskyttu sem fylgist með ofanfrá. Yfirsjón með því þeir töldu ekki þessa litlu eyju sem bjargað var frá því að vera einbýlishúsabyggð og að það sé enn næst Miðjarðarhafinu í Ulysses. Og (minna en) klukkutíma frá Mallorca.
n'Ensiola vitinn í Cabrera
VERKLEGT LEIÐBEININGAR
Hvernig á að ná: Mar Cabrera fyrirtækið býður upp á bátsferðir fyrir 12 til 50 manns frá höfninni í Colonia de Sant Jordi á 45 mínútum. Ferðinni fylgir ókeypis hljóðleiðsögn sem tengist með bluetooth við símann. handan við hornið, báturinn stoppar við bláa hellinn , grotto þar sem sólargeislarnir síast síðdegis niður og mynda djúpblátt vatn, þar sem hægt er að synda og snorkla.
Annar valkostur til að fara til Cabrera er að gera það á einkabát . Skoðunarbátur býður upp á ferðir fyrir að hámarki 10 manns frá 260 evrum. Þetta fyrirtæki leigir einnig báta sem þurfa ekki leyfi með verð í eina klukkustund frá 40 evrur til að uppgötva víkurnar og strendurnar nálægt Colonia de Sant Jordi, líklega þeim fallegustu á eyjunni: Ses Covetes, Es Trenc, Ets Estaniys, Es Carbó, Es Caragol…
snorkl paradís
Hvar á að borða: Í Cabrera er hægt að borða eitthvað í mötuneytinu, en það er líka þess virði að fá nokkur ráð í Colonia de Sant Jordi: Í morgunmat er hægt að fara á dolce , á lítilli verönd sem snýr að sjónum mjög nálægt skrifstofum fyrirtækisins, og til að borða hádegis- eða kvöldverð á Sal de Cocó, einn af fremstu veitingastöðum á eyjunni núna strax, Í umsjón Marta Roselló , sem hér státar af mikilli sköpunargáfu sinni og þar sem nánast hvaða valkostur sem er heppnast (ekki gleyma að biðja um steiktartar með pan de cristal). Það hefur tvo mjög leiðbeinandi bragðvalmyndir um kvöldmatarleytið (28 og 38 evrur).
Fylgdu @ArantxaNeyra
Sjávarsniglar a la "llauna" með appelsínugulum ali-oli