Nuria fyrir utan víngarða N'orma hótelsins með „total look“ eftir Hermès
„Saga, rústir og Miðjarðarhafið“, svona er það í þremur orðum Sikiley. Nuria Val ( @frecklesnur ) og Coke Bartrina ( @cokebartrina ) Þau segja okkur frá vikunni sem þau eyddu í tónleikaferð um „spark af fallegasta stígvél í heimi“.
DAGUR 1
Ekki mínútu. Við þurfum ekki meira en sextíu sekúndur til að skilja töskurnar eftir á hótelinu og fara út að éta palermo . Til að greiða ofan frá og niður Corso Vittorio Emanuele , sem fer yfir gamla bæinn. Að sikksakka í gegnum óskipulegar litlar götur þess, ekta sýnishorn af byggingum í mismunandi byggingarstílum og náttúruvernd, og hávaðasömum mörkuðum sem hafa mikið af arabísku arfleifð.
Að deila takti með nokkrum heimamönnum sem spila á spil fyrir utan verslanir sínar. Við komum kl Piazza San Domenico , í Vucciri hverfinu a, með fallegu kirkjunni San Domenico, og, einu sinni vopnaður með rjómalöguð Pistasíuís –þetta bragð sem Ítalir dýrka og Sikileyjar jafnvel meira– og stracciatella sem við keyptum í Lucchese ísbúðinni héldum við áfram í átt að Giardino Garibaldi. Þetta eru geometrískir garðar þar sem íbúar Palermo taka upp úr töskunum sínum nýjustu skáldsöguna sem heldur þeim vakandi í dögun svo að þeir geti lesið á einum af bekkjum þess, umvafin af greinum aldanna, með augun uppi með matpinna. -gömul tré.
Palermo, hávær, ekta, fullkomin
Þegar nóttin kemur, Palermo er að missa ljósið en aldrei taktinn . Sum horn borgarinnar, svo sem Piazza Caracciolo Þeir breytast jafnvel. Á daginn er a hefðbundinn markaður sem síðdegis breytist í iðandi götumatarbás. Og ekki bara einhver, heldur sú smartasta í borginni.
Eins og í steypa hreisturs og ugga, leyfa þeir þér að velja fiskinn sem þú vilt helst, þar sem þeir undirbúa hann í augnablikinu til að borða hann þar, desibel en meðaltalið. En Palermo er höfuðborg Sikileyjar . Og enginn sagði að þessi eyja væri einmitt þögul.
Decadent framhliðar Palermo
DAGUR 2
Við förum frá Palermo í átt að Tonnara di Scopello, vík þar sem fyrir árum (ekki svo mörgum) var veiddur túnfiskur með gildrutækni . Nú er það ein af fjölförnustu ströndum landsins Sikiley (sérstaklega á háannatíma) , séreign þar sem, eins og víða á Ítalíu, er greitt aðgangseyri til að fara í dýfu.
Þaðan til Erice það eru aðeins 35 kílómetrar; margar af mjög þröngum beygjum sem gefa frá sér, nú já, nú ekki, ótrúlegt útsýni þar til þú nærð þessum miðaldabæ, bókstaflega hangandi frá Mount Eryx, sem allir trapani flóa.
Inni í Erice virkinu er nú allt: veitingastaðir, verslanir frazzate (mottur úr viskustykki) og bakkelsi (eins og hið goðsagnakennda Maria Grammatico , hvers cannoli fá alla Sikiley að slá varirnar), auk meira en sextíu kirkna (duomo innifalinn) og Norman kastala, Castello Di Venere.
Nuria Val í miðaldaþorpinu Erice.
Varðturninn er fiskauga þaðan sem þú getur séð allt víðsýni svæðisins: trapani saltpönnur, bærinn San Vito Lo Capo og Egates-eyjar. Um nóttina sváfum við í Hótel Baglio Soria Trapani , umkringdur friði í formi stórbrotinna víngarða. Það er besti staðurinn til að eyða deginum með óskeikullegri pörun: fordrykk og sólsetur frá fjallinu. Frábær forleikur að kvöldverði aftur í klassíkina, með ferskum fiski og víni hússins, sem hæfir staðnum eins og hannski frá Flórens.
Scala dei Turchi ströndin
DAGUR 3
Við fórum snemma á fætur til að fara til Scala dei Turchi , þar sem framandi nafn hennar, eins og titill barnasögu, segir okkur frá tyrkneskum og arabískum sjóræningjum og yfirherjum sem komu hingað til að leita skjóls á óveðursdögum og u.þ.b. endalausir stigar sem leiða að ströndinni.
En það eru enn um fimmtán mínútur eftir. stað myndarinnar : þessar dýrmætu hvítu steinmyndanir eins og risastórt fjall af talkúm, einu sinni leyndarmál heimamanna. 15 kílómetra frá þeim er önnur myndin af Sikiley, sú sem aldrei var leyndarmál, Listasöguhandbókin; það af musterunum af Agrigento , best varðveittu grísku musteri í heiminum, og sérstaklega musteri Concord (5. öld f.Kr.) að, hvernig sem það er orðað, getur hann ekki afneitað sáttmála sínum við djöfulinn.
Þaðan höldum við áfram að Chiaramonte Gulfi , annað 'hangandi' þorp og varið af veggjum, innan við 20 kílómetra frá Ragusa. Chiaramonte er frægur fyrir matargerð sína í landi þar sem borðið vegur meira en trúarbrögð (og það er eftirsjá) og umfram allt fyrir ólífuolíu, möndlur og svínakjöt.
Nuria Val á akri af gylltum stráböggum nálægt Ragusa.
DAGUR 4
Við vöknuðum í Hótel N'orma , á bæ í útjaðri Chiaramonte Gulfi, það með aðeins nokkrum herbergjum og eigin skrautskrift endurskrifa nútíma lúxus . Að teygja út þar er fylgt eftir af u n morgunmatur útbúinn af Andreina , eigandi þess: bruschetta með sneiðum skærrauðum tómötum, hvítlauk, salti, pipar og skvettu af grænni ólífuolíu bragðbætt með kryddjurtum sem gróðursett er fyrir framan eldhúsið.
Síðan höldum við til Ragusa í gegnum SP10 , fallegasta leiðin, sem nær til þessa merkis sikileyska barokksins. Byggt á fjalli, úr fjarska, Ragusa er fullt af bleikum og gulum húsum , bláar hvelfingar og appelsínugul þök meðal græna trjátoppanna.
Í skipulaginu er það skipt í tvo hluta, aðskilið með dal: upphækkað, Ragusa Superiore, og sá gamli, Ragúsa Ibla. Í þeirri síðarnefndu göngum við á milli gráa steinhalla og barokkframhliða, brattra gatna sem réttlæta vel dolci í eftirrétt, óstýrilátra torg, chiesas og giardinos og heilu ítalskra fjölskyldna á rölti síðdegis.
Eins og allir þeirra borðum við undir berum himni pistasíudeigur fiskur (aftur) með nótur af götuharmonikku í bakgrunni. Við hvíslum og spjöllum. Hvers vegna? Eru ekki nægar ástæður?
DAGUR 5
Við hefðum aldrei viljað gera það, en við fórum frá Hótel N'orma með þeirri einu huggun að við höldum áfram leið okkar um eyjuna; eyja sem virðist aldrei ætla að taka enda og sem á hverjum degi tekst að koma á óvart.
nú gerum við það inn stefna til Marzamemi, einfaldur frístaður með engu sérstöku ... sem hefur nákvæmlega allt til að vera sérstakur. Á leiðinni stoppum við við vínekrur fyrir framan risastóran akur af gylltum stráböggum. Vín og hveiti, vindur og leikir, sól og Sikiley: hér lyktar af hausti og hreinu Miðjarðarhafi.
Marzamemi er fiskihöfn böðuð af Jóni með litríkum bátum og sögulegri göngumiðstöð. Við höfðum séð endalausar myndir af Piazza Regina Margherita og auðvitað fantaseraði ég um að rúlla spaghetti út í hið óendanlega í verönd La Cialoma , á því risastóra esplanade með útsýni yfir hafið; sitja við himinblá borð og stóla, umkringd sjómannahúsum og niðurníddri kirkju... Allt var eins og við höfðum ímyndað okkur það; en nú var það raunverulegt.
Eftir espressó í einum teyg, einn af þeim sem enn skilur eftir froðuna í bollanum þegar hann er búinn, höldum við áfram í átt að Taormina. Já, Taormina, mesti ferðamannastaður eyjarinnar, hinna ríku í dag, hinn Elizabeth Taylor og Richard Burton á fimmta áratugnum og þar sem Grikkir, miklu fyrr, byggðu best varðveitta leikhúsið og auðvitað staðinn með besta útsýnið yfir Etnu, eldfjall eldfjallanna (allavega í Evrópu).
Þegar litið er á það að framan, í hæsta hluta Taormina er næsti áfangastaður okkar: The Hótel Villa Ducale , leynilegt athvarf þar sem að koma á vegum getur verið ævintýri í sjálfu sér. Nema maður sé sikileyskur og hafi þá meðfæddu list að láta allt undir stýri líta út eins og brauð **(eða pistasíu?)** borðað.
Chiaramonte er þekkt fyrir ólífuolíu sína (og ólífutré ...)
DAGUR 6
Útsýni hótelsins býður þér að uppgötva landslagið. Þess vegna fórum við út að heimsækja fischetti víngerð, kl Etna pils , sem framleiðir vín úr aldagömlum vínviðum, sum þeirra kölluð appelsínuvín.
Vínin frá Etna eru mjög sérstök vín, mjög frábrugðin vínum annars staðar á eyjunni vegna lýsingarinnar, dagsbirtunnar og mismunandi hitastigs, sem gefur því einkennandi styrkleika. Til að komast þangað förum við í gegnum Castiglione di Sicilia , bær norður af Etnu með einni upp og niður götu og völundarhús af hliðargötum.
Til baka í Taormina göngum við niður stigann sem heitir réttu nafni Via Crucis og skoðum glæsilega búðarglugga corso. Umberto I, piazza IX de Aprile og piazza del Duomo, til að rölta til Hótel Villa Carlota , þar sem nokkrir ostar og pylsur biðu okkar ásamt Cottanera vínunum, sem þau innihalda sjálf undir nafninu la „vínfræði eldfjalla“.
Nuria hallar sér út af svölum Monaci delle Terre Nere, í hlíðum Etnu, klædd Pinko kjól
DAGUR 7
Við borðuðum morgunmat eins og heimamaður, með dagblöðum og dæmigerðri lognmollu haustsunnudags; fullkominn taktur til að rölta um grasagarðinn í Taormina og fara að borða á tischi toschi , ómissandi veitingastaður á Sikiley (meðal annars góðgæti, besta caponata sem við smökkuðum í allri ferðinni) .
Með mjúkum ljósum sólarlagsins gerum við heimavinnuna okkar og heimsækjum Forna leikhúsið í Taormina, sem heldur áfram að gera þig andlaus. En við viljum meira, svo við göngum upp stigann sem risinn er inn í klettinn sjálfan að rústum sarasenska kastala, Castello di Taormina, til að sjá hann frá fuglasjónarhorni. Og hér finnum við allt í einu: Saga, rústir og Miðjarðarhafið, þetta er Sikiley í þremur orðum, sparkið af fallegustu stígvélum í heimi.
*Þessi skýrsla var birt í **númer 110 af Condé Nast Traveler Magazine (október)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir €24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðunni okkar) og njóttu ókeypis aðgangs að stafrænu útgáfunni af Condé Nast Traveler fyrir iPad. Októberhefti Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt.
Kók í kastalanum í Taormina.