Marina Corricella, í Procida.
Klukkan er tíu að morgni og bjöllur kirkjunnar Santa Maria delle Grazie bergmála í gegnum flögnandi húsasund Marina Corricella. Hræddir, nokkrir mávar flýja frá hvelfingunni til að grípa svalir. Viðarhlurar nágrannahúsanna eru enn lokaðir. Tveir ömmur og ömmur sitja á bekk fyrir framan litlu bryggjuna, á milli flæktra neta og litaðra báta, og rifja upp fortíðarþrá liðna tíma. Sprungnar hendur, hrukkuð húð frá sólinni... Þær virðast hafa mikið að segja.
Næstum jafn mikið, kannski, og þessi ítalska eyja sem er tæplega 4 ferkílómetrar þar sem tíminn er mældur með áætlunum ferjanna sem tengja hana við umheiminn. Með veruleika þar sem lífið er eitthvað annað. Vegna þess að Procida vissi alltaf – hún heldur áfram að vita- sérstæðari en nokkur: kom upp, lítil og innilokuð, úr bláu vatni Napólí-flóa, það er litla systirin af eyjunum þremur sem liggja yfir þessu litla stykki af Tyrrenahafi.
Hún er auðmjúk, sú æðrulausa. Sá sem lifir ómeðvitaður um allan lúxus og eyðslusemi Capri; til allrar starfsemi og lífs Ischia. Í stuttu máli: hið óþekkta. En ef þeir deila einhverju – þar á meðal Amalfi-ströndinni, sem fylgist með þeim í fjarska – þá er það náttúrulega Eden sem þeir bjóða gestum sínum: brattir klettar, draumastrendur, bæir fullir af töfrum og eilíft samband þeirra við hafið. Einnig að ég veit ekki hvað það freistar þeirra sem stíga á þá til að fara aldrei.
Fiskimaður lagðist við hlið Castello Aragonese, í Ischia Ponte.
Procida er náð eftir 35 mínútna bátsferð frá höfninni í Napólí. Bara nóg til að finna hvernig öldurnar rokka okkur mjúklega og það er það: við erum hér. Ef fáir gistirýmin verða eitthvað mettari í ágúst, þá verða hlutirnir mjög afslappaðir það sem eftir er ársins. Á eyjunni eru ekki stórar hótelkeðjur eða lúxusdvalarstaðir. Nokkur lítil innileg hótel, leiguíbúðir og heillandi B&B eru nóg fyrir hann.
Nico, ættaður frá eyjunni, stýrir í gegnum fyrirtæki sitt, Gioi Apartments, leigu á litlum boutiqueíbúðum. Nokkrir eru í hjarta Marina Corricella, friðsæla sjómannahverfisins sem táknar vinsælasta póstkortið eyjarinnar. Að þetta er aðeins hægt að komast á sjó, eða fótgangandi, í gegnum flókin þrep og þrönga hvelfingaboga, hefur sitt.
Horft til Tyrreníu og með hringleikahúsið af framhliðum í pastellitum á bak við það, Nico segir frá því hvernig á öldum síðan sjómenn máluðu þá til að geta borið kennsl á þá úr fjarlægð þegar þeir komu heim úr veiðum. Hér finnur þú saltpétur, lyktina af hafgolunni sem gleypir allt. Föt hanga til þerris úr gluggunum.
Vinsælasta ítalska sælkeraverslunin í Ischia Salumi.
Procida bjó að mestu í sveitinni þar til, eftir landvinninga Bourbons í byrjun 19. aldar, breyttu margir búskapartækjum sínum til fiskveiða. Land gnægðra kanína, það var uppáhalds veiðisvæði Carlos III -síðar einnig Fernando IV-, að sem bætur fyrir einkarétt sinn til þess að stunda það, gaf hann íbúum þess hluta af ágóðanum af sjóverslun. Í dag skilar arfleifð þessarar skipti í tvennt: þau eru með elstu sjómannastofnun allrar Evrópu (1875), og meira en helmingur þjóðarinnar lifir enn af sjó.
Þú verður að fara upp bratta hæðina til Terra Murata, slitið miðaldavirki byggt á hæsta punkti eyjarinnar, til að njóta besta útsýnisins, jafnvel þótt það þurfi að láta reyna á lungun okkar. Þar uppi er líka yfirgefin Palacio D'Avalos, einn mest truflandi staður í Procida. Þessi 16. aldar bygging, sem varla stendur í dag, var upphaflega heimili D'Avalos fjölskyldunnar, síðar fór það í hendur Bourbons og þegar árið 1700 var því breytt í fangelsi.
Það voru Jesúítar sem ákváðu það eftir uppreisn 1848 fangarnir þurftu að nota tímann í eitthvað afkastamikið, svo þeir kenndu þeim að sauma. Hörflíkur framleiddar í Procida náðu slíkum gæðum að þær urðu frægar um allan heim. Þeir voru jafnvel efnahagsleg uppörvun fyrir eyjuna. Að ferðast um fangelsið í dag, umkringt gróðri sem er hvað breiðast, er ógnvekjandi og heillandi.
Hið heillandi Sant'Angelo, í Ischia.
Staðurinn er svo dularfullur að það var undarlegt að framleiðendur The Talented Mr. Ripley, sem tekin var upp á eyjunni, völdu hann ekki sem staðsetningu. Póstmaðurinn og Pablo Neruda voru líka teknir upp hér. Það eru nágrannar sem enn benda stoltir á kaffistofuna þar sem hinn ungi postino heillaði þann sem myndi á endanum verða eiginkona hans. Með þvílíkum auðveldum að sigra listir, fréttirnar um að Procida verði menningarhöfuðborg Ítalíu árið 2022 Það kom engum í taugarnar á sér, þó að tíu þúsund íbúar hennar hafi fagnað því með stæl.
Í vesturenda eyjarinnar, Í samkeppni við Marina Corricella er annað lítið veiðihverfi. Marina Chiaoilella er náð með skemmtilegri gönguferð á milli húsa og smáhýsi þar sem hægt er að sjá garða fulla af sítrónutrjám á bak við veggina. Það er Procida land limoncello, og það sýnir. Höfnin, þar sem snekkjur og bátar hvíla, hefur nokkra sérkenni: það er staðsett á gömlum eldgígi, það er staðsett við hliðina á ströndinni með fallegasta sólsetrið á eyjunni – Spiaggia della Chiaoilella – og er tengt með göngubrú við hólmann Vivara, sem hýsir friðland sem aðeins er hægt að heimsækja á ákveðna daga ársins. Að fylgjast með því frá veröndinni á Crescenzo,** elsta veitingastaðnum í Procida, er kannski besta kveðjuáætlunin.** Þó ferðin haldi áfram. Ischia bíður okkar.
Santa Maria delle Grazie kirkjan, í Procida.
Miðjarðarhafsglæsileiki öðlast allan styrk alheimsins þegar stigið er fæti á eldri systur eyjanna, annað og síðasta stoppið í miklu vinsælli ferð okkar um Ítalíu. Sá stærsti í stærð telur, í 46 ferkílómetrum sínum, með draumaströndum eins og Lacco Ameno, lúxusdvalarstöðum sem á sumrin hanga uppi á fullu skiltinu, hlykkjóttir stígar sem kanna innviði þess og þúsund horn sem bíða þess að verða uppgötvað.
Eitt af þessum leyndarmálum er að finna í landinu og hefur sitt eigið nafn. Þrátt fyrir að La Vigna di Alberto sé ekki með skilti á framhliðinni, þá er það á miðjum vegi að hvergi og eigandi þess hefur gamansemi þegar dagur rennur upp, það verður enginn missir, því allir hér þekkja hann. Að borða í sveitahúsinu sínu, þar sem Alberto sjálfur fæddist, þýðir að njóta góðrar veislu í ítölskum stíl þar sem boðið er upp á allt sem í boði er, sem er alltaf dýrðlegt.
En jafnvel betra, það þýðir að spjalla við gestgjafann um líf hans og um lífið umkringdur rauðbrúnum paprikum sem hanga í loftbjálkunum, í ljósi nokkurra kerta og meðan þú drekkur glas af víni, vín þeirra, vaxið á landinu umhverfis, sem er hrein ánægja.
Engu að síður, til landsins þar sem Elisabeth Taylor og Richard Burton létu ástríðu sína flæða við tökur á Cleopatra, Jæja, það var hér þar sem rómantík þeirra var afhjúpuð, þau koma ekki aðeins til að borða: líka til að finna hvernig þau koma upp úr iðrum sínum eldfjallarótin, sem gefa því hundruð steinefnalinda og fúmaróla. Í leit að einstökum baði í hverum — með ókeypis aðgangi og engum hurðum, vinsamlegast — förum við suður. Mjög nálægt heillandi bænum Sant'Angelo, við enda malarvegar og eftir að hafa farið niður 300 tröppur, nærðu Baia de Sorgeto, þar sem blandan af hitastigi í freyðandi vatni þess er besta meðferðin.
Kaktusar í Giardini Ravino.
En hið mikla kennileiti Ischia, Castello Aragonese, stendur á grýttum hólma í Ischia Ponte, ferðamannasvæðinu. Það var Hiero I sem byggði upprunalega virkið á þessum stað árið 474 f.Kr. C., þó að núverandi mynd hennar sé vegna Alfonso V frá Aragon. Að innan megum við ekki missa af gömlu Cattedrale dell'Asunta og óviðjafnanlegum freskum hennar, útsýnisstöðum, veröndum og kapellum; ekki heldur eilíft útsýni yfir hafið.
Þó fyrir víðáttumikið útsýni, það sem er notið frá kastalanum, í dögun, frá Villa Lieta, ein af fáum sem geta státað af þeirri heppni. Það var það sem sannfærði Önnu, eiganda þess, um að opna gistiheimilið sitt hér, umkringt minjagripaverslunum, skreyttir veitingastaðir og lítil fyrirtæki eins og Ischia Salumi, þar sem þú getur snætt úrvals ítalska kartöflurnar.
Og já, reykta beikonið er dásamlegt, en Kaktuskokteillinn — kaktusávöxtur, ástríðuávöxtur, pipar og chili — er heldur ekki slæmur sem þeir fá meðal succulents, sítrónutrjáa og páfugla í Giardini Ravino, brjálæðinu sem Giussepe D'Ambra skipstjóri framkvæmdi í yfirgefnum víngarði sem í dag hýsir 5.000 plöntur og fær 17.000 heimsóknir á ári. Og það brjálaða er ekki orðatiltæki. Margir strikuðu yfir verkefni hans á þennan hátt þegar hann, árið 2006, opnaði dyr sínar nálægt bænum Forio. Kannski héldu þeir að plönturnar myndu ekki vekja ástríðu meðal ferðamanna, en samt höfðu þeir rangt fyrir sér. Blessað brjálæðið er það sem gerir í dag kleift að lifa upplifun eins og að sækja klassíska tónlistartónleika umkringdur þessum aldingarði.
Því það er þegar vitað að krydd lífsins, það sem raunverulega skiptir máli, er stundum að finna í því sem aðrir sjá ekki. Y Við höfum sagt það í langan tíma: hér, í þessu litla horni heimsins umkringt hreinu Miðjarðarhafi, þeir vita það mjög vel.
Miðjarðarhafið og hedonískt athvarf til Procida og Ischia.
FERÐARMINNISBÓK
HVERNIG Á AÐ NÁ
Iberia hefur beint flug til Napólí frá Madrid og Barcelona, Þegar þangað er komið eru tvær hafnir sem ferjur fara frá sem tengja það við Procida (40 mín) eða Ischia (1 klukkustund): Molo Beverello og Porta di Massa. Tíð tengsl eru við fyrirtækin Caremar og Medmar.
HVAR Á AÐ SVAFA
í Procida
Gioia íbúðir: Tískuverslunaríbúðir þessa staðbundna fyrirtækis eru á víð og dreif um merkustu staði eyjarinnar. Með stórkostlegu útsýni og öllum þægindum.
San Michele: Bohemian lúxus er frábær veðmál þetta litla hótel í Marina Corricella.
Á þessum eyjum muntu líða eins og söguhetjur 'Luca' (Pixar).
í Ischia
Villa Lieta: Vakna með útsýni yfir Castello Aragonese? Það er hægt í þessu krúttlega gistiheimili sem Anna rekur, sem býður upp á besta morgunverðinn á hverjum morgni á veröndinni.
Ísabella drottning: Eina lúxushótelið í Ischia. Opnun þess á fimmta áratugnum var í höndum framleiðandans og ritstjórans Angelo Rizolli, sem stækkaði hin sögulegu böð Elísabetar drottningar með þessu einstaka húsnæði. Það hefur 128 herbergi sem frábærir frægir hafa farið í gegnum.
HVAR Á AÐ BORÐA:
í Procida
Crescenzo: Elsti veitingastaðurinn í Procida býður upp á bestu ferska afurðina úr sjónum á góðu verði. Spaghettíið hans með kræklingi með sítrónu eru nauðsyn.
gorgónískur (Marina di Corricella, 50): Einn Pasta þess með ígulkeri er nú þegar afsökun að prófa það.
Flamingó kaffihús (Frelsi, 90): Fáðu þér espresso í morgunmat eins og Guð býður og croissant með pistasíukremi Það er upphaf dagsins sem okkur dreymir um.
í Ischia
The Vineyard of Alberto (Giuseppe Garibaldi, 57): Pantanir eru nauðsynlegar og þeir taka aðeins við reiðufé, en samtölin við Alberto og uppskriftir ævinnar snæddar á veröndinni á heimabæ sínum þeir eiga það skilið.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfir sig í eyjakræsingum, Það hefur framleitt alls kyns saltkjöt í fjórar kynslóðir.
Dal Pescatore: Með verönd með útsýni yfir risastóra klettinn sem er söguhetja bæjarins Sant'Angelo og umkringdur verslunum og listasöfnum, það er hið fullkomna horn að veðja á sætt.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Fjölskylduveitingastaður sérfræðingur í sjávarréttamatargerð, þó frægðin komi frá pizzunum.
Viella Lietta.
HVAR Á AÐ KAUPA
Luigi Nappa: Gallerí þessa sjóskipstjóra og listamanns er hápunkturinn atvinnumannaferill sem fékk hann til að ferðast og búa um allan heim þangað til þú finnur ástríðu þína.
Keramik rannsóknarstofa Camillo Matera: Einn af fáum sem viðheldur leirmunahefð Ischia.
AÐ GERA
D'Avalos Palace (Terra Murata, 33): Til að heimsækja rústir þessa dularfulla stað þú verður að óska eftir leiðsögn á Procida ferðamálaskrifstofunni.
Cavascura hverir (Iesca, 11): Elsta útisundlaug á eyjunni. Það hefur rómversk böð rista í klettinn og náttúrulegt gufubað.
Giardini Ravino: Opið alla daga vikunnar frá 10:00 til 14:00 fyrir ókeypis heimsóknir. Ef þú vilt frekar fara í leiðsögn (fyrir € 16), þarftu að panta.
***Þessi skýrsla var birt í *númer 146 af Condé Nast Traveler Magazine (sumar 2021) . Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (18,00 €, ársáskrift, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Sumarblað Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta í uppáhalds tækinu þínu