Megi heimsendir ná okkur í La Taha
Það rennur upp og við vöknum við nöldur vatnsins sem rennur um rásir nærliggjandi húsa. Hlýir geislar vorsins fara í gegnum gluggaglerið. Timburmenn frá eldinum sem huggaði svo mikið í gærkvöldi endar með því að vera neytt í arninum . Á meðan er söngur fuglanna mikill úti. Hér inni, teppi, bók: friður.
Fáar aðstæður lýsa betur tilfinningu og búsetu lands, Alpujarra í Granada, þar sem kyrrðin fær aðra vídd. Þetta svæði er staðsett á forréttinda stað, á milli hvítir tindar Sierra Nevada og ákafur blár Miðjarðarhafsins , á landamæralausu landsvæði, frjálst, fullt af töfrum.
Atalbeitar
Afskekktur staður sem við komum til — við komum — til að aftengjast. Jafnvel til að tengjast aftur — hvers vegna ekki — við okkur sjálf. Og við gerum það eftir að hafa forðast beygjur og fleiri beygjur sem snúast í faðmi stórkostlegra fjalla. Tilbúinn að tíminn líði mun hægar og staðráðinn í að heimsækja þær sjö íbúabyggðir sem mynda sveitarfélagið La Taha, nágranni stórstjarna staðarins - Pampaneria, Bubión og Capileira þarfnast ekki kynningar—.
Í þessu litla stykki Alpujarra sem er skipt á milli Trevélez og Poqueira ánna teygir lífið smátt og smátt og við, frá kl. atalbítar , við byrjum daginn tilbúinn til að njóta þess sem verður á vegi okkar. Til dæmis? Skoðum umhverfið, sem skaðar aldrei.
Atalbéitar reikningur með aðeins 30 skráða íbúa — þó við getum vottað að þar sem þeir búa, gera það færri — fyrir þá sem varla er hlustað á. Vegna þess að þögn er kannski það sem kemur mest á óvart við þennan bæ , líklega sá sem varðveitir best arfleifð þessarar arabísku fortíðar sem er svo til staðar á þessum slóðum. Hér stöndum við í fyrsta skipti frammi fyrir þeim hugmyndum sem tengjast hefðbundnum byggingarlist, þeim sömu og munu fylgja okkur alla ferðina: tinaos — þök byggð yfir sumar götur sem húsin fá rými með —, stílhrein Alpujarra reykháfar og verönd — flöt vatnsheld þök klædd launa — bíddu við hvert horn. Á hverri götu.
Bílar koma ekki hingað
Og að í Atalbéitum samanstendur borgarskipulagið af aðeins örfáum vegum sem ekki einu sinni bílar hafa pláss til að ferðast um. Þvílík ánægja að ganga í gegnum þær villast viljandi, ganga með forn vínviður og bougainvillea , mynda hurðir með litríkum jarapas. Það er sama í hvaða átt við förum því við munum alltaf enda á heillandi torginu þar sem Atalbéitar gosbrunnurinn — önnur, við munum sjá þær alls staðar — lætur kaldasta vatn sem nokkru sinni hefur smakkað spíra af hvítþvegnum veggjum sínum.
Hvar sem bærinn endar byrja garðar húsnæðisins fullir af ávöxtum og grænmeti, ösp og öskutré. Hestar sem bíta friðsamlega, hænur sem flögra um landið og stígur sem kemur upp og fer inn í þykkt Alpujarra landslagsins sem býður þér að skoða.
Margar merktar gönguleiðir eru á svæðinu sem liggja að fossar og ár, gil og skurðir og jafnvel öðrum bæjum. Til dæmis að Ferreiola , hvaða nafn -" lítil járnnáma “- heiðrar það sem margir af nærliggjandi bæjum bjuggu á þar til fyrir ekki svo löngu síðan. Í nágrannalækjunum sýnir rauðleitur tónninn á bökkum þeirra að eitthvað er eftir af þeirri sögu.
Þurrkun papriku í Ferreiola
Á leiðinni krossum við fullyrðingar sem gera ferðina ánægjulegri, eins og leifar gamallar mosku eða hinnar vinsælu Fuente de la Gaseosa. Úr fjarska geturðu nú þegar séð miðju þorpsins hans, glitrandi hvítan, þar sem tæplega 80 íbúar búa og hvar rís turn kirkju hins heilaga kross, frá 18. öld.
Mjög nálægt, Fundales, Mecinilla og Mecina þeir mynduðu einu sinni einn kjarna, þótt í dag skiptist hann í þrennt. Þeir eru líka hluti af Taha og hægt er að ná þeim, ef við viljum halda áfram að ganga, í aðlaðandi gönguferð frá Ferreiola: eins og allt svæðið, erum við í Sierra Nevada náttúrugarðurinn , þess vegna verður glæsilegasta náttúran ástkona landslagsins.
Við náum því fyrsta — Fondales kemur frá „botni“ vegna þess að það er á neðsta svæði La Taha— eftir að hafa farið yfir Rómverska brúin sem fer yfir Trevelez áin , sem talið er að hafi verið byggt á milli 11. og 12. aldar, þegar arabar voru enn ríkjandi á svæðinu. Það var svo efnahagslegur tími að við hana var jafnvel reist mjölmylla sem leifar eru enn til í dag.
undirstöður
Við göngum um fáar húsasundir þess og brattar brekkur, fullkomlega aðlagaðar að brotnu landslagi, á meðan við höldum áfram að drekka frá kl. kjarninn í hefðbundnasta Alpujarra . Enea stólarnir bíða við dyrnar á húsum sínum eftir að tæplega 50 íbúar þeirra flýti sér njóta sólargeislanna á vaktinni.
Á meðan fylla meira tinaos og fleiri terraos myndina. Frá einstökum strompum þess kemur þessi eldlykt, af hlýju heimilisins, sem við tengjum nú þegar svo mikið við þetta heimshorn. . Lítið herbergi í einni af götum þess þjónar sem einsetuheimili: í því samsvarandi hátíð til heiðurs Virgen del Rosario.
Mecinilla
Það tekur ekki langan tíma að komast að Mecinilla , sem þó að það hafi verið byggt eftir leiðbeiningum Alpujarra, er mun nýlegra. Reyndar fæddist það sem auðuga hverfið Mecina, ein af fjölmennustu miðstöðvum La Taha . Við förum fram undir vernd fornra framhliða þess, sem urðu vitni að fjarlægum tímum. Á milli ganga, húsa og sýningarsala rekumst við á gamla þvottahúsið og kirkjuna, byggða á gömlu moskunni. Í byggingu þess sem einu sinni var skólinn, er í dag miðstöð fræða í Sierra Nevada og Alpujarra , menningarrými þar sem vinnustofur, sýningar og ráðstefnur fara fram.
Ef það kemur upp — og auðvitað mun það koma upp — geturðu hætt til að safna kröftum inn El Aljibe-El Barranquillo, einn af ekta börum . Í sínu verönd og andar að sér hreinu lofti Alpujarra , við getum dekrað við okkur með veisluna sem við eigum skilið eða einfaldlega bætt okkur við með smá hettu af Trevélez skinku áður en við tökum eitt af síðustu ýtunum: það er kominn tími til að fara upp til Pitres.
Pitres
Höfuðborg La Taha Það rís nokkrum tugum metra hærra, í fjallshlíð, og einbeitir megninu af opinberri þjónustu sveitarfélagsins í þéttbýli. Staðsett við hliðina á Bermejo ána Við munum klifra upp stigann sem leiðir til Calle Real hans , hlið við hlið spilakassa þar sem hús með dæmigerðri Alpujarra byggingu rísa, öll endurbyggð á fjórða áratugnum eftir að hafa verið rifin í borgarastyrjöldinni. Með vínvið sínum sem klifra upp hvíta veggina og grindarsvalir, kemur það ekki á óvart að það sé eitt af uppáhalds enclaves þeirra sem heimsækja það.
Og hér lætur lífið vita af sér. Við rekumst á nágranna með kaupin hangandi í fanginu á sér og þeir mynda kúr hér og þar. Tavernarnir, að mestu undirbúnir fyrir ferðaþjónustu , bjóða upp á tapas úr staðbundnu hráefni. Við ákváðum að ganga um húsasundið og huga að hverju smáatriði: í köttinum sem tekur sér afslappaðan lúr í skugganum, í lituðu pottunum sem skreyta veröndina. Jafnvel í heillandi cobblestone götunum sem leiða okkur til að villast í Barrio Alto, Hondillo eða Virgin.
Til að klára heimsóknina fórum við í gegnum gamla Plaza de Armas , risastórt göngusvæði þar sem ráðhúsið, heilsugæslan og kirkjan mætast, byggt á grunni — auðvitað — gömlu moskunnar: turn hennar er eitt af sérkenni Pitres. Í The Garden of the Mirador og aftur fyrir framan víðáttumikið útsýni yfir Alpujarra , hlutirnir verða alvarlegir: í matseðlinum tilkynna þeir að þeir bera fram hinn dæmigerða Alpujarreño rétt, svo hver sagði ótta? Black pudding, chorizo, skinka, lélegar kartöflur, papriku og egg fá okkur til að njóta þess í botn án allrar iðrunar: því við eigum það skilið.
Ferreiola
Og vegna þess að - allt verður að segjast - hækkunin til kapella , hæst allra bæja sem mynda La Taha, færir þér það: við þurfum orku. Einu sinni þarna uppi milli tveggja gilja og meira en 1.400 metra hár , munum við uppgötva smáatriðin sem gera það að öðrum fallegum bæ í Alpujarra.
Og þeir verða án efa tinaos og terraos þeirra, jarapas þeirra hengdir úr hvaða glugga sem er, myndirnar af fallegum strompum þeirra með landslagi Taha í bakgrunni og fjallaumhverfi þess, þau sem settu hápunktinn á leiðina.
Ferð til þessa landamæralausa landamæra, full af sögu og náttúru, þar sem kyrrðin er hin sanna drottning. Svo hvers vegna ekki: ef heimsendir koma, láttu hann ná okkur hér. Í Taha.
Mecina, í La Taha