Diego Guerrero í klefa sínum á Latitude 10 hótelinu með útsýni yfir Santa Teresa ströndina
„Þú verður að fara út úr eldhúsinu til að komast aftur inn í það“ , Segir hann diego stríðsmaður á meðan hann tekur pejibaye að munninum. Við vorum nýkomin í San José og hvaða betri leið til að byrja ævintýrið okkar en með því að fylla magann og skiptast á orðum með matreiðslumaður DSTAgE.
Sá fyrsti kvöldmatur var nóg fyrir Eðlileika hans, nálægð og „góða straumurinn“ –eins og sagt er hérna – gerði Diego Guerrero, já, tveggja stjörnu baskneska kokkinn með aðsetur í Madríd, að verða, einfaldlega – og skemmtilega – Diego.
„Réttir mínir eru mín upplifun, mín leið til að sjá lífið. Því meira áreiti sem ég fæ og því meira sem gerist fyrir mig, því fleiri sögur get ég sagt.“ Diego veit hvað hann er að tala um. Lönd alls staðar að úr jörðinni safnast fyrir í vegabréfinu hans, sum þeirra eru jafnvel húðflúruð á húð hans.
„Fólk á myndir af ferðum sínum sem minjagripi. Ég, þegar ég sé **mariachiið sem ég gerði í Mexíkó, eða þessa blöðru (í Chile), eða Ola de Canagua (í Kólumbíu)** man ég augnablikin sem ég eyddi á hverjum þessara staða, af því sem mér fannst og fólkið sem ég var með,“ segir kokkurinn að lokum.
Diego við hlið Volkswagen sendibíls í Santa Teresa
Við erum að vísu í ** Al Mercat , veitingastað kokksins José González í Escalante**, einu líflegasta hverfi Chepe – nafninu sem heimamenn kalla höfuðborgina.
Allir réttir á borðinu -svo sem gúrku ceviche með yucca og tapacu eða chayote með kókosfleyti og svartri sítrónu - þau hafa verið unnin með hráefni frá býli José, sem eftir nám í hinum virta Le Cordon Bleu skóla og starfað í nokkur ár í Frakklandi ákvað að snúa aftur til heimalands síns, Kosta Ríka, til að opna eigið fyrirtæki.
Edgar, leiðsögumaður okkar, og José, munu fylgja okkur á ferð okkar í gegnum þetta land þar sem allir heilsa hver öðrum með „pura vida“. Er enn einhver spurning um hvers vegna fólk alls staðar að úr heiminum flýr til þessa litla paradísar? Þátturinn er aðeins nýhafinn.
Fyrsti viðkomustaðurinn, hvernig gæti annað verið, er bærinn hans José, í útjaðri borgarinnar. „Við erum í ætilegu landi,“ segir kokkurinn frá Kosta Ríka, sem hefur ekki hætt að tína og gæða ávexti og lauf. frá því að við stigum fæti á eignina.
„Fólk er ekki meðvitað um að það eigi fjársjóð í garðinum sínum! Við erum mjög heppin að búa hér."
Diego á veginum sem liggur til Playa Hermosa. Taktu leigt borð í Cactus Surf Shop, Santa Teresa
„Þetta er núllkílómetri tekinn til hins ýtrasta,“ segir Diego. , sem einnig hefur verið hvatt til að innleiða þessa háþróuðu útgáfu af bæ til borðs.
Ayote, tómatar, avókadó, chili, agúrka, kassava, kreólasellerí, kóríander, basil... grænmetisframboðið er óendanlegt. „Fyrir okkur er þetta draumur og hér er þetta frábær innbyrðis, þetta eru algjör forréttindi. Þeir eru með sannkallað náttúrulegt búr“ , athugasemd.
Labba um bóndamessum , sem haldnir eru í höfuðborginni og á fleiri stöðum á landinu, á að mæta á litríka sölubása með alls kyns vörum.
Þrátt fyrir fjölbreytnina, þau deila öll mjög mikilvægu einkenni: bragðið. „Hér bragðast jarðarberin eins og jarðarber og avókadó eins og avókadó, fyrir nokkrum klukkustundum voru þau enn í aldingarðinum!“ segir José.
Orosi markaður ananas
Það er kominn tími til að grafa aðeins dýpra í þessu frábæra búri. Eftir nokkra kílómetra undir stýri kemur náttúran okkur aftur á óvart með óendanlega græntóna í lok hvers ferils.
Eftir að hafa stoppað við Orosi sjónarhorn og klifur sem hentar ekki þeim sem þjást af svima, komum við á Finca Agropecuaria Queveri. Hurðarskiltið gæti ekki verið meira lýsandi: „Stundum liggja erfiðustu vegirnir á fallegustu staðina.“
Og það er að héðan og eins langt og augað eygir virðist heimurinn miklu stærri og við óendanlega minni. Irazú-eldfjallið og Turrialba-eldfjallið rísa ógnvekjandi við sjóndeildarhringinn meðan kolibrífugl fer yfir póstkortið til að minna okkur á að allt þetta er raunverulegt, það er lifandi og það er á okkar ábyrgð að halda því þannig.
Löngunin til að halda áfram að uppgötva þetta frábæra land hefur náð tökum á okkur og þotulag, einu sinni, er okkar megin og lætur okkur opna augun klukkan sex á morgnana.
Mangroves nálægt Puntarenas
Eftir að hafa gert góða grein fyrir bragðgóður flekkótt hani –Tico-morgunmaturinn til fyrirmyndar, byggður á hrísgrjónum, baunum, pico de gallo, lauk og Lizano sósu – við förum í átt að Nicoya-flóa í Puntarenas-héraði. Það er kominn tími til að kanna frá vatninu.
Siglt á milli mangrove, eyðistranda og heilsað á stöku hvali í fjarska náum við skjaldbökueyjar (Alcatraz og Tolinga).
Þar tekur hann á móti okkur Bert Cubero , verndari þessa villta horns fullt af pálmatrjám og baðaður af grænbláu vatni Kyrrahafsins.
„Hér eru engin hótel eða gisting af neinu tagi, fólk kemur til að eyða deginum. Besti tíminn er þegar bátarnir byrja að sigla og aðeins lauf pálmatrjánna heyrast hreyfast í golunni“.
„Ef við getum ekki verið hér að sofa verðum við að finna aðra paradís. Næsta stopp: Santa Teresa, sem margir hafa þegar skírt sem „næsta Tulum“.
Diego opnar ostrur á Isla Tortuga
Það sem var lítið sjávarþorp fyrir áratug er núna draumastaður þar sem taktur hans er stilltur af öldunum og sólsetur þess valda því að margir hætta við miðann fram og til baka.
Hér er hin opinbera trú á brimbretti , svo við ákváðum að fara í eitt af musterunum sem taka á móti flestum pílagrímum, Falleg strönd.
„Brifbretti neyðir þig til að vera mjög róleg manneskja, Þú verður að vita hvernig á að bíða eftir bylgjunni, ekki vera stressaður, standa upp á réttu augnabliki og halda jafnvægi,“ segir Diego á meðan hann stillir tauminn á brettinu að ökklanum.
„Það er fáránlegt að segja að maður sé á brimbretti ef maður býr ekki nálægt sjó, en Alltaf þegar ég ferðast á stað þar sem ég get æft það, reyni ég að flýja til að ná einhverjum öldum“ , bætir hann við áður en hann hoppar í vatnið.
Playa Hermosa stendur undir nafni: Forhólf af villtum undirgróðri leiðir okkur til þessa fegurðarhafnar sem Kyrrahafið verndar. Hér eru engir strandbarir, engar sturtur, engar hengirúm; hvert sem litið er er allt eign náttúrunnar.
Hengirúm á Nantipa hótelinu, á Santa Teresa ströndinni
Frá lúxus og notalegum skála okkar á hótelinu ** Breidd 10 ** höfum við beinan aðgang að Santa Teresa ströndinni, þó við getum líka horfa á sólina fela sig fyrir rúminu á meðan við njótum hressandi ananasvatns með myntu.
Spilaðu Glory Days eftir Bruce Springsteen , og það er óhjákvæmilegt að fylgja ekki taktinum með fætinum. „Ég man að þetta lag var einu sinni spilað á DSTAgE og við sáum hvernig heil röð af borðum hristi axlirnar eins og Full Monty. Það er eitt af því sem aðgreinir okkur: nálægðin þegar kemur að því að segja sögu okkar,“ segir Diego.
„Fyrir okkur er þetta mjög mikilvægt skapa andrúmsloft. Við erum mjög meðvituð um að rétturinn er ekki það eina sem skiptir máli, það er margt fleira sem er hluti af upplifuninni, þetta er röð óáþreifanlegra hluta sem Þeir láta manni líða mjög vel á endanum, jafnvel þó maður viti ekki af hverju,“ segir kokkurinn.
„Ég skal gefa þér dæmi: Af hverju bragðast appelsína ekki það sama hér þegar þú horfir á þessa paradísarströnd og á skrifstofunni? Vegna þess að allt hefur áhrif: frá flúrljósinu gegn sólarljósinu, loftkælingunni gegn hafgolunni, til sjávarhljóðsins á móti rödd maka þíns hinum megin við götuna,“ útskýrir Diego. „Appelsínan er sú sama, en það sem umlykur þá appelsínu er það ekki og það hefur áhrif á skap þitt,“ segir hann.
Þeir hljóta að hafa hugsað það sama Gisele Bundchen og Mel Gibson þegar þau ákváðu að eignast sín eigin hús á svæðinu, sem, auk Santa Teresa ströndarinnar og Playa Hermosa, nær yfir nágrannabæinn Mal País og Playa Carmen, sem öll tengjast með vegur, að mestu ómalbikaður, þar sem holurnar eru hluti af bóhemíska og villta sjarmanum á suðurodda Nicoya-skagans.
Santa Teresa ströndin
Blandan af þjóðernum er hluti af kjarna staðarins: Kanadamenn, Ítalir, Ísraelar, Argentínumenn, Frakkar... Þeir komu allir hingað með afsökun sem varð fljótlega ástæða til að vera áfram. Húðlitur hans, hárið í vindinum og ökklana með skeljum gera það að verkum að við getum líka fundið upp á endalausum ástæðum til að verða íbúar.
En ekki aðeins brimbrettabrun býr paradís, æfa jóga utandyra eða fara á hestbak á ströndinni Þetta eru aðrar athafnir sem munu sætta þig við einhvern sem þú ert örugglega með fleiri en einn reikning í bið hjá: sjálfan þig.
Þú getur líka heimsótt Cabo Blanco náttúrufriðlandið eða farðu í gönguferð um frumskóginn til Montezuma fossinn og farðu í bað undir hressandi fossum þess.
Dagarnir enda alltaf að horfa á sjóinn. Og það er á þessari stundu, að kveðja sólina á borðinu , þegar við gerum okkur grein fyrir því „hreint líf“ Þetta er ekki bara kveðja, né myllumerkið sem instagrammarar nota til að monta sig af fríinu sínu í þessari suðrænu fantasíu. Það er kjarninn, lykillinn, ástæðan fyrir því að þú vaknar á hverjum morgni í þessum heimshluta.
Krydd- og kryddtúnfiskur í Ubin eftir Keilor í Montezuma
„Stundum, meðan á guðsþjónustunni stendur á DSTAgE, lít ég upp og sé matsalinn og allt í einu fæ ég endurlit af myndum: Ég sé veitingastaðinn í byggingu, fyrsta daginn sem við opnuðum... Og svo kem ég aftur til nútímans og ég segi við sjálfan mig: „Ostrurnar, við höfum náð því,“ segir Diego án þess að taka augun af sjóndeildarhringnum.
„Það er eins og þú hafir heyrt margt sem gleymir öllum hávaða. Og það er þess virði að stoppa í tíu sekúndur til að lifa og finna allt þetta, Þeir eru hlutirnir í lífinu sem þú þarft að halda í, eins og borð“. Haltu áfram.
„Bylgjan mun endast í nokkrar sekúndur, en jafnvel á því augnabliki hefur þú fundið fyrir meira adrenalíni og hamingju en í langan tíma,“ segir hann að lokum.
Já, þar verður maður að halda sér, sérstaklega þegar maður kemur heim. Að lokum mun það vera satt flóknustu slóðirnar, þær sem brekkurnar fá þig til að hoppa úr sætinu , eru þau sem fara með okkur á áfangastaði þar sem okkur finnst sannarlega vera lifandi.
Nú er kominn tími til að fara aftur í eldhúsið. þó, já, með nokkur kíló af innblæstri sem umframfarangur og mikla löngun til að sjá aftur í gegnum glugga flugvélarinnar þessi náttúrulíking varð græn.
José González, matreiðslumaður hjá Al Mercat
FERÐARMINNISBÓK
HVAR Á AÐ SVAFA
Gullkorn (Calle 30, Av. 2, San José) : fullkomin miðstöð starfseminnar í höfuðborg Kosta Ríka. Gamalt viktorískt höfðingjasetur breytt í boutique-hótel þar sem verönd og garðar munu láta þér líða í sönnum suðrænum vin, alltaf með hljóðið úr gosbrunnunum í bakgrunni.
Queveri landbúnaðarbýlið (Orosi, Cártago) : Þessi sveitabær, staðsett 20 mínútur frá miðbæ Orosi, er besta gistirýmið fyrir þá sem leita að algjöru sambandsleysi – í rauninni er aðeins umfjöllun á veröndinni – umkringdur náttúru, hestum og kúm. Gómsæti maturinn sem Rósa útbýr verður í verðlaun fyrir daginn í gönguferðum, hestaferðum eða flúðasiglingum. Leyndarmál: Sjónarmið þess bjóða upp á besta útsýnið yfir svæðið.
Breidd 10 (Santa Teresa, Puntarenas): fimm lúxus casitas skrefum frá ströndinni og umkringdur náttúru þar sem þú getur notið sólseturs í algjörri einveru frá rúminu þínu og dýrindis matargerðar byggða á staðbundnum afurðum. Ananas- og myntumóttökudrykkurinn mun láta þig krækja í þig frá fyrsta sopa.
Nantipa (Santa Teresa, Puntarenas): opnaði í janúar á þessu ári, Nantipa – sem þýðir blár á Chorotega tungumálinu – er sjálfbært lúxus gert hótel. Allt frá þægindum þess – með náttúrulegum kostaríkönskum hráefnum – til hlutanna í herberginu – gert með endurunnum brimbrettum og viði frá svæðinu –. Draumafangari virkar sem „ónáðið ekki“ merki. Ekki missa af morgunverði með sjávarútsýni á veitingastaðnum Manzu (eða, hvers vegna ekki, í afslappandi hengirúmi).
HVAR Á AÐ BORÐA
á markaðinn (Av. 13, San José): þú munt fara í matarleit, þú verður ástfanginn af agua 'e sapo poisonada (drykkur byggður á sætum tapas, sítrónu, engifer og guaro) og þú munt dvelja í José González, kokkur þess, en orka hans og „góða stemning“ smitar þig samstundis. Þeir fara í skoðunarferðir á bæinn þar sem þeir fá flestar vörur sínar til að kynnast kílómetra núll matargerðinni af bestu höndum.
Villtur (Calle 3A - Ave. 11 - 955 Barrio Amón, San José): í húsi rithöfundarins Carmen Lira á áttunda áratugnum finnum við þennan veitingastað sem kokkurinn rekur Santiago Fernandez Benedetto, þar sem hin vinsæla tica menning verður diskur. Til að fá meira afslappað snarl skaltu koma við í Cothnejo Fishy mötuneytinu þeirra.
Sikwa (Casa Batsú Barrio Escalante, San José) : "Þetta er ekki veitingastaður, þetta er matarupplýsinga- og fræðslumiðstöð sem selur mat." Þannig skilgreina þeir Pablo Bonilla og Diego Hernandez þetta rými þar sem matseðillinn er gerður úr lífrænu og fersku hráefni sem kemur beint frá bóndamessunni. frumbyggja matargerð í flottasta hverfi höfuðborgarinnar, gefur einhver meira?
ÞÚ (50 Mt. South Ronny's Santa Teresa Supermarket): Randy Siles Hann kom til Santa Teresa laðaður að brimbretti og hann hefur verið í þeirri ölduparadís í 20 ár. Hann byrjaði að ráða ungt fólk í félagslegri áhættu og þjálfaði það í endurreisn, þannig að verkefnið hans „Artisans of gastronomy“ varð til. Nú fljúga strákarnir hans frjálslega um heiminn og hann heldur áfram að ráða og þjálfa. Veitingastaðurinn OS hans (munnur á latínu) býður upp á rétti sem vekja öll skilningarvit þín: piangua ceviche með ástríðulofti, staðbundnum rauðum snapper... unun!
UBIN eftir Keilor Sánchez (Hotel Nya, Montezuma) : Eftir tuttugu ára matreiðslu um allan heim sneri Keilor Sánchez aftur til heimabæjar síns Montezuma og opnaði veitingastaðinn sinn á móti skólanum sem hann gekk í sem barn. Staðsett í görðum Nya hótelsins , Ubin býður upp á mikið úrval rétta undir frönskum áhrifum í einstöku umhverfi með lítinn aldingarð þaðan sem hann sækir eitthvað af hráefninu.
kúlurnar (Frá gatnamótum Playa Carmen 1 km vegur til Mal País) : allir sem ganga veginn að þessum veitingastað endar með sama heillaða andlitið þegar þeir komast að endanum og uppgötva ótrúlegt útsýni yfir hafið. Ef við bætum við það hvað þeir þykjast gera besta ceviche á svæðinu og að quesadillas þeirra séu ávanabindandi, útkoman er einstakt horn sem hefur líka sundlaug til að kæla sig!
HVAR Á AÐ KAUPA
Blade & Bone Collective (Playa Carmen verslunarmiðstöðin) : um leið og þú kemur inn fara augun beint að hringjunum á borðinu, haltu áfram að fletta í hillunni fullum af hattum og beltum, fara í gegnum svæðið með skartgripum úr kvarsi og ametistum og, loksins, taktu eftir því Aftast í húsnæðinu er flottasta rakarastofan. Britney, kanadísk sem býr í Santa Teresa, er samkennd í eigin persónu. Þeir gera líka göt.
Cactus brimbúð (Santa Teresa) : Auk þess að selja blautbúninga, brimskyrta og skartgripi leigja þau bretti og eru aðeins nokkrum skrefum frá ströndinni!
Pawo (Santa Teresa) : Alexandra Hawley (spænska) og Simon Fernandez (argentínskur) hittust í Santa Teresa og urðu ástfangin.
Við sjóinn (150 metrum sunnan við Selina hótelið, Santa Teresa) : flestar tískukonur munu enn muna eftir samstarfi sandra korn með fyrirtækinu Comme des Garçons um að búa til takmarkað upplag af þremur handmáluðum ilmvatnsflöskum. Í búðinni sem þýska listakonan er með í Santa Teresa, þar sem hún býr núna, finnum við málverk, skúlptúrar, skartgripir, kerti, vintage gallabuxur… Það hefur einnig sölustaði í Frakklandi og Hollandi.
***** _Þessi skýrsla var birt í **númer 130 af Condé Nast Traveler Magazine (júlí-ágúst)**. Gerast áskrifandi að prentuðu útgáfunni (11 prentuð tölublöð og stafræn útgáfa fyrir € 24,75, með því að hringja í 902 53 55 57 eða af vefsíðu okkar). Júlí-ágúst tölublað Condé Nast Traveler er fáanlegt í stafrænni útgáfu til að njóta þess í tækinu sem þú vilt. _
Piangua ceviche með ástríðuávaxtalofti, á OS veitingastaðnum í Santa Teresa