Dæmigert landslag Santa Cruz
Morguninn byrjar og appelsínublómið tekur nú þegar við húsasundum gamla gyðingahverfið Það kemur ekki á óvart: the appelsínutré sem fylla hvert ferninga og horn þess eru taldir í tugum.
Við hvetjum eindregið: við viljum að **kjarni Sevilla** gegnsýri okkur líka. Og á meðan við undirbúum okkur fyrir dag fullan af óvæntum, byrjum við að villast í ekta völundarhúsinu sem gerir upp einn af stærstu -og fallegustu- sögulegu miðstöðvum í heimi.
Við förum í gegnum nokkur skref og við erum nú þegar meðvituð um: the Santa Cruz hverfinu Það byrjar snemma að iða af athöfnum, löngu áður en risastórir ferðamannahópar láta sjá sig.
Staðbundin fyrirtæki eru hægt og rólega að opna dyr sínar. Sendimennirnir gefa upp kyn sitt á börum og veitingastöðum. Nokkrar eldri dömur ganga arm í arm í átt að nágrannakirkjunni. Sá hinn sami sem bjöllur tilkynna að klukkan sé bara níu að morgni.
Til að hlaða líkama okkar – og sálir – af orku förum við í Ximénez de Enciso götu 12. Í salt og sykur við fundum hið fullkomna horn fyrir fá morgunmat . Á þessu litla mötuneyti þar sem "cuquismo" nær ólýsanlegum öfgum - sem smáatriði: allt er það borið fram í leirtaustri frá Cartuja de Sevilla -, við prófum ákvörðunargetu okkar: ristað brauð, kökur, kruðerí eða eitthvað af sælgæti-sem-kalla-á-okkur-hrópa úr glerþiljunum sínum? Bíddu, það eru líka churros? Verðlaunuð!
Við gefum sælgæti okkar í þessari vin í Sevilla áður en við byrjum á fyrstu menningarheimsóknum dagsins: Gamla húsið hans Murillo . Með það í huga að Sevilla hefur nýlega fagnað með stæl fjórða öld frá fæðingu eins frægasta listamanns þess, fórum við yfir innganginn að því sem nú er höfuðstöðvar Flamencostofnun Andalúsíu .
Þessi hefðbundna húshöll var næstsíðasti staðurinn þar sem Murillo bjó með fjölskyldu sinni. Gönguferð í gegnum þitt miðgarður , þar sem fjögur gallerí rísa, gerir okkur kleift að fá hugmynd um skipulag þess.
Og við skelltum okkur aftur á göturnar tilbúnar til að sparka. Annað hvort á eigin spýtur, eða með því að skrá þig í einhvern af þeim mörgu Heimsóknir með leiðsögn sem eru í boði á svæðinu, leggjum við til að vita allt um fortíð þessa Sevillian enclave. Og talandi um fortíðina hér er átt við flókna sögu fulla af þjóðsögum, en á sama tíma spennandi. Mjög gott, og núna... hvar á að byrja?
Við fluttum til þrettándu öld, þegar gyðingar komu til Sevilla eftir endurheimt Fernando III af Kastilíu. Krónan ákvað þá að gefa þeim ákveðin forréttindi að setjast að í borginni. Ástæðan? Gyðingar voru alltaf mjög góðir kaupsýslumenn og vanir lánveitendur ríkisins. Í staðinn myndi konungur veita þeim nokkra vernd: þess vegna var svæðið þar sem þeir settust að, sem væri gyðingahverfið sem fætur okkar stíga á, vegg í vegg með ** Real Alcázar :** konungshöllinni.
Gyðingahverfið er vegg við vegg með Real Alcázar
Þrátt fyrir að margir kristnir menn hafi fundið fyrir ákveðinni óvild í garð þeirra, veitti Alfons X. hinn fróði konungur gyðingum allt að þrjár moskur borgarinnar til að breyta í samkunduhús. Í dag eru aðeins tvær eftir sem breyttar eru í kirkjur: Saint Bartholomew og Saint Mary the White , nauðsyn á leiðinni okkar. Þetta var þó aðeins til loka 14. aldar: allt breyttist eftir árásina á hverfið sem endaði með miklum hebreska slátrun Tæplega 4.000 gyðingar dóu.
Við lögðum sögumeistaranámskeiðið til hliðar um leið og við komum að Sjúkrahús hinna virðulegu . Forvitni? Í Osteria El Laurel , rétt á Plaza de los Venerables, tilkynnir veggskjöldur að þetta hafi verið einn af stöðum óperan Carmen . Og ekki nóg með það: í henni hittust þeir skv skunk í goðsagnakenndu verki sínu, Don Juan Tenorio og Don Luis Mejía. Svo virðist sem rithöfundurinn hafi einmitt dvalið hér þann tíma sem hann dvaldi í Sevilla.
Nú já: það sem lítur út eins og edrú bygging að utan, lifnar við bara með því að ganga inn um dyrnar. Hospital de los Venerables er saga og arfleifð sem felst í hverju málverki, vegg og krók og kima þessa mikla listaverks.
Kynnt af Justin de Neve -maður með mikla peninga, vinur kirkjunnar-, var reistur á 17. öld af einum frægasta arkitekt þess tíma: Leonard de Figueroa . Fjársjóðurinn sem leynist inni í formi málverka og málverk eftir Murillo, Velázquez og Valdés Leal, það er alveg dásamlegt.
Sjúkrahús hinna virðulegu
Það er einmitt gatan Justino de Neve sem leiðir okkur að hinu goðsagnakennda Vatnasund , ein sérkennilegasta gata, ekki lengur í Santa Cruz hverfinu, heldur í Sevilla allri. 140 metrar þess liggja samsíða því sem var gamla borgarmúrinn og þeir fela tvær slöngur inni: þær sömu og leiddu vatnið sem veitti Real Alcázar.
Allt í einu, öðrum megin við götuna, vekur eitthvað athygli okkar. Það er verslunin Örlög , sem hefur eytt ævi tileinkað hönnun aðdáenda. Að sökkva okkur niður í heiminn þeirra er að uppgötva alheim lita og forma sem við endum með heilluð af.
Við förum yfir eitt fallegasta horn hverfisins, það Dona Elvira Square , og við getum ekki komist hjá því að sitja á einum af bekkjum þess til að horfa einfaldlega á lífið líða. Sem hljóðmynd, gnýr vatnsins úr lindum þess. Er hægt að biðja um eitthvað meira? Saganirnar halda áfram hér: í byggingunni sem nú hýsir tískuverslun hótel bjó, að sögn Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , yfirmaður reglunnar og faðir Doña Inés.
Allt í einu lætur örlítið urr í maganum okkur vita: það er kominn tími til að gera pláss fyrir matargerð. Það verður ekki allt í sögu! Fyrir þetta förum við til Mateos Gago , mænu í Santa Cruz hverfinu.
Dona Elvira Square
Þar gerum við pláss á milli háborða The Columns víngerð að taka fyrsta í fylgd með fjalli af pringá, sérgrein hússins. Nokkrum metrum lengra komum við yfir barinn Alvaro Peregil , ekta Sevilla helgimynd sem opnaði dyr sínar ekki síður árið 1904. Á pínulitlum mahóníbarnum, á milli krítarskrifaðra skilta, pöntum við eitt af þeirra appelsínuvín og við sameinum það, að þessu sinni, með tapa af kjúklingabaunapottréttur : Sevilla alltaf á disknum. Þetta er hrein hamingja.
Ef, jafnvel svo, matarlystin krefst meira af okkur, þá er frábær kostur ** La Azotea ,** einn af veitingastöðum Sevilla sem hefur verið að tala mest um síðustu ár í borginni.
Þegar með fullan maga týnum við okkur samviskusamlega aftur á götum Santa Cruz hverfinu til að halda áfram að standa augliti til auglitis við margar aðrar goðsagnir. Til dæmis, að af the Susone , einn af okkar uppáhalds –þar af því miður, við ætlum ekki að spilla því!-.
Við fórum yfir hið fræga kyssa götu, Svo kallað vegna þess hversu nálægt framhliðar þess eru – og þar af leiðandi nágrannar þess, sem gætu kysst frá svölum út á svalir-. The pipargötu felur einnig sögu sína, rétt eins og svalir Rosin, þar sem við komumst að því að það var nefnt í verkinu Rakarinn í Sevilla -eitthvað dálítið truflandi ef tekið er tillit til þess að smíði svalanna var eftir óperuna...-.
Og já, við sáum það koma... Slúður eðlishvöt okkar lifnar við þegar við höldum áfram að ferðast um gamla gyðingahverfið. Hvernig á að koma í veg fyrir að augu okkar fari inn í þetta Sevillian stórhýsi ? Íbúar hverfisins hafa siðvenju skilja útidyrnar á húsum sínum eftir opnar og við efum það ekki í eina sekúndu: að kíkja inn á verönd þeirra verður uppáhalds skemmtunin okkar.
Við breytum því þriðja og förum í Meson del Moro gatan : þar er Gítarsafn , talið eitt af bestu söfnum alls Spánar. Það er staðsett í gömlu húsi frá 18. öld, þar sem hann býr, furðulega, líka Joseph Louis Postigo , gítarleikari og stofnandi þessa rýmis þar sem hægt er að fræðast um flamenco hljóðfæri sem til er.
En ef eftir að hafa hugleitt hið áhugaverða gítarsafn okkur langar að halda áfram að kafa ofan í efnið, þá væri best að ganga nokkrar götur í viðbót þar til við komum í 3. Manuel Rojas Marcos . Við erum komin að Flamenco-danssafn .
Með gagnvirkum spjöldum og útskýrandi veggspjöldum sökkum við okkur að fullu inn í heillandi heim fullan af blæbrigðum. Fyrir þá áræðinustu er möguleiki á að skrá sig í einkatímar í flamenco . Fyrir það minnsta mun það nægja að dást að því með því að fara á eitthvað af sýna passa sem er gert nokkrum sinnum á dag.
Flamenco-danssafnið er fullkominn staður til að njóta þessarar sýningar
Og nú, hvernig væri að við leitum smá friðar? Ekkert mál: í loftgötu við fundum það sem við vildum. Gömul hús-höll í Mudejar-stíl leynist inni Aire forn böð , Arabísk böð þar sem þú getur bókstaflega gleymt heiminum. Í þessum samhliða alheimi, við kertaljós, er kominn tími til að upplifa ferðalag skynjunar um mismunandi rými hans.
En í dag erum við spennt og langar að prófa eitthvað nýtt. hvernig væri a líkamsmeðferð sem byggir á ólífuolíu af ökrum Andalúsíu? Eða enn betra, a rauðvínsbað af Ribera del Duero í gömlum feneyskum marmarabrunni frá 17. öld? Paradís er hér, við höfum þegar varað þig við.
Dagurinn er á enda, en ef þrátt fyrir allt er enn vilji til fara að versla, verður að stoppa verður inn Spænskt blóð , fyrirtæki þar sem við munum aðeins finna handgerðar handverksvörur. Klútar, skartgripir, alls kyns föt... og einstaka aukabúnaður til að taka með sér heim sem minjagrip. Besti minjagripur allra tíma.
Þegar við gerum okkur grein fyrir því er orðið nótt. Finnst þér gaman að borða eitthvað aftur? Við rekumst á skúlptúrinn sem er tileinkaður vini okkar sem þegar er Don Juan Tenorio á Plaza de los Refinadores og við náðum Rómverskt hús , stofnun gistiþjónustunnar á svæðinu. Með sögu sem nær aftur til 1934 , matseðill hans heldur hefðbundinni línu til að njóta ekta Sevilla. Við veðjum á hið fræga steikt egg með kartöflum og hangikjöti. Þistilkokkarnir freista okkar og hrærð eggin þeirra líta ekki illa út heldur. Með bros sem nær okkur frá eyra til eyra erum við tilbúin í einn af hápunktum dagsins.
Casa Roman, alltaf
Og já, hann spilar aftur flamenco… en á hvaða hátt! Hanarnir , hugsanlega ekta -og elsta- tablao allra Sevillabúa, bíður okkar til að setja rúsínan í pylsuenda dagsins. Hér vaknar flamenco til lífsins tvisvar á dag á sviði þar sem tíu listamenn vinna rassgatið af sér til að sýna hvers vegna síðan 2010 hefur þessi list verið lýst yfir Óefnisleg arfleifð UNESCO. 35 evrur -drykkir innifaldir- gefa okkur einn og hálfan klukkutíma ótakmarkaða ánægju þar sem sjaldgæft er að þeir sem ekki fara út vilji gefa góðan stimpil.
Og dagurinn, okkur til mikillar eftirsjá, lýkur. Þó að ef þú vilt samt lengja það aðeins meira, Básinn það er hinn fullkomni staður. Opið til tvö á morgnana, inni er hægt að njóta góð tónlist -stundum, lifandi-, drykkir á góðu verði og líflegt andrúmsloft.
Á leiðinni á hótelið okkar er síðasta gangan um húsasund Santa Cruz hverfinu fullkomin kveðja þessarar töfrandi borgar. Undir daufu ljósi götuljósanna göngum við í síðasta sinn um sögulega umgjörðina sem er full af þjóðsögum og heillandi sögum.
Allt í einu hringir bjalla nágrannakirkjunnar. Við vitum: það er seint, en hverjum er ekki sama. Við erum ekkert að flýta okkur þegar þessum degi lýkur.
Þú vilt ekki kveðja