Þök og fallegir gluggar í flækjugöngum Évora.
Évora tekur á móti okkur með skýjuðum himni sem spáir áhugaverðum degi. Skýin, sem virðast vera orðin hrifin af þessu lítið stykki af portúgölsku Alentejo, Þeir ákveða að standa á okkur og sleppa eins konar chirimiri, næstum ómerkjanlegu fínu rigningu sem gerir þér kleift að ganga án þess að valda dramatík. Frekar algjör andstæða: Évora er falleg jafnvel þegar það rignir. En það gerir það. Og allt er betra á þennan hátt: við höfum þetta allt út af fyrir okkur.
Að kafa ofan í iðrum miðaldamúra hennar, þeir sömu og hafa staðið vörð um borgina síðan á 14. öld, þýðir sökkva okkur niður í hreiður húsasunda sem snúast að vild milli hlíða - borgin er á hæð fyrir ofan Alentejo-sléttuna - og sögulegra bygginga. The vegur, gerður úr þúsundum ávölum steinsteinum, Það lætur enga götu líkjast annarri og fær okkur óhjákvæmilega til að hugsa um blessaða stundina þegar við ákváðum að fara í strigaskórna okkar...
Það eru þessi smáatriði sem gera það að verkum að það tekur okkur aðeins fimm mínútur að verða ástfangin af borginni, þau sem taka okkur náðu hinu glæsilega musteri Díönu frá Praça do Giraldo, ein sú sögulegasta, fallegasta og miðlægasta. Évora, vinir, er sannarlega yndisleg.
Musteri Díönu, í Evora.
BYRJUM Á BYRJUNNI
Frá mjög, mjög fjarlægu upphafi, auðvitað. Vegna þess að það var önnur öld e.Kr. C. þegar Hadrianus keisari, fæddur — við the vegur — í rómversku borginni Italica, í Sevilla, pantaði þann sem er talið eitt best varðveitta rómverska musterið á öllum Íberíuskaganum. Nú, rétt eins og tíminn hefði varla liðið í gegnum það, horfum við á það frammi fyrir okkur með höfuðið hátt, svo að engin smáatriði sleppi okkur.
En það var ekki alltaf þannig: hvað við erum heppin að geta notið þess 14 Korintu súlur, sem eru næstum ósnortnar, Það er einkum vegna þess að á miðöldum voru þau múruð. Þannig hélst þeir allt fram á 19. öld, þegar þeir afhjúpuðu þennan sanna arfleifð.
Þó að tala um fjársjóði, í tilfelli Évora, sé frekar auðvelt. Reyndar safnast það svo mikið af þeim að það kemur ekki á óvart að 40 hektarar af gamla bænum hefur verið lýst á heimsminjaskrá UNESCO.
Hugmyndin um upphafsgönguna til að gera okkur að fyrsta hugarkorti af borginni bregst ekki - hún gerir það yfirleitt aldrei. Svona erum við við hlupum inn í dómkirkjuna í Sé. Við ákváðum að skoða hvern tommu af innri þess, hvar Gotnesk og rómönsk faðmast og sameinast á meistaralegan hátt, á meðan við deilum um hvað tælir okkur meira, tign kapellanna, fegurð miðaldaklaustursins — er slík fegurð raunverulega möguleg? — eða útsýnið frá turnunum.
Það tók hvorki meira né minna en 60 ár að byggja og var fullbúið á 12. öld. Að auki fór Vasco da Gama sjálfur í gegnum það til að blessa fána skipa sinna árið 1497. Þegar farið er út úr byggingunni fer útsýnið til postular höggnir í stein sem liggja að hliðinni. Já, annar fjársjóður.
Útsýnið frá Sé de Évora turninum er tilkomumikið.
STOP OG FONDA
Og allt í einu líður okkur eins og smá stopp. Heppnin er sú að tveimur skrefum í burtu höfum við rua Cinco de Outubro, aðal umferðargata Évora: gangandi og fullt af verslunum, það er ómögulegt annað en að stoppa á tveggja skrefa fresti.
Þar er einmitt búðin og bragðstofan á Ervideira, ein af hefðbundnustu víngerðum á svæðinu: hóf göngu sína árið 1880 og er nú í fimmtu kynslóð af sömu fjölskyldu tileinkað framleiðslu þess. Vegna þess að Alentejo, ef þú vissir það ekki, er land dásamlegra vína með upprunaheiti sem að auki bragðast eins og dýrð.
Við þorum að smakka þrjár þeirra gert í Vidigueria og Reguengos víngerðunum. Með hverjum sopa af Invisible, Vinho da Agua og Condé de Ervideira. Tvær síðustu eru gerðar úr sömu þrúgunni úr sama árgangi, nema sú fyrri er geymd á 30 metra dýpi í Alqueva lóninu og sú seinni er geymd í kjallaranum í 10 mánuði. Gestgjafi okkar upplýsir okkur með heill ræða um smáatriði og smáatriði Alentejo vín. Ef einhver efaðist um það enduðum við á því að taka með okkur flösku.
Alentejo vín í versluninni og smakkherberginu Ervideira, Évora.
Næstum á móti, í sömu götu, erum við aftur veik og sofnum fyrir heillandi Gente da Minha Terra versluninni, með stykki af mikilli fegurð og frumleika unnin af handverksmönnum frá öllum landshornum sem gleðja okkur sem elskum fallega hluti.
Oxalá er staðsett í Largo Álvaro Velho, þar sem handverk er einnig aðalsöguhetjan: Alentejo keramik, ullarvörur, tréhlutir eða tugir sælkeramatar frá svæðinu fylla hillur þess. Þvílík skemmtun!
Og að snæða? Jæja, fyrir snarl — eða til að dekra við sjálfan þig, hvað sem þú vilt — er enginn vafi: Botequim da Mouraria, lítil vin í tíma og rúmi þar sem Domingo og eiginkona hans bjóða upp á eina af ekta upplifunum í Évora. Aðeins einn bar með plássi fyrir níu manns — þeir panta ekki, svo það er betra að vera snemma — og athygli á smáatriðum sem gerir það að verkum að þú vilt fara með hjónin heim, eru hráefni sem bæta við alvöru veisluna: það sem er fagnað á disknum.
Hrærð egg með cogumelos, bræddum Alentejo osti, samloka í sósu, skinku... Allt smakkaðist, já, á meðan hann talaði við Domingo um lífið og hann hættir ekki að fylla á vínglasið okkar. Alentejo, auðvitað. Topp 10 vörur og enn meiri toppþjónusta: Matarparadís sem, við the vegur, lokar um helgar fyrir -samkvæmt Domingo- restina af viðskiptavinum.
Hilla í Gente da Minha Terra handverksversluninni í Évora.
Annar valkostur fyrir þá sem veðja á eitthvað nýstárlegra er Origens, þar sem kokkurinn Gonçalo Queiroz er hneigður til að gefa matargerð með rótum form og bragð. endurtúlkuð eftir framúrstefnulegum línum. Og við tölum hér um ferð til ekta Alentejo með nýstárlegum tillögum. Að gjöf, útsýni yfir opna eldhúsið þar sem allt gerist á æðislegum hraða sem pantanir setja.
Ekkert eins hrífast af nokkrum rækjum með hvítvíni sem — ó, guð minn góður! — eiga að deyja fyrir. Einnig risotto með cogumelos eða klassískt: Alentejo svínakjöt, soðið með samlokum í eins konar sjór og fjall sem lætur skynfærin springa. Til að toppa það, óvænt frá kokknum — við látum það vera þar — og sætt vín til að muna eftir upplifuninni. Hvað meira gætirðu viljað?
Til að lækka matinn þarf auðvitað að ganga. Og við notum tækifærið til að skoða upplýsingar um hlera og hurðir, sem biðja okkur um að vera ljósmyndari hátt. Líka í hvítkalkuðum veggjum sem koma öðru hvoru á óvart með einni af þessum flísum sem minna okkur á hvar í heiminum við erum. Þegar við komumst að því að við höfum yfirgefið veggi sögulega miðbæjarins og við stöndum frammi fyrir einu af merkustu minnismerkjum Évora: háskólanum.
Hall of the Origens veitingastað, í Évora.
NÁM Á MILLI FLÍSAR
Það er enginn vafi á því að ein aðalástæðan fyrir því að Évora, þrátt fyrir að vera svo lítil — um 56.000 íbúar —, er lífleg og glaðleg borg, er vegna nemenda hennar. Því já: Évora er með háskóla. Og svona hefur það reyndar verið síðan 1551, þegar það var vígt af Don Henrique kardínála, þótt árið 1759 hafi það verið lokað af markvissanum frá Pombal og verið óvirkt í 200 ár.
Inngangurinn gerir okkur kleift að ráfa um ganga, klaustur, verönd og kennslustofur í frístundum okkar — svo framarlega sem ekki er verið að kenna kennslustundir í þeim, auðvitað —. Í hverju herbergi kemur nýtt sett af flísum á óvart, alltaf undir þema, þó að þar sem það endar í raun að sigra okkur sé á bókasafni þess: the fornar hillur, staflaðar bækur, friður sem andar og umfram allt eru freskurnar sem skreyta loft þess ótrúlegar.
Einn af tímunum við háskólann í Evora, sem er á heimsminjaskrá UNESCO.
Eftir að hafa séð háskólann er kominn tími til að heimsækja annað stórmerkilegt merki: kapella beina, hið mikla aðdráttarafl klaustursins og kirkjunnar í San Francisco. Og að það sem vekur athygli þessa staðar er einmitt a herbergi fóðrað með þúsundum beina Það er sagt að þær komi frá allt að fimm þúsund beinagrindum, ekki fyrir ekki neitt, en það er eitthvað hrollvekjandi við það.
Aðalatriðið er að fólk hópast inn í það til að velta fyrir sér rýminu þar sem það sem Franciskanar ætluðu var að vekja til umhugsunar um hverfulleika mannlífsins og skuldbindingu um varanlega kristna reynslu. Við vitum ekki hvort skilaboðin berast, en raunin er sú að þau hafa áhrif. Á efstu hæðum er hægt að skoða kirkjusafnið, safn þess af fæðingarmyndum og verönd með frábæru útsýni.
Og það sem við sjáum af því er ekkert annað en Jardim Publico, fallegur garður sem inniheldur nokkra gimsteina: nokkra dásamlega páfugla, lítinn söluturn þar sem þú getur stoppað til að fá þér drykk, hvers vegna ekki, smá kaffi og Palácio de Dom Manuel: enn einn fjársjóðurinn, þessi tími byggingarlistar, jafn sláandi að utan og að innan.
Tilkomumikil beinakapella, í klaustrinu og kirkjunni í San Francisco, Évora.
HVAÐ ANNAÐ, HVAÐ ANNAÐ
Jæja, Évora á auðvitað fleiri smáhluti. Til dæmis frumleg fyrirtæki, fyrir þá sem vilja fara að versla. Ein þeirra er tilfinning Capote, á Rua Miguel Bombarda. Og hvað selja þeir hér? jæja dæmigerðar Alentejo kápur sem karlmenn nota hefðbundið fyrir bústörf, en endurbreytt, byggt á 100% sjálfbærum efnum, í glæsilegar og mjög stílhreinar flíkur fyrir konur. Og allt handgert, hey!
Bara á móti er kirkjan San Vicente, afvígð og notuð fyrir viðburði litríkast. Við hikum ekki og skoðum menningarlega dagskrá þess: Margir síðdegis- og kvöldtónleikar eru skipulagðir, hvort sem það er tilrauna-, raf-, fiðlu- eða jafnvel hörputónlist. Hin fullkomna áætlun til að enda daginn í Alentejo með stæl.
Fallegt sólsetur í Évora, Portúgal.
BÍÐA ÞÉR LÍKAR við ÞETTA
En bíddu! Að við eigum enn bónuslag: aðeins 30 mínútur frá Évora stoppum við til að virða okkur hina miklu. Hvernig væri að við komum í heimsókn Estremoz, þekkt sem "borg marmara", að uppgötva eina af stóru fullyrðingum þess? Og nei, við erum ekki að tala um kastalann hans eða virðingarturninn hans. né af fallega Rossio torgið eða San Francisco klaustrið. Við erum ekki einu sinni að vísa til ánægjunnar af því að rölta um margbrotna sögulega miðbæ þess nánast ein. Við stoppuðum í Estremoz, vinir, til að borða. Við skulum sjá, við hverju bjóstu?
Og það er enginn í kílómetra fjarlægð sem hefur ekki heyrt um Gadanha: stóra matargerðarundur svæðisins. Það eru Michel Marques — við eldavélina — og Mário Vieira — á milli húsgagnasmiðsins, kjallarans og veitingastaðarins — til að bjóða upp á. stórkostlegasta matargerð og framúrskarandi vara í sýningu á gastronomískri fantasíu sem er einstök upplifun.
Besta? Eins og alltaf, láttu þig ráðleggja kokkinn, þó hún lambakrókettur með ristuðu hvítlauksmajónesi, eggjahræra með villtum aspas og svínabeikoni eða Maldonado íberískt svínakjöt eru örugg veðmál.
En umfram óafmáanleg minning sem situr eftir í gómnum okkar, í Gadanha verðum við ástfangin af meðferðinni, sem gerir allt enn sérstakt, og af staðnum, sem streymir af sjarma í hverju horni. Hvernig getum við ekki fundið okkur heima?
Og nú já: okkur þykir það leitt, en stöðvaðu heiminn. Við gistum í Alentejo.
Salat í matarmusterinu Gadanha Mercearia, í Estremoz.