Cannoli í morgunmat, hádegismat og kvöldmat: Já, við viljum!
Sikiley Þetta er eins og risastórt laufabrauð. Í fyrstu heimsókn sérðu yfirborðið, en í hvert skipti sem þú kafar aðeins dýpra finnurðu ný lög, að minnsta kosti jafn áhugaverð og þau fyrstu, sem fá þig til að spyrja um efni og leiða þig til að hugsa - með réttu- að það sé örugglega annað undir lag meira eins girnilegt.
Sikiley er gríðarstór, ekki aðeins landfræðilega . Miðja þessa goðsagnakennda Miðjarðarhafs sem í þúsundir ára hefur verið hlaðið þjóðsögum og menningu, sem þeir fóru í gegnum Grikkir, Rómverjar, Múslimar, Normanna eða Spánverjar skilja eftir hefðir og minnisvarða sem hafa mótað þetta risastóra bútasaumsteppi sem eyjan er í dag.
Svona er þetta á öllum sviðum lífsins. Það er áþreifanlegt í menningunni, tungumálinu, í þéttbýli, í karakter Sikileyinganna og í matargerð þeirra. Og það er líka fundið í þínum ljúfa heimi , kannski minna þekkt.
ást á Sikiley
Vegna þess að það er satt að við höfum öll heyrt um cannoli , og kannski líka cassata . En umfram það það er heilt stjörnumerki af svæðisbundnu sælgæti , þróað í gegnum aldirnar, sem gerir það ómögulegt að ná þeim öllum í einum texta.
Palermo þyrfti skýrslu fyrir sig. norðurströndin, frá Cefalù til Taormina, lengst í austri, frá Agrigento til Trapani sem liggur í gegnum Marsala.
En einhvers staðar verðum við að byrja, svo við gerum það með barokkþríhyrningnum, í gegnum það suðausturhorn þar sem maður ferðast bráð varanlegs Stendhals heilkennis. Vegna þess að þó það sé viðráðanlegt svæði, þá er miklu meira en við gætum fjallað um í nokkrum málsgreinum, nýtt sælgæti á nokkurra kílómetra fresti, og vegna þess að til að byrja einhvers staðar er þetta eitt það áhugaverðasta.
Pasticceria Marciante, í hjarta Syracuse
CATANIA OG SYRACUSE
Við lentum í Catania, borg sem er oft í ósanngjarnan skugga af frægð Palermo og Syracuse. Vegna þess að það er kannski ekki eins töfrandi í fyrstu og Ortigia, sögulegur miðpunktur nágranna síns í suðri, eða persóna íbúa Catania bregst ekki svo mikið við þeirri klisju sem hundruð kvikmynda og heimildarmynda hafa grafið í okkur.
En Catania, með gráa steininum sínum, götugrillunum sínum í vinsælustu hverfunum og kirkjunum á hverjum snúningi, er fullkominn staður til að kafa á hausinn inn í sikileyska sætaheiminn. Í sérkennum sem teygja sig um alla eyjuna og í þeim strangari staðbundnum.
Fyrsta stopp, Chiosco Giammona. Fyrstu söluturnarnir birtust á mismunandi torgum í borginni um 1896 og einn þeirra var Giammona, sem er þar enn, með örlítið móderníska uppbyggingu, bjarga fleiri en einu lífi á sumrin og ekki síður áhugavert á minna heitum mánuðum.
Limone, komdu út og seltzer. Það er ekki sætt og í fyrstu hljómar það ósanngjarnt, en byrjaðu á því að panta drykkinn, miklu hressari en þú ímyndar þér, katanese að hámarki og tilvalið að setja góminn á núllið á undan öllu sem kemur upp á.
Þó að ef þú kýst að halda þig við sætu handritið skaltu panta græna mandarínu, til dæmis einn af drykkjunum sem þeir búa til með sírópunum sem þeir búa til sjálfir. (Þau eru ein af fáum sem gera það enn): mandarína, græn mandarína, appelsína, blóðappelsína, tamarind... Vertu sterkur á barnum og njóttu sýningarinnar í smá stund.
Díönubrunnur, Syracuse
Héðan, einu skrefi í burtu, Pasticceria Truglio, lítil sætabrauðsbúð sem er nú yfir 100 ára gömul og að þó að það sé ekki einn af þeim sem eru í öllum leiðsögumönnum, þá er það eitt það áhugaverðasta í borginni.
Litli afgreiðsluborðið er umkringt gömlum prófskírteinum og hillum með frutta martorana, þessir litlu ávextir úr möndlumauki sem eiga uppruna sinn í Palermo en eru stolt fyrir alla eyjuna.
Pantaðu cannoli. Þú munt komast að því að deigið í canutillo er af léttleika sem þú vissir ekki og að ricotta inni í er ákafur, en ekki þreytandi; það er sætt en leynir ekki ákafa mjólkurbragðinu.
Við getum haldið áfram með sneið af Torta Savoia eða minna di Sant'Agata (brjóst heilagrar Agötu), ef til vill á Pasticceria Savia í nágrenninu, vígður 1897. Eða með a graníta með pistasíu , þessi frosinn morgunverður sem fylgir brioche. Hrein sikileyska.
Pasticceria Savia, síðan 1897
Siracusa, innan við klukkutíma í burtu með bíl, er skylda stopp, vegna þess að þrátt fyrir stundum óhóflega ferðamennsku er hún falleg, vegna þess að hún gagntekur mann með þúsund ára sögu sinni og endar með því að krækja í mann. Og vegna þess að hér er líka heill ljúfur heimur til að skoða.
Það er staðurinn til að taka a granateplasafa nýkreistur í söluturni, heimsóttu sölubásana á Via del Mercato og leitaðu t.d. Pasticceria Marciante, fyrir framan Jesúítakirkjuna.
Ef það er haust, spurðu hvort þeir hafi nú þegar Totò, eitt af árstíðabundnu sælgæti. Hvenær sem er, láttu þig hafa afgreiðsluborðið og eðlishvöt þína að leiðarljósi.
Pasticceria Marciante, í hjarta Syracuse
THE VAL DI NOTO
Frá Siracusa til Noto er skref, aðeins 30 mínútur á þjóðveginum sem staðsetur þig í einum fallegasta bæ Miðjarðarhafsins. Minnismerkin hér flæða yfir um leið og þú ferð yfir Porta Reale. Sem betur fer er sögulegi miðbærinn lítill, því þrátt fyrir það er hann órannsakanlegur.
Og þarna í miðjunni er Caffè Sicilia eftir Corrado Assenza, einn af virtustu konditorum eyjarinnar. Hefð, glæsileiki og, ef þú ferð út fyrir árstíð, jafnvel ákveðin ró.
Möndlan er drottningin: the granita di mandorla Það er frábært, hann hvítur mangiare di mandorla er kannski enn betra. The kassatín. Og zuppa di mandorle , eins og heitt súkkulaði en með möndlum í stað kakós. Að fá allt það út úr sömu vörunni er brjálað.
Ef þú vilt fara í aðrar áttir eru valkostirnir jafn freistandi: zafferano og arancia amara (beisk appelsínu- og saffrankaka), bergamot og pepe bianco (bergamot og hvítur pipar)… Vertu varkár þegar þú kemur inn, því þú vilt ekki fara.
Scicli, í nokkurra kílómetra fjarlægð, er suðurpunktur þessa þríhyrnings sem við erum að ferðast um. Næstum eins stórbrotinn og Noto, en mun minna þekktur, er bærinn þar sem góður hluti ytra byrði þáttaraðarinnar Montalbano er tekinn upp.
Og það er líka bærinn Macallè, sælgæti svipað að vissu marki og cannolo, en með mjúku deigi, næstum eins og brioche gert með smjörfeiti, sem er steikt og fyllt með rjóma eða ricotta. eða af Jaduzzi, möndlu- og smjörkökur, fylltar með soðnu musti.
Héðan til Modica ferðu upp og skilur eftir strandumhverfið eftir nokkra kílómetra. Modica er nú þegar inni í landi, þó það sé varla 20 km frá sjó, og það gerir ráð fyrir einhverju af fjallinu sem bíður okkar.
Hún er líka dýrmæt borg, frosin í tíma. Hér þarf að prófa súkkulaði, upp á gamla mátann, eins og Spánverjar komu með það líklega fyrir rúmum þremur öldum. Og besti staðurinn til að prófa það er Antica Dolceria Bonajuto, í þrönga húsasundinu sem er Via Ventura, við rætur þess nets af tröppum og þröngum hlíðum sem virðist hafa verið hannað af Escher.
Bonajuto-hjónin hafa unnið með súkkulaði síðan að minnsta kosti 1850 og verkstæði þeirra er það elsta á Sikiley. Það þarf ekki mikið meira að segja. Ég gekk héðan með stafla af súkkulaðistykki og núggat –ó, þessi appelsínubörkur og hunangsnúggat eða Gelato di Campagna, sem er ekki ís og er með saffran-keim – sem gerir mig næstum erfitt að muna í hvert skipti sem ég sé myndina aftur.
Í rúmlega 100 metra fjarlægð er Osteria dei Sapori Perduti, matsölustaður sem hefur verið opinn síðan 1935 og vert er að staldra við. Fyrir staðbundna rétti, svo sem pasta með macco (með þurru baunamauki), the pasta með tenerezze (mjúku sprotarnir af kúrbítsplöntunni) eða kanína til stimpirata , eins konar heit súrum gúrkum með grænmeti.
Og fyrir hefðbundna eftirrétti þess, auðvitað, það var það sem við vorum að tala um. sælgæti eins og gelo, eins konar hlaup úr sterkju og bragðbætt með möndlum, sítrónubörki, appelsínu og kanil...
Daginn eftir, í morgunmat, a pistaccio cremolata , svipað og graníta, en öðruvísi, að blæbrigðin skipta miklu hér, í Kaffihús Adamo. Og vegur, að við eigum langa eyju að fara, þó að við höfum takmarkað okkur við eitt horn.
Osteria Dei Sapori Perduti, Modica
Ragusa, crispeddi ri San Giuseppe, eins og nokkrar steiktar sætar hrísgrjónabollur sem eru dæmigerðar fyrir San José; Caltagirone, Cubaita, eins og núggat sem þeir gera með sesaminu sem kemur frá Ispica og Cuddureddi, kleinuhringur fylltur með möndlum og soðnu musti, ef það eru jól.
Caltanissetta , í miðri eyjunni, með óráði barokkdómkirkju og Cafe Bella, með aldar sögu sinni og starfsfólki sem er reiðubúið að útskýra staðbundna sérrétti. Crocetta, Spina Santa, Granada granítan…
Palazzolo Acreide, þegar á leiðinni aftur á flugvöllinn. Barokk- og grískar rústir við síðustu fjallsrætur Iblean-fjallanna. Og, þegar í miðjunni, er Pasticceria Caprice , með innréttingu nýgotneskra boga, verndara sem horfa forvitnir á þig og afgreiðsluborð, enn og aftur, sem þú munt ekki vita hvernig á að komast út úr.
Amaretti, giugiulena, ciascuna… matseðill Sikileyjar sérstaða tekur sjö blaðsíður. Ég get ekki hugsað mér betri leið til að enda ferðina en hér, milli efasemda, iðrunar og hamingju.
Pasticceria Caprice