Þrenningarkirkjan (Tsminda Sameba) við rætur Kazbekfjalls
Í dal Kazbekfjalls eru morgnanir besti tími dagsins . Rússneska skáldið Boris Pasternak, sem elskaði Kákasus eins og enginn annar, líkti þessu bratta svæði við stórt óuppbúið rúm. Og hann hafði rétt fyrir sér. Vakna við galandi hanans og skyggnast allan dalinn til einmana kirkja þrenningarinnar (einnig þekkt sem Tsminda Sameba), efst á næsta tindi, er ekkert smámál. Sérstaklega ef þú getur gert það, eins og mitt tilvik, úr þægindum í sóðalegu rúminu þínu á hönnunarhóteli sem staðsett er í Stepantsminda (til heiðurs heilögum Stefáni). Afskekkt kapellan og aðliggjandi klukkuturninn er með dæmigerða georgíska spírunni , nokkrar keilur sem saman líta út eins og salt- og piparhristari á viðkvæmum grænum dúk.
Hálendi Kákasus, náttúruleg landamæri Norður-Georgíu og Rússlands, er afar brött, steinsteyptari en Alparnir eða Pýreneafjöll. Broddar þeirra og hryggir eru beittir og hættulegir eins og shashka blað - langa hnífinn sem menn af sirkassnesku ættbálkunum sem byggðu þetta land beittu –. Fjöllin standa svo þétt saman að þau virðast keppa um pláss. Ah, en þegar skýin birtast ofan á Mount Kazbek uppgötva hvers vegna þessi heimshluti heillar gesti og hvers vegna Georgíumenn halda því fram að heimaland þeirra sé horn paradísar í boði Guðs. Í dögun, Kazbekska er yndislegt : það er flogið yfir hvítan kóng sem er sagður líkjast hatti kardínála. Þegar sólin kemur upp endurkastast ljósið frá snjónum á austurhlið hans og verður svo bjart að ekki er hægt að horfa beint á hann.
Herbergi Hotel Kazbegi
Viðmiðið mitt til að skoða þessi fjöll er hið friðsæla **Rooms** hótel, nýr staður til að vera á í Stepantsminda, höfuðborg Kazbegi-héraðs í Georgíu. Að kalla hana höfuðborgina er kannski dálítið ýkt, enda Stepantsminda er lítið stærra en syfjulegt þorp: kýr ganga um götur þess og hestar beita frjálslega á fáu grænu brúnunum. Nafnið „Herbergi“ fellur hins vegar undir hótelið, þar sem það er of flott stofnun til að vera á þessum víðfeðma og óaðgengilega stað. Á tímum Sovétríkjanna var það eftirlaunastaður verðskuldaðustu verkamanna sósíalista ríkisins. Það var kannski ekki mjög aðlaðandi þá, í laginu eins og aflangur ferhyrningur. En nú hefur allt ytra byrði verið klætt viði í samræmi við þróun innanhússhönnunar þess (einnig úr viði), sem gefur því alpalegt eða norrænt yfirbragð, þó að hver einasti planki sé georgískur: allir hafa verið endurheimtir úr yfirgefnum byggingum í vestur af landinu – þess vegna er fjöldinn allur af samsetningum og bitum á veggjum og gólfum –.
Þægilega stofan er á lengd ólympíulaugar. Rýmið er fullt af hægindastólum og sófum og margar hillur þess eru búnar léttum skáldsögum á rússnesku, georgísku og ensku; af risastórum listum og víni (Georgía stærir sig af því að vera vagga víns og menningar þess); borðspil og tískublöð. Það er eitthvað sérstakt við þetta risastóra sameiginlega rými. Það auðveldar þennan mjög georgíska eiginleika: ást á gestrisni og félagsskap. Það sama gerist í morgunverðarsalnum, þar sem öll borð eru fyrir tólf manns, sem býður upp á spjall og bræðralag. Á hverjum degi hittast nýir gestir.
Herbergi Hotel Kazbegi bar
Fjöllin eru aðdráttarafl staðarins og ástæðan fyrir því að hótelið var byggt hér á Sovéttímanum , en það er ný ástæða fyrir endurholdgun hans. „Við erum í stefnumótandi stöðu,“ segir Andrey Vlasov, framkvæmdastjóri. „Eigandi hótelsins er Timur Ugulava , sem hefur eignast auð sinn með spilavítum, spilakössum og fjárhættuspilum á netinu. Fjárhættuspil var bannað í flestum Rússlandi árið 2009, en við erum staðsett rétt handan landamæranna frá rússneska svæðinu í Norður-Ossetíu, þar sem eru nokkrir atvinnuleikmenn. Margir þeirra koma einu sinni í viku, græða mikið á rúlletta og fara svo heim án þess að fara á veitingastaðinn eða barinn.“
Flestir herbergisgestir gera ósviknar bókanir. Ég meina, þeir koma, þeir eyða miklum tíma í stofunni og þeir stíga ekki fæti inn í litla hótel spilavítið. Þó að ég telji að þeir ættu að minnsta kosti að stinga hausnum út þar, því Meira en spilavíti lítur það út eins og glæsilegur og stílhreinn klúbbur sem er yfirfullur af bókum í hillum sínum. Hér er lestur af einhverjum ástæðum miklu meira metið efni en annars staðar á hótelinu. Milli umferðir af blackjack eða á milli rúlletta snúninga geta leikmenn skoðað rússneska og georgíska útgáfu af Zola, Galsworthy, Heine, Stendhal...“ Þetta er líklega ræktaðasta spilavíti í heimi “, brosir Nada Kancheli, eiginkona eigandans.
Hestaferð til Mount Kazbek
Það væri auðvelt að eyða deginum allan daginn undir stóra þilfarinu sem liggur endilangt hótelið. Reyndar gera margir það, sjá sólarhvolfið á himninum og síbreytilegan leik ljóssins á fjöllunum, á meðan fuglar flögra: rauðstönglar og grenjaspörvar og finkategund af hálendinu.
„Það er eitthvað í loftinu í Kazbegi,“ játaði Georgíumaður fyrir mér. „Það fær þig til að vilja borða og drekka eða bara sofa“ . Það er rétt að hlý golan er ljúf í bragði, þó vakti hann ekki matarlystina á nokkurn hátt. Frekar bældi það það og svalaði þorsta mínum. Það var eins og að anda að sér úðaþurrkuðum sýrabeti. Á kvöldin vefur fólk sig inn í teppi og nýtur vínglass þegar himinninn verður bleikur. Suma daga lækka skýin og fara yfir dalinn í augnhæð, eins og draugur í hægfara kvikmynd. Twilight breytir loftinu í eins konar frískandi sjávarfroðu, aðeins án saltbragðsins. Eins freistandi og það kann að vera að dvelja í skjóli á veröndinni, þá væri synd að komast ekki út og sjá restina af dalnum. Til að kynnast því ofan í kjölinn er hægt að fara á hestbak, fjórhjól eða fjallahjól og adrenalínfíklar geta stundað fjallaklifur og svifflug. . Á veturna býður hótelið upp á þyrluskíði. Eða þú getur bara farið í göngutúr um borgina. Það er safn tileinkað Alexander Kazbegi, 19. aldar rithöfundi sem fæddist hér og þema hans beindist að lífi fjallabúa.
Georgísk matargerð á hótelinu.
Safnið var einu sinni heimili hans. Í næsta húsi er fjölskyldukapellan, skreytt skúlptúrum af hlekkjuð ljón. Það er gott dæmi um „rithöfundahús“ safngerðina sem blómstraði á Sovéttímanum. Það er þess virði að skoða, þó ekki væri nema til að fá hugmynd um „góða vinnu“ einhvers sem bjó á þessum afskekkta stað. Miklu lengri verður skoðunarferðin til að hitta nútímalegri georgíska hetju: þú verður að fara til Sno, lítill nálægur bær og fæðingarstaður Ilia II, hins virta georgíska patríarks rétttrúnaðarkirkjunnar. Húsið sem hann ólst upp í er skreytt dýrlingum úr steini, flestir í sama stíl og ljón Alexander Kazbegi. Það er staðsett í skugga gamals varðturns eins og notað var í Toskana. Það sem gerir ferðina sannarlega þess virði er hins vegar að finna í ferðalaginu sjálfu: ský sem strjúka við skógi vaxinn hrygg sem er spúandi mynd af hálsi hests, heill með faxi og túnum með fjólubláu lyngi og hvítu smára og með ferskjulitum. villtum valmúum.
Miklu metnaðarfyllri er uppgangan í pílagrímsferð til kirkjunnar . Frá því augnabliki sem þú sérð það í fyrsta skipti frá verönd hótelsins byrjar aðdráttaraflið. Þriggja tíma leiðin mun bæta anda þinn og líkama þinn . Ég var svo heppinn að komast að því á hátíðardegi rétttrúnaðarkirkjunnar og helgisiðahaldið virtist vera yfirþyrmandi sjónarspil í myrkri einsetuheimilisins, með bakgrunnshljóði útblásinna harmónía sem eru ekkert annað en hljóðtjáning georgíska sálin. Söfnuðurinn var virkur, spjallaði og í stöðugri hreyfingu, setti kerti á hverja mynd og beið eftir því að nokkrar steinþrykk sem keyptar voru erlendis yrðu blessaðar.
Klaustur erkienglanna San Miguel og San Gabriel.
Um leið og þú kemur til borgarinnar muntu finna fyrir hungri. Fyrir utan hótelið (þar sem matargerðin er stórkostleg og ekta), það eru fáir staðir til að borða í Stepantsminda . En til að njóta upplifunar af dýrindis georgískri matargerð (þar sem vín skipar aðalsæti) er veitingastaður Shorena, á aðaltorginu fullkominn. Maturinn er sveitalegur, einfaldur og mjög góður. Lambakebabinn kemur með mjög súrri sósu sem kallast tkemali sem er gerð úr plómum og er á litinn af soðnu þangi. . Khachapuri, borið fram heitt þegar það kemur út úr ofninum, er frábært. Þetta er skorpulaga kaka í formi hrings, fyllt með saltum hvítum osti og skorin í þykkar þríhyrningslaga sneiðar.
Útsýnið yfir fjallið frá veröndinni á Rooms Hotel Kazbegi
Einnig eru á matseðlinum khinkali, georgískar dumplings sem líkjast litlum miðalda peningapokum eða postulínshausum af hvítlauk. Þú verður að taka þá í efri endann og bíta afganginn til að losa safinn af heita kjötinu . Svo þarf að skilja 'stilkinn' eftir á brún disksins. Allur matur er sem forréttur sem passar mjög vel með grófu salati og köldum Monte Kazbek bjór. Allt í einu fann ég sjálfan mig að horfa á myndina af fjallinu á bjórflöskunni og um leið fjallið sjálft, og ég get ekki sagt þér hvor af þessum tveimur myndum ég hafði meira gaman af.
_ Ljósmyndarinn Tom Parker hefur ferðast til þessara „ósýnilegu“ áfangastaða, sem eru þarna en birtast ekki, eins og Papúa eða Georgíu, auk þess að taka landslagsmyndir af jafn miklum persónuleika og andlitsmyndir hans._*
* Þessi grein er birt í tímaritinu Condé Nast Traveler fyrir 83. apríl. Þetta númer er fáanlegt í stafrænu útgáfunni fyrir iPad í iTunes AppStore og í stafrænu útgáfunni fyrir PC, Mac, Smartphone og iPad í Zinio sýndarsölustöðinni (á snjallsímatækjum: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felgur, iPad). Þú getur líka fundið okkur á Google Play Newsstand.
*** Þú gætir líka haft áhuga á...**
- Velkomin til Mama Georgia
- 20 ástæður til að fara um heiminn
- 20 ástæður til að dásama Armeníu
- 10 fullkomnar ferðir fyrir heimsmeistara
georgíu kort