Rauður sími? Við flugum til Georgíu
Um leið og þú ferð í flugvélina, höfuð þitt er skýjað af efasemdum . Þú hefur þurft að gera vinum þínum ljóst að þú ert ekki að fara til Bandaríkjanna heldur til Georgíu , fyrrum Sovétlýðveldið Kákasus og þó þú getir ekki sett landið rétt á kortið hefurðu heyrt um staðbundnar mafíur, mannrán á grunlausum ferðamönnum og nokkur önnur ógæfa.
Þú hefur líka heyrt um aðskilnaðardeiluna í Abkasíu meðan á sjálfstæðisferlinu frá Sovétríkjunum stóð, snemma á tíunda áratugnum, og nýlega stríðið Suður-Ossetía, gegn Rússlandi, árið 2008 . Eins og það væri ekki nóg er landið steinsnar frá Tsjetsjnía og þar sem eldur var þar er alltaf glóð. Var ég rétt að koma? Hefði ég átt að fara í gegnum lögbókanda áður til að gera erfðaskrá?
Af einhverjum dularfullum ástæðum, flug til Tbilisi –Tbilisi fyrir Georgíumenn- frá Istanbúl eða Munchen, algengustu viðkomustaðirnir, lenda þeir í höfuðborg Georgíu milli þrjú og fimm á morgnana.
Myrkur, merki skrifuð með stafrófinu þar sem ómögulegt er að bera kennsl á einn staf, leigubílstjórar þyrlast í kringum okkur... Ætla þeir að ræna okkur núna eða bíða þeir í smá stund?
Stamba, kjarni nútíma hótelsins
Óttinn hverfur um leið og sólin kemur upp. Borgin er róleg það er ekki ein einasta vísbending um óöryggi . Og þrátt fyrir að vera þrjú þúsund kílómetra frá heimilinu er eitthvað einkennilega kunnuglegt og hughreystandi við fólk. Andlitin, látbragðið, fylkingarnar virðast miðjarðarhafs . Rómverjar kölluðu þetta landsvæði réttilega Iberia. OG Það er eins og að hitta frændur sem við vissum ekki tilveru þeirra.
En á sama tíma, við finnum muninn og við viljum vita meira um þessa fjarlægu ættingja. Það er aðal aðdráttarafl Georgíu, blandan milli austurs og vesturs, Evrópu og Asíu , hjúpað í litlu landi á stærð við Castilla la Mancha og varðveitt í gegnum aldirnar.
FRÁ Róm MEÐ ÁST
Ef það væri kokteill, myndi Tbilisi hafa mælikvarða á Konstantínópel snemma á 20. öld, mælikvarða Moskvu 1970, slatta af Belle Époque Paris, og dálítið af Berlín eftir múrinn.
Skipt í tvennt af Kura áin , gamli hlutinn er mest heimsóttur af rússneskum og írönskum ferðamönnum, en það eru samt ekki svo margir að koma í veg fyrir að njóta þröngra gatna og þess dæmigerður corralas með viðarsvölum, af sjarma eins decadent og sprungurnar í veggjunum.
Hér er þekktasta víðsýni yfir borgina: á annarri hliðinni er metekhi kirkja , hangandi, eins og hverfið sem það gefur nafn sitt, yfir ánni; hins, hinn Narikala virkið, sem hægt er að fara upp með kláfi og við hliðina á stendur Kartlis Deda, „móðir Kartla “, stytta yfir sextíu metra (og vafasamt bragð) og tákn Tbilisi.
Annar verður að sjá á þessu svæði eru Abanotubani varmaböð , jafn gömul og grunnur borgarinnar.
Hér taka ungmennafarfuglaheimili, veitingastaðir og hótel á móti nútíma Georgíu
Sagan segir að konungurinn Vakhtang I Gorgasal Ég var að veiða á þessum slóðum þegar einn af fuglunum sem hann hafði skotið féll í einn af þessum rjúkandi lækjum og var eldaður á staðnum. Þess vegna er nafnið á borginni: á gömlu georgísku, Tpili, "heitt vatn".
Síðan þá, og eftir Ottoman arfleifð sína, laða kostir brennisteinsbaðanna marga gesti. Talandi um hita, þú gætir verið meðvitaður um að Tbilisi er einn af menningarlegum heitum reitum augnabliksins. Úreltar leiðsögubækur segja þér frá Rustaveli Avenue, gatnamót milli Castellana og Paseo de Gracia, með gangstéttum fullum af gömlum bókabásum, auk leikhúsa, kvikmyndahúsa, safna og óperu, alltaf með frábærri dagskrá og enn betra verði.
En fyrir utan opinbera menningu, er höfuðborg Georgíu að upplifa a gos í líkingu við Berlín 9. áratugarins . Fyrir fimm árum, á ólíklegum stað, jarðhæð Dinamo Tbilisi leikvangsins , fæðingu Bassiani, næturklúbbs sem hefur orðið viðmiðun á alþjóðlegu tæknitónlistarrásinni, hóf nýja aðgerð Georgíu.
Fyrir okkur sem erum meðvituð um að tími okkar sem meistarar á dansgólfinu er liðinn en við viljum samt halda að við séum flott, þá er staður okkar Fabrika , a fyrrverandi sovéska textílverksmiðja breytt í a risastórt póstiðnaðarrými sem felur í sér farfuglaheimili, vinnustofur, hönnunarverslanir, aðra hárgreiðslustofu og nokkra af bestu börum borgarinnar.
Verkefnið er í höndum adjara , hótelhópurinn sem gerir hvað mest til að umbreyta ímynd Georgíu erlendis.
Með því að nýta sér lög stjórnvalda sem afsalar sovéskum iðnaðarbyggingum á fáránlegu verði með því skilyrði að þær séu notaðar í ferðaþjónustu, hópurinn, Í eigu ungs kaupsýslumanns sem græddi gæfu sína á fjárhættuspili, opnaði fyrsta hótelið sitt, **Rooms,** í gömlu yfirgefnu prentsmiðju.
Hinn subbulegur flotti stíll með staðbundnu ívafi sló strax í gegn og laðaði að sér hönnunarunnendur alls staðar að úr heiminum. Önnur gisting fylgdi fljótlega í gömlum yfirgefið hersjúkrahús í fjöllum Kazbegi.
Rauð rúta þjónar sem mötuneyti í bænum Kazbegi
Og á síðasta ári opnaði það í Tbilisi **lúxussamasta veðmálið sitt með Stamba**, kjarninn í nútíma og flotta hótelinu og alþjóðlega verðlaunað, unnið kross milli Stalínísk skynsemishyggja á þriðja áratugnum og nýjustu New York strauma.
PIZZAN SEM KOM FRÁ GRIO
Það fagurfræðilega bragð og hönnun sem Adjara-hópurinn hefur þröngvað á sér má sjá á mörgum af nýju veitingastöðum borgarinnar, s.s. Lólíta , ** Listahúsið ** eða Keto & Kote , sem býður upp á besta útsýnið í einu fallegasta dæmigerða húsi sínu.
En við komum ekki til Georgíu til að sjá instagrammable staði.
Það sem skiptir máli hér er maturinn , eitt best geymda leyndarmálið fyrir ódrepandi matgæðingar. Augljósasti rétturinn er khachapuri (annaðhvort Jachapuri ), ljúffeng útgáfa af pizzu – að mínu mati mun betri en upprunalegu uppskriftina – og að sögn heimamanna eldri en sú ítalska.
Khachapuris veitingastaður, georgíska pizzan
Yfirfull af osti, með eggi (the way adjari ), kjöt eða kartöflur, er borðað í morgunmat eða kvöldmat, í köfun sem týnist í miðri sveit eða á glæsilegasta veitingahúsi í þéttbýli.
Annar þjóðarrétturinn er khinkali , svipað og kínverskar dumplings en stærri og safaríkari. Þeir eru borðaðir með höndunum og það er ekki auðvelt að gera það án þess að verða óhrein, en skilur eftir dýrindis bragðsprengingu í munninum.
Ómissandi viðbót við hvaða máltíð sem er er pkhali , eins konar kaka úr söxuðu grænmeti, spínati, eggaldin, káli og baunum í bland við hnetur, lauk, hvítlauk og krydd.
Til að prófa alla þessa og aðra staðbundna sérrétti geturðu valið hefðbundið andrúmsloft aripana , með dæmigerðum uppskriftum frá hverju svæði, eða farðu á það sem allir telja besta veitingastað borgarinnar, barbarestan , þar sem matreiðslumaðurinn Levan Kobiashvili leggur mikið á sig til að endurheimta uppskriftirnar af Barbara Jorjadze, 19. aldar femínískur aðalsmaður og menntamaður - jafngildi Marchiones okkar af Parabere - höfundur bókarinnar Georgísk matargerð og innskotaðar seðlar fyrir húsmóðurina , matarbiblía sem er til staðar í dag á næstum öllum heimilum landsins.
GEORGÍSKA víngerðin
Góð að ofan – Georgíska veislan, full af helgisiðum – er aldrei fullkomin án mikið magn af víni , ómissandi þáttur í sjálfsmynd þessa lands.
Hér hafa fundist fyrstu ummerki víngerðar, Fyrir 8.000 árum, og Georgíumenn halda áfram að nota frumlega og einstaka aðferð sem UNESCO hefur aðgreint sem Óefnisleg arfleifð mannkyns.
Það er gerjunin kvevri (eða qvevri), stórir leirpottar sem grafnir eru niður eftir að hafa verið innsiglaðir og sem að sögn sérfræðinga koma á stöðugleika í víninu og forðast að nota kemísk efni auk þess að koma í veg fyrir grugg. Þó allt sé sagt, það fyllir hann líka tannínum og útkoman getur verið nokkuð þrætufull.
Af þessum sökum, og með útflutning í huga, hafa framleiðendur gert vín í alþjóðlegum stíl um nokkurt skeið með frábærum árangri eins og víngerðin sýnir. Fasan's Tears , með innfæddum vínberjum saperavi.
Inni í Svetitskhovell dómkirkjunni, í borginni Mtsheta
Ef vín er eitthvað fyrir þig skaltu íhuga að ferðast til svæðisins Kakheti, Georgískt Rioja , sérstaklega meðan á uppskeru stendur.
Og það er að aðdráttarafl þessa lands takmarkast ekki, fjarri því, við Tbilisi. Nálægt höfuðborginni eru áhugaverðar dagsferðir s.s Mtskheta, hin forna höfuðborg landsins, eða hin truflandi borg sem er risin inn í klettinn í Uplistsikhe , eða (athygli, nördar) Fæðingarhús Stalíns í borginni Gori.
Samband Georgíumanna við frægari landa sinn er flókið: á meðan fyrir unga borgarbúa er ímynd þeirra orðin að pop táknmynd , margir halda áfram að dást að „síðasti keisari“ Sovétríkjanna sem hinn mikli sigurvegari seinni heimsstyrjaldarinnar. Tilviljanir lífsins er kallaður bílstjórinn sem fer með okkur þangað blíður, eins og náungarnir kölluðu einræðisherrann.
Fyrir unnendur fjallagöngu og vetraríþrótta er næsti kosturinn við Tbilisi Kazbegi sveitarfélagið (einnig þekkt sem Stepantsminda ). Á risastórri verönd Rooms hótelsins er víðáttumikið útsýni yfir fjallið kazbek , útdautt eldfjall meira en 5.000 metra, með kirkjan heilagrar þrenningar í Gergeti við fætur hennar gerir ferðina nú þegar þess virði, en að auki er þetta upphafsstaður ótal leiða, gangandi eða á hestbaki.
Svetitskhovell dómkirkjan að utan
Ef þú ert að leita að enn villtari sjóndeildarhring og enn ótemjaðri fegurð, reyndu fara í nokkrar klukkustundir á fátækum vegum Georgíu –eða með þyrlu, ef þú telur það kostur– að ná Svaneti , í norðvesturhluta landsins, ævintýralegt landslag með grænum dölum fullum af virkum, miðaldaturnum, smábæjum og vötnum.
Að lokum, ef þú getur ekki hugsað þér frí án þess að fara á ströndina, hefur Georgía meira en þrjú hundruð kílómetra af strandlengju við Svartahaf . Þó að ef þú flýr frá mannfjöldanum, þá er það besta forðast Batumi, helsta hafnarborgin, sem með skýjakljúfunum sínum er á leiðinni í að verða smáútibú Dubai fyrir Tyrki og Íran.
En þetta er undantekningin sem sannar regluna. Georgía er enn ófundinn áfangastaður sem, þó að það hljómi eins og slagorð ferðamanna, Það lætur þig langa í meira vegna þess að það er nálægt land - ó, þessi rómverska Iberia -, öðruvísi og eitthvað næstum ómögulegt í dag: ekta.